Уплотненная посадка винограда

ИЗ ОПЫТА ПОСАДКИ ВИНОГРАДА

Куст винограда можно сажать по одному на отдельных опорах и рядами на общих опорах различной конструкции. В зависимости от площади участка кусты сажают в один или несколько рядов. В последнем случае особое значение имеет ширина междурядий.

Примерно в середине апреля я начинал подготовку саженцев, черенков и отводок (рис. 6). Причем сразу же закладывал рядовые посадки одиночными саженцами или черенками для вертикальной шпалеры.

Рис. 6. Посадочный материал: а – саженец, выкопанный из школки; б – саженец, подготовленный к посадке; в – черенок, подготовленный к посадке; г – саженец из отводка

Как я убедился, каждый сорт рационально сажать раздельно по рядам и в самом ряду с соблюдением необходимой площади питания для вертикальной шпалеры — между кустами 1,5 и в междурядье 2,5 м. При двухплоскостной наклонной шпалере (типа Пронина) междурядья могут быть шире.

Ряды винограда располагаю с севера на юг, что обеспечивает лучшее освещение кустов и поэтому имеет преимущество перед рекомендуемой посадкой с учетом господствующих ветров.

Первые посадки винограда я проводил весной. В последующие годы сажал виноград и осенью, укрывая саженцы зимним холмиком высотой 20—25 см и мульчей органическими материалами. Осенней посадки черенков следует избегать из-за большого выпада их.

Для весенних посадок готовил ямы с осени, они за зиму хорошо увлажнялись. В каждую яму на слегка разрыхленное дно предварительно вносил по 100 г суперфосфата и калийной соли и по два ведра настоя птичьего помета в концентрации 2—3 л на 10 л воды, а после впитывания его засыпал слоем земли 10 см. В таком состоянии ямы оставались до посадки. Размер круглой ямы — 60X60 см. Некоторые виноградари-любители для посадки винограда делают траншеи, что имеет свои преимущества.

Пяточные корни и корни, хорошо развитые от первого узла, на саженцах укорачивал до 10 см или, если укорачивания не требовалось, обновлял их срезом. При наличии на саженце 2 побегов оставлял на них по 2 глазка, а при одном побеге — обрезал над 3-м глазком. Если саженцы устанавливались в яму вертикально, то все корни, расположенные выше второго узла, удалял. При посадке саженца с наклоном оставлял все корни (рис. 7).

Рис. 7. Посадка саженца с сохранением всех корней: 1 – однолетняя лоза; 2 – летний холмик

При осенней посадке побеги саженца на зиму укрывал без обрезки, а подрезал их только весной после открывки. В таком виде побеги лучше зимовали.

Черенки, предназначенные для посадки, после вымачивания в течение 2—3 суток обрезал под нижним узлом (оставленный конец междоузлия иногда загнивает). Нижнее междоузлие слегка бороздовал для образования дополнительных нижних корней. При посадке оставлял на черенках все глазки для возможного развития в будущем порослевых побегов из спящих почек подземного ствола, для использования на формирование новых рукавов.

При посадке отводков корни их укорачивал, как и на саженце. Однолетний побег (после посадки отводка) подрезал до необходимой длины (35—40 см) с сохранением всех глазков. Верхний глазок оставлял над поверхностью лунки и закрывал холмиком определенной высоты в зависимости от времени посадки (осень, весна). Побег отводка в будущем превращается в подземный ствол. Подготовка отводка показана на рис. 6.

Хорошие результаты по приживаемости дает выдерживание посадочного материала в течение суток в растворе гетероауксина (две таблетки на 1 л воды). Растворять таблетки надо в горячей воде. При отсутствии этого препарата можно использовать другие ростовые вещества из группы ауксинов. С той же целью, как стимулятор роста, применяю иногда препарат НРВ (нефтяное ростовое вещество) в концентрации 45—50 капель на 10 л воды, с выдержкой при замачивании в течение 6 часов. Этим же раствором можно поливать виноград один раз в два сезона, но не более 1 л на куст. Тепло, влага и хорошая воздухопроницаемость почвы всегда обеспечат хорошее окоренение полноценных черенков.

Перед посадкой стенки и основание ямы я опрыскиваю нитрафеном (300 г на 10 л воды) или хлорофосом (50—60 г на 10 л воды). Проще всего ямы обрабатывать с помощью веника.

На дно ямы после внесенных ранее удобрений насыпаю 2 ведра щебенки (гальки) и устанавливаю дренажную трубу (технику установки смотри в разделе «Дренажный полив»). Затем приступаю к посадке.

Саженец (или черенок) помещаю в яму и засыпаю землей, смешанной с минеральными удобрениями, добавляю слой щебенки и слегка уплотняю пока еще глубокую лунку и поливаю теплой водой (подогретой в бочке на солнце). Щебенку можно вносить не послойно, а предварительно смешать с землей (рис. 8).

Рис. 8. Посадка винограда: а – заполнение посадочной ямы; б – посадка саженца; 1 – земля; 2 – щебенка; 3 – органические удобрения, смешанные с землей; 4 – вешка с указанием сорта; 5 – летний холмик с мульчей; 6 – зимний холмик

Внесение щебенки создает лучшую аэрацию и тепловой режим почвы. Когда вся вода впитается, заполняю лунку до краев землей и поверхность обрабатываю химикатами.

Последнее необходимо для защиты будущих побегов от проволочников, жука кравчика и других вредителей. Над выступающим в лунке глазком делаю холмик при весенней посадке высотой около 6—8 см, при осенней — 20-25 см. Очень желательно посадки мульчировать, сохраняя холмик от выветривания и подсыхания.

В последнее время во избежание возможного подсыхания глазков на посаженных черенках перед посадкой парафинирую верхний срез вместе с глазком.

Высокоурожайность черенков обеспечивает также стратификация в грунте упрощенным способом (в яме с холодным дном).

Некоторые виноградари стремятся сажать в одну яму по 2 черенка (гнездом) с целью страховки от возможных выпадов и в случае прорастания обоих один потом выкапывают.

Надо сказать, что такой прием вызывает двойной расход посадочного материала, рабочего времени, и оправдать его можно лишь при массовом выпаде черенков. Но обычно случаи неприживаемости всегда единичны, и легче снова подсадить черенок в ту же яму, не вскрывая ее. Для этого на месте выпада пробивается ломом воронка, куда после полива вставляется черенок. Его плотно обжимают землей и делают холмик. Если приходится подсаживать саженец, то подрезаю коротко корни, оставляя длиной не более 8 см, вставляю в воронку с помощью палочки с развилкой для проталкивания корней на глубину воронки и выпрямления их перед засыпкой землей.

Вертикальная посадка саженца, рекомендованная в литературе, требует обрезки верхних и даже серединных корней, что вызывает уменьшение корневой системы в первый же год посадки и вегетации.

Чтобы не допустить этого, я применял заглубленную посадку с сильным наклоном стволика саженца, как указано на рис. 7. В этом случае побег заранее не обрезал, а выводил на поверхность и только после окончания посадки срезал на 6—8 см ниже уровня земли. Этот побег в будущем является продолжением подземного ствола.

Следует заметить, что завышенная посадка, когда глазки оставлялись выше уровня земли, всегда приводила к образованию надземного штамба. Такие кусты трудно укладывать и укрывать на зиму, и через несколько лет, после утолщения рукавов, приходится их исправлять.

Завышенная посадка не имеет значения только в неукрывной зоне виноградарства или при закладке морозоустойчивых, неукрываемых сортов.

У начинающих виноградарей возникает вопрос — можно ли размещать укрываемые и зимостойкие сорта в одном ряду?

Вообще особых препятствий к этому нет. Но если считать правильным размещение сортов в отдельных рядах по принципу, например, сроков созревания, а также силы роста или по половому признаку, то и в данном случае следует поступить так же, имея в виду, что среди новых зимостойких сортов есть высокоморозостойкие и лишь с повышенной морозоустойчивостью. Однако, испытав разные сорта, мы пришли к заключению, что независимо от морозостойкости, не имея точного прогноза погоды в зимние месяцы, все лозы морозостойких сортов целесообразно укладывать на землю и пришпиливать без укрытия землей. Так я поступаю в последние годы.

Были случаи, когда несколько лет кусты оставались на опорах (Июльский, Долорес, ДК-39 и др.) и ежегодно давали нормальные урожаи. Но в годы с резкими перепадами температур, с сильным похолоданием лозы подмерзали и значительно снижали урожай. Так, у морозостойкого сильнорослого сорта Октябрьский (селекции ВНИИВиВ) вместо 50—60 гроздей на кусте в эти годы образовалось лишь 7—8. Аналогичные примеры можно привести и по другим сортам.

За посадку морозостойких сортов в отдельном ряду говорит и то, что в этих условиях легче наблюдать за растениями, изучать особенности сортов.

Виноград — культура многолетняя и закладывается один раз на всю жизнь. Поэтому ошибки в посадке будут сказываться в течение всего периода его жизни.

Посадка винограда

Какой солдат не мечтает стать генералом. Какой садовод не мечтает стать новатором, вырастив на своем участке нечто уникальное, будь то редкая культура или урожайный сорт, используя при этом новый прием агротехники. Поэтому тяга к экспериментам, постоянный поиск новизны в своем деле составляет честь «мундира» любого виноградаря. Виктор Кухарев, например, вместе с сыном сейчас осваивает очередное ноу-хау: уплотненный вариант посадки, выделив для своих целей участок на юго-восточном склоне, более чем для 150 кустов. Этот опытный «полигон» позволит отработать агротехнику виноградарства не только для приусадебного участка, но и для коллективных хозяйств.

Посадка винограда уплотненным способом в данном случае проводится через каждые 50 см (смотрите схему), формировку выполняют в один-два рукава с различной обрезкой плодовой стрелки, в зависимости от сорта, его возможности, учитывая, из какого глазка плодоносит. Сорт, плодоносящий из нижних почек (глазков), можно обрезать по-разному: плодовое звено, свободный плодовый побег на рожках, свободный плодовый побег. Сорт, плодоносящий из 4-10 глазков, обрезается только на свободный плодовый побег или плодовое звено.

Автором подобной уплотненной посадки является профессор Гусенов. Я эту новаторскую разработку несколько видоизменил, с учетом особенностей климатических условий Беларуси. Но время идет, и уже даже это новшество претерпевает изменения: их диктует белорусская погода!

При новой уплотненной посадке мы используем традиционную подвязку зеленых побегов вертикально растущих, но на кусте оставляем всего один побег на плодоношение с 8-12 почками, то есть мы применяем однорукавную формировку. Учитывая, что новые сорта, как правило, крупногроздные (по 0,5-2,5 кг), на кусте оставляем на плодоношение только 3-6 гроздей.

Формировка и обрезка куста в
экспериментальной посадке через 50 см. Что дает такая посадка?

Расчет показывает, что если расстояние между кустами составит 0,5м, а ширина гряды будет 0,8м, то на один куст придется 0,4 квадратных метров почвы, и тогда урожай может достичь 2-6 кг с куста.

1. Легкая, не запутанная обрезка при формовке куста будет доступна любому начинающему виноградарю.

2. Хорошая освещенность солнцем зеленой кроны, когда ясно просматриваются все побеги, позволяет облегчить проведение зеленых операции с побегами.

3. Самое главное, весной, при возвратных заморозках просто укрыть кусты. Это сулит стабильный урожай и отсутствие потерь от мороза.

4. Гораздо проще сделать на зиму сухое укрытие, на это уходит буквально несколько минут. Как показал мой личный опыт, повреждений виноградной лозы за зиму не наблюдалось.

5. В тех местностях, где возвратные заморозки бывают более продолжительными, нал такой посадкой легко сделать микропарник. Если весной микропарник «работает» один месяц, созревание ягоды сокращается на 1,5-2 недели.

6. Учитывая, что нагрузка на куст щадящая, качество ягоды получается высокое и лоза вызревает очень хорошо.

7. На небольшой площади можно посадить большее количество разнообразных сортов.

На мой взгляд, подобный метод уплотненной посадки имеет много преимуществ, нужно только шире пропагандировать это новшество в культурном возделывании винограда.

Формировка куста в один побег

1. Обрезка на плодовое звено.

2. Обрезка на свободный плодовый побег на рожках.

3. Обрезка на свободный плодовый побег на рожках.

4. Обрезка на свободный плодовый побег.

Формировка куста в два побега (для сильнорослых сортов)

5. Обрезка на свободный плодовый побег на рожках.

6. Обрезка с ежегодным чередованием на одном из побегов рожка замещения.

1, 4, 6 – формировка-обрезка для сортов, плодоносящих из 4-10 почек.

2, 3, 5 – формировка-обрезка для сортов, плодоносящих из нижних почек. При данных формировках обязательно учитывать полярность в обрезке.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Уплотненная посадка винограда

Любой виноградарь -любитель, планирующий выращивать виноград, выбирает сорта для своего участка руководствуясь назначением своего виноградника, т. е. тем, каким образом будет использоваться урожай солнечных ягод и конечно же личными предпочтениями. Безусловно, всегда хочется посадить всё самое лучшее из хорошо зарекомендовавших себя сортов и при этом в максимальном количестве, которое только позволяет площадь участка отведённого под виноградник.
Вариантов комплектации виноградника по сортовому составу бесконечное множество и они могут ограничиваться только вашими материальными возможностями, чувством меры и здравого смысла. Вся сложность здесь состоит в том, что нельзя заранее предугадать как поведут себя выбранные для выращивания сорта в условиях именно вашего участка, даже если в сходных условиях они показывали довольно достойные результаты. В связи с чем нет никакой уверенности в том, что все выбранные вами сорта для закладки виноградника вас полностью удовлетворят и не потребуется вносить корректировки в сортовой состав после вступления кустов в плодоношение.
Ситуация осложняется ещё и тем, что оценить соответствие сортности, размер и вкус ягод, их окраску, размер гроздей, вам удастся только после вступления кустов в плодоношение. После посадки может пройти 2, 3, а иногда и четыре года. Заменить же куст винограда в ряду сильных 3-4 летних растений, прививкой или посадкой однолетнего саженца, задача весьма сложная и не всегда легко и успешно выполнимая.

Выход из данной затруднительной ситуации видится в уплотнённой посадке кустов при закладке виноградника. При такой посадке вы сможете сразу посадить и испытать гораздо большее количество сортов винограда и при этом корректировка сортности в дальнейшем на вашем винограднике может быть проведена значительно легче.
Попробуем разобраться каким образом можно уплотнить посадку кустов на винограднике и одновременно не создать проблемы для кустов, обеспечив свободное размещение надземной части кустов на шпалере и сохранив достаточную для корней растения площадь питания, которая бы обеспечивала их полноценное развитие и надёжное обеспечение растений питанием и влагой.
При планировке виноградника при рядной посадке оперируют двумя параметрами: шириной междурядья и расстоянием между кустами в ряду. Если перемножить эти два значения, то получим площадь питания куста, т.е. площадь в которой разрастаются корни растения винограда и с которой они обеспечивают куст питанием и влагой.
Наиболее перспективными и широко применяемыми типами шпалер для виноградного растения в любительском виноградарстве, являются двухплоскостные шпалеры, чаще всего V-образные, т.е. плоскости, на которых размещаются побеги виноградного куста, наклонены относительно оси ряда. Основное преимущество двухплоскостных шпалер перед одноплоскостными вертикальными шпалерами состоит в том, что они позволяют сформировать более мощную надземную часть куста винограда, с бо’льшим количеством рукавов и увеличить нагрузку куста урожаем практически в два раза, в сравнении с кустами на одноплоскостной шпалере.
Стандартная высота шпалер: 2 – 2,2 м, эта высота накладывает ограничения на размер междурядья. Размещать ряды друг от друга ближе чем 2,5 – 3м нецелесообразно, т.к. при меньшем расстоянии часть побегов винограда одного ряда будет затеняться побегами кустов соседнего ряда, что снизит инсоляцию и интенсивность фотосинтеза. Самые лучшие условия для роста и плодоношения куста винограда складываются если все листья куста хорошо освещены полный световой день.
Исходя из этих соображений уплотнять виноградник за счёт уменьшения междурядий возможности нет. Остаётся осуществлять более плотную посадку за счёт уменьшения расстояния между кустами в ряду. Для столовых средне и сильнорослых сортов винограда обычно рекомендуется расстояние между кустами в ряду 2,5 – 3 метра. При меньших расстояниях весьма сложно распределить побеги куста по длине шпалеры таким образом, чтобы побеги соседних кустов не мешали друг другу и не конкурировали за освещение. При этом требуется ещё выдержать норматив: расстояние между побегами по горизонтали при их подвязке к проволокам шпалеры должно быть не меньше 8 – 10 см, иначе листья двух соседних побегов будут затенять друг друга.
Если выдерживать эти требования, то получим такую картину, при расстоянии между кустами 2,5 метра надземная часть куста занимает на шпалере по горизонтали 1,25м в одну сторону от центра куста и 1,25м в другую сторону. Казалось бы что никаких резервов для более плотной посадки кустов нет и быть не может, однако мной придумана схема посадки при которой имеется возможность увеличить количество кустов почти вдвое! И даже не одна, а две схемы!

Первый вариант. Намечаем ось ряда. Отступив от оси ряда 30 – 40 см в одну и в другую сторону, отбиваем две оси посадочных ям. Отступаем от крайней опоры шпалеры 1,25м и намечаем центр первой посадочной ямы в левом ряду. Следующие ямы в левом ряду размечаем через 2,5м. Для правого ряда кустов первая яма будет отстоять от крайней опоры на расстоянии 2,5м, между всеми остальными ямами расстояние тоже 2,5м. Получаем посадку кустов с левой и с правой стороны относительно оси ряда в «шахматном» порядке.
Высаженные саженцы винограда формируем ускоренным способом в веерной форма с 2 – 3 рукавами на куст. Все побеги каждого куста подвязываем только на одной плоскости V образной шпалеры, располагающейся со стороны соответствующего куста винограда! Это весьма важно, т.к. именно такая подвязка позволяет оптимально разместить надземную часть куста на плоскости шпалеры.
Данный способ посадки представляется особенно перспективным, когда вы намерены проверить как поведут себя выбранные вами сорта на вашем винограднике. Если какой – то сорт окажется неудачным и не оправдает ваши ожидания, то вы сможете данный куст просто удалить, а на растущем рядом кусте, качество урожая которого вас устраивает, сформировать дополнительные рукава и заполнить побегами освободившуюся плоскость шпалеры.

Данную схему посадки кустов использовал весной 2014 года на новом участке виноградника, высадив два ряда кустов. Проанализировав получившийся результат, выявил слабые места данной схемы. Вместо одного ряда кустов получилось фактически два ряда. Так как я планирую поливы и подкормки кустов осуществлять через вертикальные питательные колодцы с использованием капельного полива, то к каждому «двойному» ряду понадобится вести две капельные линии. Кроме того, при укрытии кустов на зиму понадобится для такого ряда два тоннельных плёночных укрытия.

Второй вариант. Следующие два ряда на новом участке виноградника посадил, отступив от оси ряда 30см (чтобы опоры шпалеры не мешали установке тоннельного плёночного укрытия) только в одну сторону и расстояние между всеми посадочными ямами сделал 1,25м. Подвязку побегов каждого из кустов винограда так же планирую выполнять как и в первом случае только на одной соответствующей плоскости шпалеры. При такой схеме посадки на каждый ряд потребуется одна капельная линия и одно тоннельное укрытие.

Анализируя приведённые схемы уплотнённой посадки виноградных кустов, основной их недостаток видится в существенном уменьшении площади питания кустов и возможные проблемы с возникновением конкуренции соседних кустов за питание и влагу. Однако такие проблемы могут стать реальностью при обычной посадке кустов винограда спустя 3 – 4 года после посадки, когда отведённая площадь питания будет освоена.
При посадке же кустов с использованием вертикальных питательных колодцев и капельных поливочных линий, корни винограда, благодаря их свойству интенсивнее всего развиваться в направлении наличия питания и влаги, будут удерживаться «на коротком поводке». Можно предположить, что конкуренция кустов за питание будет отсутствовать совсем, либо будет минимальной и не иметь негативных последствий для развития кустов и их плодоношения.

Закладка нового виноградника. Виноградник с нуля!

Планирование виноградника – ответственный этап, от которого зависит будущее развитие виноградной лозы и получение максимального количества качественного урожая, поэтому необходимо учесть много факторов.

Рассмотрим подробнее: расположение рядов винограда, правильное расстояние между кустами, как правильно заложить новый виноградник на участке, выбор типа шпалеры для виноградника, сорта для виноградника с нуля.

Направление рядов винограда

Самое главное условие, которое необходимо соблюдать при закладке нового виноградника – расположение виноградных рядов. В обязательном порядке ряды винограда необходимо расположить с Севера на Юг или наоборот, ни в коем случае с Запада на Восток.

Допускается небольшое отклонение в ту или иную сторону от оси направления рядов в районе 20 градусов.

При закладке виноградника с Востока на Запад будут плохо освещаться и проветриваться ряды винограда, кроме первого. В результате урожай будет небольшим, виноградная лоза будет вызревать плохо.

Расстояние между кустами винограда

Необходимо учитывать расстояние между рядами и кустами винограда. При посадке винограда гуще чем 1,5 м в возрасте виноградных кустов 3-5 лет будет очень сложно справиться с загущением.

Нормальное расположение кустов начинается от 2-х метров, а самая оптимальная схема посадки кустов винограда 3 х 3 метра.

Расстояние между рядами винограда должно быть 2,5 м, но не менее 1,5.

Видео – Закладка нового виноградника

Сорта на новом винограднике

При закладке виноградника нужно определиться с характеристиками сортов. Идеальным вариантом является посадка одного сорта в одном ряду. Это делается для того чтобы было легче ухаживать и собирать урожай.

Старайтесь высаживать таким образом, чтобы в одном ряду был или один сорт винограда или сорта с одинаковым сроком созревания.

А также, например, когда ранние сорта уже будет давать урожай, то на поздних еще возможно проведение обработок от болезней и вредителей препаратами, которые не должны попасть на созревающий урожай.

Разные сорта по срокам созревания требуют разной фазы полива, при созревании ранних сортов поливы сокращают, а на поздних в это же время необходим обильный полив.

Необходимо учитывать тип цветка. В настоящее время обычно применяются кусты с обоеполыми цветками (такие кусты опыляют сами себя), либо с женским типом цветка (который обязательно требует опылителя в качестве другого сорта).

Если посадить кусты винограда с женским типом цветка на край виноградника, то они будут плохо опыляться ил вообще не опылится.

Поэтому такие кусты высаживают в средине виноградника.

При покупке саженцев винограда рекомендуем оставить выбор на проверенных годами сортах, а не на новинках, о которых мало что известно.

Выбор шпалеры для винограда

Существуют одноплоскостная и двухплоскостная шпалеры для подвязывания лоз.

Если у вас достаточно места, то лучшим вариантом будет установка двухплоскостной шпалеры для винограда.

Высоту шпалер от уровня земли до верхней точки необходимо высчитывать: человек который будет ухаживать за виноградником, подняв руку вверх измеряет высоту от земли до ладони – это и будет оптимальная высота шпалеры.

Для тех, кто не хочет измерять подойдет стандартная высота 2-2,3 м., выше делать не стоит – неудобно обрезать и подвязывать лозы.

Видео – Самая лучшая шпалера для винограда

Как правильно сажать виноград: советы и практические рекомендации

Несмотря на принятое мнение, что виноград может расти только в теплых регионах, его довольно успешно выращивают в разных регионах России. Обеспечив хороший уход, крупные гроздья будут ежегодно радовать своего хозяина.

Подготовка к посадке винограда

Выбор участка

Для высокой урожайности, стоит уделить особое внимание подбору правильного места для посадки. Виноград – многолетнее растение, потому рекомендуется заранее продумать, на каком участке ему будет комфортно.

Куст винограда подарит богатый урожай при посадке на солнечном и безветренном участке.

Кустарник не переносит затененных мест, светолюбив. Рекомендуется высаживать растение на южной и западной стороне сада, вдали от высоких деревьев. Опытные садоводы рекомендуют остановить выбор на юго-западной стороне участка. На южной стороне, без защитных ограждений, растение в течение дня активно впитывает тепло, пробуждаются соки. Ночью эти соки замерзают, побеги растрескиваются, лоза погибает.

Ввиду того, что растение страдает от перепадов температур, холода и сильных ветров, место следует выбрать огороженное. Это могут быть стены домов, постройки или специально возведенные ограды, выкрашенные в темный цвет. Они защитят побеги от ветра, передадут накопленное за день тепло, что особенно важно для винограда, ведь ночью на большей части страны отмечается похолодание.

Виноград высаживают на расстоянии 70-80 см от зданий, так, чтобы вода с крыш после дождей не стекала на куст.

Еще одна особенность винограда – глубокое расположение корней. При подборе участка выбирайте место с уровнем грунтовых вод глубже полутора метров.

Подготовка грунта и ямы

Виноград неприхотлив в отношении грунта. Исключением могут стать слишком влажные, заболоченные места. Специалисты отмечают, что наибольший урожай дают кусты, высаженные в плодородную каменистую почву – она становится естественным дренажем и защитой корней от переизбытка воды и известковых солей. Куст устойчив к морозам, но не терпит перепадов температуры при оттепелях, резких заморозках. Кустарник требует укрытия на зиму.

Подготовка ямы

При посадке винограда рекомендованный размер ямы 60х60 см, глубина – около 1 м.

1. Вниз кладут примерно дренаж: галька, куски кирпича, щебенка. Слой не менее 10 см.
2. Далее смешанные 0,5 части песка, 1 часть щебенки и 3 части плодородной земли.
3. Вносим раскислитель (доломит, зола). Он поможет винограду лучше впитывать полезные микроэлементы, например, магний, фосфор, с другой стороны защитит от избытка железа, марганца.
4. Вносим частями плодородную землю (общий слой около 25 см), каждый раз поливая землю и уплотняя.
5. Заготавливаем шпалеру – первый кол вбивается рядом с ямой, другой на расстоянии полутора метров. На высоте полуметра между кольями привязывают проволоку.

Схема посадки винограда

Растение плохо переносит пересадки. Необходимо заранее спланировать схему, посадив виноград так, чтобы растение радовало не один год.

Схема посадки винограда:

1. Расстояние между рядами не менее двух метров. Рекомендуется в этих промежутках рядом с виноградом посадить зелень, особенно петрушку, некоторые овощи.
2. Расстояние между саженцами зависит от выбранной формы кустарника.

• Для длинной лозы – 3 метра;
• Для короткой лозы – 2 метра;
• Если лоза единственная, то полтора метра.

Глубина посадки

Этот параметр важен для защиты корней кустарника от заморозков. Глубина посадки напрямую зависит от типа почвы:

Не стоит забывать о грунтовых водах, которые напрямую влияют на корни куста. Выше упоминалось, что идеальный вариант, когда грунтовые воды протекают глубже 1,5 метра. При близком нахождении грунтовых вод следует позаботиться о хорошем дренаже, либо высаживать куст на высоких насыпях. На дно обязательно укладывают шифер, чтобы корни, отрастая, упирались в него и росли не вглубь, а вширь.

Посадка черенков без корней

Давно известно, что наилучший способ посадки винограда – черенками, так называемыми «чубуками».

Алгоритм действий:

• Черенки заготавливают осенью, перед укрытием куста на зиму. Отрезают около полуметра ветки, хранят в холодном месте при температуре не выше +5 градусов. Предварительно черенки связывают друг с другом и помещают в бумажный или целлофановый пакет, можно использовать пластиковый бутыль с отрезанной верхушкой. Во время хранения черенки проверяют, чтобы не было лишней влаги, это спровоцирует загнивание. При запотевании их протирают насухо и убирают дальше на хранение.
• Весной, за 15 суток до посадки в открытый грунт, черенки высаживают в ящик с грунтом, под небольшим наклоном. Контейнеры помещают в теплое влажное проветриваемое место. Основная цель – корни появляются раньше листочков, иначе черенки засохнут. Другой вариант – полить землю, куда будут высаживаться черенки, горячей водой, накрыть темной пленкой, предварительно сделав в ней вырезы, куда воткнуть черенки. На стволах делается разрез снизу, промокают его Корневином. Черенок углубляется в землю, на поверхности остаются 2-3 почки. На темную пленку обязательно укладывают камни, которые делятся теплом с ростками.

Удобрения, вносимые при посадке

Кусты хорошо реагируют на минеральные удобрения, например, Ава. Можно дополнительно смешать землю со стаканом золы. Этого растению достаточно на ближайшие 2 года. Удобрения, содержащие азот, добавлять не следует, так как они не дадут развиться корням.

Полив после посадки

Регулярность и интенсивность полива напрямую связана с районом выращивания сортов.

Важно! Виноград поливают только теплой водой.

При сухом климате полив осуществляют ежедневно, примерно по полведра. Во влажном регионе растению хватит одного полива в неделю. Во время дождей полив прекращают.

Способы посадки

Рассмотрим несколько популярных в России способов выращивания винограда.

Классический

1. Яма, размером 80х80х60 см (ДхШхГ), готовится осенью.

Важно! Углубление для посадки винограда делается заблаговременно, чтобы земля успела осесть. При оседании она может повредить корешки.

1. Виноград сажают на расстоянии 2,5 м между рядами и 2 м между кустами.
2. На дно вносят дренаж: кусочки кирпича и древесины, щебень. Сверху песок, щебенку, плодородную почву (0,5х1х3 частей). Земля удобряется минеральными удобрениями, золой. Некоторые садоводы рекомендуют кинуть в яму полстакана зерен злаковых, для насыщения земли кислородом.
3. Черенок надрезается снизу, помещается на пару дней в раствор с добавлением стимуляторов роста, затем в теплую воду (на 5 см) до появления первых корней.
4. Укоренившийся черенок помещают в тару для рассады. Уровень дренажа примерно 2 см, земли около 6-7 см. Полив регулярный, но не обильный.
5. Побег прищипывается, оставляя 2 ветки.

В конце весны готовые черенки с корнями пересаживают в открытый грунт. Температура земли должна быть не ниже +15 градусов. Почва мульчируется песком и опилками.

На шпалере

Виноград в дикой среде обвивает деревья, это естественное для него состояние. В домашних условиях растению обеспечивают опоры – шпалеры. В основном, они представляют собой опорные колья, с натянутой между ними проволокой. Садоводы предпочитают делать опоры из металлических труб, но прекрасно подойдут и деревянные. Диаметр опоры около 10 см, проволоки – примерно 5 мм. Желательно, чтобы проволока была в пластиковой оболочке, высота от земли примерно полметра.

В первые годы виноградная лоза привязывается к опоре. На третий – четвертый год лоза подвязывается горизонтально, обвивая проволоку. Следующий столб ставится на расстоянии 40 см.

На грядах

Этот способ идеален для северных регионов. Он обеспечивает растению тепло, защиту от подтопления.

• Создавая гряду, выкапывают траншею в южном направлении, размерами около 10 м в длину, 1 м в ширину, глубиной около 30 см.
• Заполняют грунтом на 30-35 см выше уровня земли.
• Гряду мульчируют, утепляя и защищая от сорняков теплоподдерживающим материалом.
• Черенки углубляют на 40 см в грунт.

Рядом с грядой вкапывают металлическую трубку диаметром 30 см, через которую осуществляется полив и внесение удобрений. Вдоль гряды можно воткнуть темные бутыли горлышком вниз. Они сработают как солнечные батареи, отдавая свое тепло саженцам.

В теплице

Общеизвестный факт, что при посадке в теплице виноград созревает быстрее. Посадка производится по аналогу с другими способами.

Расстояние между кустами не менее полутора метров. Полив осуществляют 1 раз в неделю. Землю рекомендуется укрывать утеплителем.

Во время периода цветения и созревания ягод полив сокращают.

В контейнеры

Способ популярен в холодных регионах. Укорененные черенки изначально сажают в полиэтиленовые мешки (35х40 см) черного цвета без дна. Грунт включает в себя перегной и лиственную землю (1х3). Пакеты размещают на поддоне. Корни обмакивают в глину, разбавленную навозом и Корневином. До появления почек контейнеры хранятся в доме. Затем их выносят на открытую местность в тень, а спустя несколько дней на солнце. В грунт растение высаживают после установления теплой погоды.

Посадка молдавским способом

Это старый метод, но не потерявший своей популярности в наши дни. Для него берут длинную лозу, скручивают ее кольцом, перевязывая веревкой для крепости. Это кольцо высаживают в землю. На поверхности должно остаться 2-3 почки.

Уход осуществляется классическим способом. Осенью из этого кольца разовьется сильный куст, а через год можно будет наслаждаться вкусом первых ягод. Плюс этого метода в том, что лоза отдает корням питание, отчего побеги хорошо развиваются.

Посадка способом загущения

В теплых районах при выращивании сортов пользуются методом загущения, то есть на 1 квадратный метр сажают до семи кустов. Виноград выращивается кустовой формой, ветви обрезаются коротко. Опоры в данном способе не нужны. Минус – близлежащие кусты способствуют быстрому распространению грибковых инфекций, урожай менее привлекательный.

Особенности посадки винограда осенью

Выбирая время, когда лучше сажать виноград, помните, что при посадке осенью, весной куст готов к росту. Более подходит для теплых регионов. Саженцы начинают высаживать в середине осени, до первых холодов. Яму предварительно отстаивают, чтобы земля утрамбовалась и в будущем не повредила корни растения.

Со средней части ветви, после опадения листвы, срезают побег длиной до 40 см, обязательно с 3-5 почками. Под нижним глазком делается косой надрез, а верхний срез делается горизонтально, выше верхней почки на 2-3 см. Верхний конец обмокают в воск или замазывают пластилином. Нижний конец опускают в Корневин или его аналог. Черенок сажают в предварительно увлажненную землю под углом 45 градусов. Одна почка должна быть над землей, остальные углублены. Саженец закрывают на зиму землей и листьями, сверху вновь землей, общий слой примерно 30 см. Получившийся «бутерброд» укрывают полиэтиленовой пленкой.

Когда лучше сажать виноград весной

Посадка винограда производится саженцами или черенками весной – начале лета, когда земля уже нагрелась. Осенью заранее вырывают траншею, закладывают дренаж. Можно этот процесс отложить на весну. Тогда колею готовят за пару месяцев до планируемой посадки винограда.

Посадка саженцами

Саженцы сажают привычным способом, полив с удобрениями осуществляется через вкопанную в гряду трубку. Саженцы притеняют, поливают ежедневно через вышесказанную трубку. Грунт вокруг мульчируют опилками. За лето виноград вырастает примерно на пару метров, первые гроздья порадуют уже на следующий год.

Посадка черенками

Черенки срезают до цветения куста, удаляют лишние листики. Снизу делается надрез, ветви ставят в воду на пару дней, затем окунают в воск и опускают на сутки в раствор с Корневином, далее высаживается в землю. Рядом ставится опора. После правильной посадки земля обязательно поливается, добавляется еще земли холмиком.

Особенности посадки в низинах

Для винограда низины – не лучшее место для посадки, так как есть возможность застоя воды. Существует интересный способ, разработанный А.Г. Кудрявцевым, при котором растение высаживается в траншеи, укрепленные сохраняющим тепло материалом. Это может быть шифер, кирпичи, деревянные доски. Они имеют свойство сохранять тепло и отдавать его растениям. Весной виноград размещают в этой траншее, летом его поднимают на опоры, зимой обратно в траншею на зимовку, под укрытие.

Особенности посадки в разных районах

Виноград выращивается почти во всех уголках страны. В каждом регионе сорта имеют свои особенности в посадке и уходе. Подробнее о них в таблице:

Виноград – красивое растение, украшающее сад и дачу. При хорошо организованном уходе растение долгие годы будет радовать и дарить вкусные сладкие плоды.

Лучшие схемы для посадки винограда

От того где посажен виноградник, схемы и выбранного способа посадки виноградных кустов зависит его дальнейшее развитие и показатели урожайности. Для интенсивного роста лоза требует много пространства и крепкую опору, которая не позволит лозе провисать и создаст условия для достаточного освещения. Далее узнаем, на каком расстоянии сажать виноград и можно ли сажать рядом разные сорта.

Выбор места для роста

Виноград – теплолюбивое южное растение. Предпочитает расти на солнечных участках. Лучшим местом для посадки винограда является южная или юго-западная сторона участка, расположенная вблизи здания.

Южная сторона строения за день нагревается от солнца, а в ночное прохладное время отдает тепло высаженным поблизости виноградным кустам.

Теневая сторона участка и постоянные сквозняки постепенно приведут к потере саженцев. При выборе участка необходимо предусмотреть наличие подземных вод, проследить, чтобы длинные корни, уходящие в глубину до 8 метров, не подмывались водой.

Виноградные кусты не должны расти в тени деревьев. Пышные кустарники, растущие по соседству, забирают питательные вещества из грунта. Виноградник лучше располагать на почве с большим содержанием песка. На таких землях болезни винограда встречаются реже, чем на черноземных почвах.

Особенности в зависимости от сорта

Схема посадки подразумевает определить, какое необходимо расстояние между саженцами и рядами на виноградном участке. Ее выбор имеет большое значение при планировании участка.

Схема посадки определяется двумя параметрами – расстоянием между кустом саженца в ряду и расстоянием между рядами винограда.

Какие факторы влияют на решение, через какое расстояние сажать виноград? При разработке схемы нужно учитывать сортовые особенности винограда. При посадке сильнорослых сортов между саженцами оставляют немного большее расстояние, чем при посадке слаборослых видов. Сильнорослым сортам дают больше нагрузку зелеными побегами, это предохранит кусты от жирования.

При посадке с выбором схемы возникает вопрос, можно ли сажать разные сорта винограда рядом? Да, можно, но особой пользы это не принесет. Разные сорта конечно переопылятся, но это не повлияет на вкус сорта, его цвет, сроки созревания. Сортовые особенности каждого вида не изменятся.

Расстояние между саженцами зависит от вида почвы. Чем плодороднее почва, тем большего размера необходимо вырастить виноградный куст, чтобы он не начал жировать. Расстояние между сильнорослыми кустами также увеличивают.

Варианты схем

При выборе расстояния между саженцами в ряду нужно определиться с длиной шпалеры, к которой будут прикреплены зеленые побеги одного куста. На каждый куст рекомендуется делать нагрузку в среднем из 30 зеленых побегов.

Расчет расстояния между рядами винограда

Молодые отростки столовых сортов винограда размещают на шпалере на расстоянии не меньше 12 см. Нельзя допускать сильного загущения, так как побеги создадут тень друг для друга и будут слабо проветриваться.

Растущие гроздья винограда находятся приблизительно на одинаковой высоте на плоскости шпалеры. Если оставить небольшое расстояние между побегами, крупные гроздья будут ложиться на соседние ягоды. При плотной посадке возникает риск появления болезней и вредителей. Оптимальное расстояние между побегами составляет 15 см. Виноградари рекомендуют при вычислении размеров посадочной схемы учитывать расстояние между отростками 12 см.

Шпалеры бывают двух видов – одноплоскостные и двухплоскостные.

На одноплоскостной шпалере зеленые побеги каждого куста зафиксированы на одной плоскости. При применении двухплоскостной шпалеры поросль одного куста располагают на двух плоскостях. Соответственно, при одинаковом расстоянии между кустами в ряду, на двухплоскостной шпалере зеленых побегов с кистями винограда выращивается в два раза больше, нагрузка на каждый куст также увеличивается в 2 раза.

Для одноплоскостной шпалеры

Схема для однополосных шпалер высотой 2 м предназначена для размещения всех развивающихся отростков на одной плоскости. Чтобы подсчитать длину крепления, необходимо определиться с расстоянием между побегами.

Рекомендуемый промежуток составляет 12 см. На каждом кусте оставляют 30 отростков. Следовательно, длина участка шпалеры при этом составляет 360 см. Соответственно, промежуток между виноградными кустами в ряду тоже составляет 3,6 м.

Так как высота шпалеры составляет 2 м, то и между рядами оставляют 2 м, при этом каждый ряд не будет затемнять соседний.

Применение одноплоскостных шпалер дает возможность установить их в любом направлении, даже на наклонных поверхностях. Одноплоскостные крепления хороши тем, что их можно устанавливать в любом направлении, саженцы в любом случае не затемняют друг друга.

Для двухплоскостной опоры

Схема посадки при двухплоскостной шпалере. Применение двухплоскостной опоры дает возможность увеличить в 2 раза число отростков, так как их укрепляют на двух шпалерах. Формируют ряды в направлении с севера на юг для обеспечения достаточного освещения саженцев.

Так как ветви расположены на двух опорах, становится возможным сокращение расстояния между саженцами. Но для достаточной площади выращивания промежуток оставляют не менее 2 метров между кустами. При применении двойной конструкции крепления необходимо увеличить до 250 см промежуток между рядами. Это позволяет сохранить необходимую площадь питания .виноградной лозы, составляющую 5 квадратных метров.

Для горизонтальных арок

На некоторых участках для задействования максимальной площади для выращивания винограда применяют горизонтальные конструкции или арки. На таких креплениях удобно выращивать устойчивый перед морозами и заболеваниями, не требующий особого ухода виноград.

Виноград на арке

Горизонтальная конструкция состоит из вертикальной и горизонтальной плоскости. На горизонтальной шпалере лоза хорошо прогревается на солнце. Высота арки не должна превышать 250 см, так как все работы по уходу за лозой осуществляются с помощью лестницы.

Расстояние между отростками саженцев винограда оставляют 13-15 см. Ветви фиксируют параллельно друг к другу, формировку кустов делают так, чтобы отростки росли в одном направлении. Молодые побеги растут вертикально вверх, пригнуть и закрепить их без обламывания тяжело, поэтому фиксировать их рекомендуется на 25-30 см ниже уровня горизонтальной поверхности.

Уплотненное выращивание

Для того чтобы одновременно посадить и выращивать несколько сортов винограда, применяют уплотненную посадку. Такой способ позволит испытать и откорректировать сорта на винограднике. Плотную высадку производят путем уменьшения пространства между саженцами в ряду. При этом применяют двухплоскостную конструкцию. Между саженцами оставляют расстояние 250 см, надземная часть лозы располагается на креплении по горизонтали 125 см в 1 сторону и столько же в другую от центра роста.

Высадку проводят относительно оси ряда в шахматном порядке. Отростки куста крепят только на 1 стороне шпалеры, находящейся на стороне соответствующего куста. Этот способ высадки позволяет проверить выбранный сорт и удалить его, а на освободившемся участке шпалеры сформировать дополнительные рукава.

На что влияет планировка и направление рядов?

При непродуманной схеме произойдет торможение развития лозы, снижение урожайности, затруднится уход за кустами в рядах.

Оптимальное направление рядов рекомендуется с севера на юг. При этом саженцы равномерно потребляют свет и тепло в течение дня. Если ряды расположены с востока на запад – зеленая масса одного ряда будет затенять саженцы другого ряда, а южная сторона рядов получит наибольшее количество света. В этом случае промежуток между плоскостями оставляют минимальным, уменьшают расстояние между рядами кустов.

Конструкции опор

Одноплоскостная шпалера для винограда

Одноплоскостная шпалера – простая конструкция, ее делают сами дачники на своих участках из дерева или металлических труб. Сооружение представляет собой 2 крайние опоры и 3 промежуточные, между которыми натянут металлический трос. Высота ее составляет 2-2,5 м. Длина зависит от количества посаженных кустов.

Двухплоскостные шпалеры бывают нескольких видов:

• Прямые – состоящие из двух параллельных оснований.
• V–образные — с наклонными плоскостями.
• Y–образные — плоскости расположены под углом 45-60 градусов, похожи на одноплоскостные с козырьком.
• Г–образная шпалера — имеет форму буквы Г.

Горизонтальные опоры и арки представляют собой прямоугольные или закругленные плоскости с поперечными рейками между основными опорами. Их располагают в любом направлении.

Полезное видео

В этом видео автор подробно расскажет какую схему выбрать при посадке винограда и как правильно спланировать виноградник у себя на даче.

Типичные ошибки

В погоне за более высокими показателями урожайности виноградари стремятся вырастить лозу как можно большего размера, используя при этом очень высокие арки, беседки. Ухаживать за высокими шпалерами затруднительно, снижается качество и количество урожая.

Ошибочным считается вертикальное крепление плодоносящей лозы на шпалере. При таком расположении лозы наблюдается активный рост побегов в верхней части ветви, в нижней части отростки растут слабо. При горизонтальном креплении лозы молодая поросль растет одинаково.

Схема посадки винограда – оптимальное расстояние между кустами и рядами. Для получения качественных результатов выращивания лозы необходимо подобрать планировку, подходящую для конкретного участка. Пересаживать кусты и менять расположение шпалер будет затруднительно.