Кильчевание черенков винограда

Кильчеватор для винограда

Укоренением черенков занимаются не только хозяева больших виноградников. Для обычных дачников не менее важно освоить этот прием. Множество преимуществ сулит кильчевание винограда – эффективный метод получения качественных саженцев проверенного сорта практически без финансовых затрат.

Самостоятельно заготовленные или приобретенные на стороне черенки винограда перед проращиванием необходимо подготовить: вывести из состояния покоя, «разбудить» процессы регенерации клеток.

Что надо знать о подготовке черенков винограда к укоренению

В течение 2-3 месяцев зимнего хранения лозы находятся в состоянии глубокого покоя. Состояние можно сравнить с анабиозом, когда все обменные процессы замедляются в десятки раз.

Вытащить черенок из холодильника и высадить его в почву для укоренения — обречь его в ослабленном сонном состоянии на атаку всевозможных микроорганизмов. Прежде, чем проклюнутся корешки, черенок сгниет.

Чтобы полностью подготовить черенки к укоренению понадобится всего 2 дня:

  1. Заготовленные лозы нарезают на черенки желаемой длины: как минимум, следует обновить срез острым секатором до «живой» древесины.
  2. В нижней (пяточной) части черенков ножом (любым острым предметом) делают неглубокие насечки/царапины на коре. Именно на месте повреждений образуются зачатки корешков.
  3. Последний этап «пробуждения» лозы — вымачивание.

Для вымачивания понадобится ведро, вода (дождевая, талая или просто отстоянная) и 1 столовая ложка меда. Ведро с замоченными черенками ставят в прохладное место, чтобы выход из состояния сна происходил постепенно.

  • Вода проникает через обновленные срезы и восстанавливает баланс соков.
  • Мед содержит природные ферменты, стимуляторы и микроэлементы в легкоусвояемой форме. Минимальное их присутствие в питающем растворе пробуждает черенок.

Дольше 2 дней вымачивать черенки противопоказано — возможно развитие гнилостных процессов из-за недостатка воздуха. Пора приступать к укоренению или высаживанию в грунт.

Зачем он нужен, этот кильчеватор?

«У других получается – я тоже смогу». Воодушевленный внешней простотой технологии, начинающий садовод ставит черенки на укоренение и сталкивается с проблемой: чубуки пустили зеленые побеги и засохли. Вроде бы все сделано по правилам:

  • черенок прошел подготовку,
  • для проращивания выбран проверенный метод,
  • через 1 неделю вырос зеленый побег,
  • через 2 недели – зачаток соцветия на побеге.

Так обычно все и заканчивается: зеленый побег отмирает, черенок погибает. Это не трагическое стечение обстоятельств, а вполне предсказуемый результат. В технологии проращивания черенков винограда имеется пункт, несоблюдение которого в 95% случаев приводит к неудаче.

В условиях городской квартиры довольно сложно соблюсти оптимальное распределение температур по длине укореняемого чубука:

  • 23-25 °C в нижней («пяточной») зоне черенка, где на месте царапин ожидаете появление корней;
  • 0-5 °C в области глазков, предназначенных для выращивания зеленых побегов.

Такая ощутимая разница температур выбрана не случайно. При выходе из состояния покоя глазок черенка сразу идет в рост за счет внутренних ресурсов лозы – соков и отложенных запасов сахаров. Без дополнительной подпитки резервы черенка быстро истощаются и побег засыхает, даже если черенок стоит в воде.

Единственно правильное решение проблемы – позаботиться о том, чтобы корешки на чубуке образовались до пробуждения глазка. Принцип работы кильчеватора для винограда заключается в искусственном подогреве пяточной части и поддержании в области глазков температуры в интервале 0-5 градусов.

Разницу температур в 20 градусов по длине чубука соблюсти непросто, особенно, в городской квартире. Именно по этой причине при укоренении по Радчевскому стеклянную посуду с водой нельзя размещать непосредственно на холодный подоконник.

Популярные методы кильчевания

Способ решения проблемы выбирают в зависимости от количества укореняемых черенков, окружающих условий, имеющихся подручных средств и минимальных навыков работы с инструментами. Проще всего не заморачиваться и пойти по методу наименьшего сопротивления – попытаться купить для винограда кильчеватор промышленного производства.

В регионах традиционного виноградарства в индустриальных масштабах кильчевание черенков проводят в земле – в земляных ямах с биоподогревом. Специальной техники для этой цели отечественная промышленность не производит. Бытовые кильчеваторы для домашнего пользования в продаже встречаются нечасто, связано это с недостаточным еще распространением культуры винограда на север.

Садоводы приспособились решать проблемы самостоятельно: домашние умельцы умеют собирать кильчеваторы (и притом эффективные!) из подручных средств и минимальными денежными расходами.

Рассмотрим в деталях способы кильчевания и конструкции кильчеваторов. Сравним эффективность устройств и подводные камни применения каждого из способов.

Кильчеватор из подручных материалов

Способ подходит для тех садоводов, которые располагают свободным временем. Для сооружения кильчеватора для винограда своими руками потребуется только ящик (или картонный короб) и бутылки для воды. Найти все это несложно в любом хозяйстве, на сооружение «устройства» не придется потратить ни копейки.

Метод годится для укоренения небольшого количества заготовленных черенков. Нагревать корневую и охлаждать верхнюю зону отрезков лозы будут бутылки с подогретой и замороженной водой.

  1. Намочить тряпочку из х/б ткани в подогретой воде и отжать. Быстро обмотать ею корневую часть чубуков и обернуть ПЭ пленкой.
  2. На верхушки чубуков надеть прозрачный пакет.
  3. На один край ящика уложить тару с подогретой водой, на другой – хорошо охлажденную воду.
  4. Чубуки разместить следующим образом: нижнюю часть – поближе к теплой воде, верхнюю – поближе к ледяной бутылке.
  5. Установить градусник поближе к нижней части чубуков и заполнить кильчеватор сухими опилками.
  6. Необходимо следить за показаниями термометра и поддерживать температуру (оптимальные 26 градусов тепла), меняя остывшую бутылку на теплую.
  7. Проверить черенки можно уже через 3-4 дня. На некоторых уже будут видны белые бугорки – наплывы каллюса. Эти черенки вполне пригодны для посадки в стаканчик с грунтом.
  8. Оставшиеся чубуки оказались не такими сильными, их отправляют на повторный цикл кильчевания.

Преимущество метода: никаких материальных вложений, в ход идут подручные материалы. За неимением опилок используют любые тряпки.

Недостаток: нельзя оставить кильчеватор для черенков винограда без присмотра, кто-то должен следить за температурой и менять воду.

Лайфхак: Чтобы повысить эффективность простейшего кильчеватора в 3 раза и при этом менять бутылки с водой только 2-3 раза в сутки (вместо 6-8), в качестве термоизолятора для внутренней облицовки ящика дополнительно используют фольгированный утеплитель. Им прокладывают дно и стенки металлизированным слоем вверх, затем насыпают опилки, укладывают бутылки и черенки.

Для вечно занятых городских дачников лучше выбрать устройство для укоренения, не требующее постоянного присмотра.

Как сделать своими руками кильчеватор с подогревом от радиатора центрального отопления

Вместо тепла от бутылок с горячей водой можно применить нагрев от трубы центрального отопления.

Принцип устройства прост и понятен:

  1. Черенки (можно уже посаженные в субстрат) устанавливают рядом с батареей.
  2. Холодный воздух от окна охлаждает верхушки черенков, не позволяет им «просыпаться».
  3. Температуру в ящике обязательно контролируют термометром.

Ничего сложного, кроме контроля температур:

  • нагрев ящика (т. е. «пяточной зоны» черенков) можно регулировать, выбирая расстояние до батареи и/или поворачивая ящик.
  • охлаждение верхушек чубуков регулируют проветриванием комнаты; можно воспользоваться подсказкой из предыдущего способа и понижать температуру при помощи бутылок с ледяной водой.

Преимущество: источник тепла постоянный, черенки можно сразу укоренять в почве.

Недостатки:

  1. Температуру контролировать придется еще более тщательно, т. к. существует реальная возможность сжечь зачатки корней, если корневая зона перегреется до +30 градусов и выше.
  2. Отсутствие мобильности: кильчеватор невозможно переставить в другое место.

Самодельные кильчеваторы на простейшей автоматике

Далеко не все садоводы располагают неограниченными запасами свободного времени, чтобы наблюдать за градусником и в авральном режиме менять воду в бутылках и т. п. Применение в устройстве кильчеватора простейшей электрической автоматики позволит со спокойной душой отлучиться по своим делам даже на весь день.

Кильчеватор с подогревом от пленки «теплый пол»

Не представляет сложности соорудить самостоятельно (или заказать недорого у домашнего умельца) простой и надежный кильчеватор для черенков, который прослужит не один сезон.

  1. Для поддержания глазков черенка в спящем состоянии, кильчеватор лучше всего установить на балконе.
  2. Для термовоздействия на корневую зону черенков проще всего использовать электрические нагреватели: не так давно это были обычные лампочки, теперь чаще всего применяют термопленку для теплых полов.
  3. Для контроля температур в зоне укоренения применяют терморегулятор с термодатчиком (например, MST-2). Датчик помещают поближе к пяткам черенков в опилки, регулятор монтируют снаружи на корпус.

Структурная электрическая схема простейшего кильчеватора:

  1. Нагревательный элемент.
  2. Термодатчик.
  3. Регулятор температуры.
  1. Корпус (кожух) изготавливают из подручных материалов – это может быть даже обычный деревянный ящик.
  2. Для обогрева используют термопленку «теплый пол» (годится любая).
  3. Для эффективной теплопередачи камеру кильчеватора для винограда отделяют от нагревательного элемента поддоном из жести. Металл нагревается, проводит и передает тепло в зону кильчевания.
  4. Подготовленные черенки размещают в ящике пятками вниз на слой пропаренных опилок толщиной 1 см. Размещая чубуки в камере необходимо помнить мерах предосторожности – не ставить их слишком плотно. Чтобы отросшие корешки не переплетались, между черенками следует соблюдать интервал не менее 1,5-2,0 см.
  • Опилки для заполнения кильчеватора необходимо брать лиственных пород: лучше всего березовые, только не хвойные – летучие компоненты смол угнетают рост корешков.
  • Вместо опилок можно использовать распаренные отруби любых зерновых культур.

Кильчеватор на лампах накаливания

Многие садоводы по старинке прогревают корневую зону черенков винограда обычными электрическими лампочками. Тип нагревательного элемента – единственное различие в конструкции кильчеватора.

Лампы накаливания малой мощности – простой в техническом плане, но не самый эффективный в плане превращения электрической энергии в тепловую (КПД не более 10%). Термодатчики и регуляторы температур не отличаются от предыдущей конструкции типа «теплый пол».

Кильчеваторы – плюсы и минусы самодельных устройств

Тип нагревательного устройстваПреимуществаНедостатки
Батарея центрального отопленияНе требуются дополнительные расходы на обеспечение подогрева
  • Существует риск перегрева корневой зоны.
  • За кильчеватором нужен присмотр: контроль температур и положения ящика относительно батареи.
  • В другое место переставить ящик нет возможности.
Термопленка «теплый пол»Высокий КПД (до 95 %) – малый расход электроэнергииНеобходимы дополнительные расходы на автоматику и термопленку. Возможно, придется заказывать индивидуальное изготовление кильчеватора.
Лампы накаливанияНизкий КПД (до 10%)Автоматику также придется покупать.

Все перечисленные устройства воздействуют теплом на корневую зону черенков снизу, другими словами, это кильчеваторы с нижним подогревом. Логично было бы предположить существование устройств с верхним подогревом.

Кильчеваторы с верхним подогревом

Сам принцип кильчевания, «ноги в тепле – голова в холоде», не вяжется с установкой нагревателей над черенками. Задача садовода поддерживать температуру +26-27 градусов в зоне будущих корней, охлаждая по максимуму верхнюю часть черенка.

Изобретательные умельцы придумали как сделать эффективный кильчеватор, в котором все поставлено в прямом смысле «с ног на голову» – нагревательный элемент распаян на крышке, а черенки устанавливают «пяткой» вверх. Электрическая схема в точности повторяет описанную выше для термопленки «теплый пол».

Преимущества:

  1. Проще наблюдать за формированием каллуса – достаточно поднять крышку.
  2. Подогретый воздух будет стремиться подняться вверх, в корневую зону черенков. Температуру в нижней части камеры кильчеватора можно дополнительно понизить, просверлив отверстия в дне ящика и поставив его в емкость со льдом/снегом.

Недостаток: Кильчеватор с верхним подогревом идеально подходит для кильчевания большого количества черенков. С целью домашнего проращивания чубуков винограда в небольших количествах чаще используют вышеописанные методы.

Чуть подробнее и понятнее: для эффективной работы такого устройства необходимо плотное заполнение пространства черенками. Чем теснее установлены черенки, тем меньше вероятность перемешивания потоков теплого и холодного воздуха верхней и нижней части короба.

Это далеко не полный обзор придумок народных умельцев. В качестве нагревательного элемента приспособились использовать даже бытовые электрические инкубаторы, оснащенные не только ТЭНами, но и качественной автоматикой. Промышленность пока не наладила выпуск таких необходимых для садоводов устройств.

Кильчевание и кильчеватор для проращивания черенков винограда

С приближением сезона проращивания черенков винограда, многие задумываются о лучшем способе укоренения. Простые приемы, пригодные для комнатных условий, мы уже рассмотрели, сегодня разберемся с кильчеванием – способом, который подойдет и для комнатного укоренения, и для подготовки черенков к высадке в школку. Как уже говорилось в прошлых статьях, главная сложность укоренения винограда заключается в том, что почки просыпаются раньше, чем на черенке образуются корни.

На образование первых корешков уходит как минимум две недели в идеальных условиях, у трудно укореняющися сортов винограда это может занять три-четыре недели, иногда больше. Почки в тепле трогаются в рост в течение нескольких дней, побеги растут, испаряя влагу черенка через листья, не имея корней и подпитки влагой черенок пересыхает и погибает в течение недели.

Кильчевание черенков винограда

Суть кильчевания заключается в задержке роста побега и ускорении образования корней. Для этого верхние почки черенка содержатся при относительно низкой температуре, а базальная часть черенка (нижняя часть, пятка) в условиях тепла и высокой влажности, способствующих скорейшему корнеобразованию. Если температура у пяток черенков подобрана правильно, большинство сортов дают первые корешки уже через две недели. Почки в это время могут быть в состоянии спячки или только начнут набухать, в зависимости от температуры внешней среды.
Обеспечить нужную разность температур можно многими способами, в самом простейшем варианте виноградари умудряются размещать черенки на подоконнике так, чтобы почки охлаждались холодным воздухом от окна, а пятки подогревались теплом исходящим от батареи отопления. Приспосабливают для этого картонные экраны, изолирующие тепло от холода и т.п. В нормальном же варианте кильчевание черенков винограда должно происходить при определенной температуре, которая контролируется и регулируется. Оптимальная температура у пяток – 22-25С. Если она ниже, корнеобразование будет идти медленнее, если выше, то вместо образования корней получим огромные наросты каллуса (раневой ткани) на нижних срезах черенков.
Для получения предсказуемого и стабильного результата виноградари строят кильчеваторы – устройства, обеспечивающие в нижней части черенка нужную стабильную температуру с возможностью её регулировки. При этом пятки черенков находятся во влажном субстрате, где обеспечиваются оптимальные условия для корнеобразования. Верхняя часть черенка охлаждается естественным образом – кильчеватор просто размещают в холодном помещении на всё время кильчевания черенков винограда.
Длится весь процесс от 10-ти до 20-ти дней. Если планируется высадка черенков винограда в школку открытого грунта, то кильчевание только 10-12 дней, так чтобы процесс корнеобразования был запущен, но корни появились уже на высаженных в школку черенках. Иначе молодые корешки всё равно буду обломаны при посадке. Если высадка черенков планируется в горшки, можно дождаться появления корней в кильчеваторе, затем аккуратно произвести пересадку.
Описывать конкретные конструкции не вижу смысла, их может быть множество вариантов, каждый ориентируется на доступные ему материалы и фантазию, рассмотрим только некоторые важные моменты, с которыми могут возникнуть сложности.

Кильчеватор (кильчеватель) для черенков винограда

Простейший вариант с лампами накаливания в качестве нагревателей:

Корпус кильчевателя может быть изготовлен из металла, пластика, дерева и т.д., главное, чтобы обеспечивалась нужная пожарная безопасность (лампы сильно нагреваются), и не было протечек из верхней камеры с влажным субстратом в нижнюю, где размещается электрическая часть.
Наружные стенки устройства стоит обклеить пенопластом, чтобы избежать ненужных потерь тепла и обеспечить лучшую равномерность температуры субстрата.

Лампы накаливая в качестве нагревательного элемента – не лучший и не самый безопасный вариант, но самый доступный, поэтому он чаще всего используется. Если вы строите кильчеватель именно на лампах, то лучше применить последовательное или последовательно-параллельное их включение (в зависимости от количества ламп). Лампы будут гореть в полнакала, это увеличит их ресурс и снизит максимальную температуру колбы.

Есть много вариантов подходящих нагревателей для наших целей, это может быть термопленка или нагревающийся кабель для электрического теплого пола, различные термо коврики и т.п. Я делал кильчеватор, в котором нагрев осуществлялся проволочными резисторами типа ПЭВ, равномерно размещенными на алюминиевом дне устройства. Уделите особое внимание электро безопасности, всё-таки мы имеем дело с влажным субстратом.

Для контроля и стабилизации температуры используется электронный терморегулятор с датчиком температуры (термопарой). Подойдут старые терморегуляторы от инкубаторов, если у кого-то такие ещё остались. В Китае можно купить простой терморегулятор по цене около 10$. Обратите внимание, что такие устройства выпускаются под разные питающие напряжения и с разными типами коммутирующих реле. Для наших целей нужен регулятор рассчитанный на питающее напряжение 220V с допустимым током через контакты реле от 5А до 10А.

Принцип работы простого релейного терморегулятора – термопара помещается в заданную точку, в настройках устройства задается требуемая температура. Нагреватель подключается через встроенное реле терморегулятора. После включения устройства и достижения заданной температуры реле отключает нагреватель. Когда температура снизится на 1С ниже заданной, нагреватель снова включится. Всё вроде бы идеально, но с таким регулятором есть одна сложность – если вы поместите термодатчик в зону пяток черенков, то получите результат в виде колебаний температуры в рамках некоторой дельты около заданного значения. Колебания могут быть достаточно большими, и чем дальше термодатчик расположен от нагревателя, тем больше будет дельта. Не буду глубоко вдаваться в физику процесса, просто поверьте на слово, или перепроверьте). Решить проблему можно двумя путями. Первый и самый простой – расположить термодатчик как можно ближе к нагревательному элементу. В таком случае дельта колебаний будет минимальна, но для контроля реальной температуры у пяток черенков понадобится отдельный термометр. Подойдет обычный ртутный градусник из хозяйственного магазина. Чтобы получить нужную температуру в заданной точке придется установить на регуляторе завышенное значение, а нужную температуру у пяток подобрать экспериментально, ориентируясь по ртутному термометру.

Второй вариант стабилизации температуры – использование PID терморегулятора. Если вы строите кильчеватор на лампах, то это наилучший способ получить высокую стабильность.

PID терморегулятор – это устройство с обратной связью. Термодатчик помещается в зону, в которой нужно получить заданную температуру, в нашем случае в зону пяток черенков. Принцип его работы простыми словами – после запуска устройства проходит несколько циклов включения/выключения нагревателя, процессор контролирует итоговое значение температуры, полученное в точке установки термодатчика, сравнивает заданное значение и реально полученное, вводит временные корректировки, задержку или опережение включения/отключения нагревателя. Таким образом, в течение нескольких циклов температура в заданной точке стабилизируется с высокой точностью.
Обойдется такой регулятор в сумму, как минимум, втрое дороже предыдущего варианта. Также обратите внимание, PID регуляторы обычно рассчитаны на подключение внешнего управляющего реле, то есть придется ещё немного усложнить схему. Если вас не смущает цена и усложнение электрической части, то PID это самое эффективное решение. Дополнительный термометр не понадобится.

На примере рассмотренной уже картинки синим цветом показано оптимальное расположение термодатчика в случае применения простого релейного терморегулятора, зеленым – место установки термодатчика регулятора PID.

Субстраты для кильчевания черенков винограда

В качестве субстрата для наполнения кильчеватора можно использовать пропаренные опилки (только не хвойных пород), смесь песка и перлита в соотношении 1:1, смесь песка и вермикулита в соотношении примерно 4:1, кокосовое волокно, торфогрунт или другие материалы хорошо удерживающие влагу. Субстрат не должен быть мокрым, иначе в процессе кильчевания черенки просто сгниют, он должен быть влажным, не более того. За время кильчевания приходится один-два раза дополнительно увлажнять субстрат.
Подготовка черенков винограда к кильчеванию ничем не отличается от обычной подготовки к укоренению.

Простой электрический кильчеватор для черенков винограда

И на последок идея простейшего кильчеватора, которую я подсмотрел в интернете –

Это обычный короб из МДФ, ДСП или фанеры, на дно его уложена термопленка для электрического теплого пола. Купить такую можно в большинстве строительных магазинов, продается на метраж. По бокам пленки две медные шины, к котором производится подключение. Подключена она через регулятор напряжения для теплого пола.
Черенки винограда помещаются в пластиковые ведерки объемом 2-5л или обрезанные бутылки, и устанавливаются в короб. На этом всё, температура подбирается экспериментально по термометру воткнутому в субстрат на уровне пяток черенков.
Говорить о хорошей термостабилизации тут не приходится, её просто нет, однако, если короб разместить в помещении со стабильной температурой воздуха, то и температура субстрата будет достаточно стабильна. Нужен только периодический контроль и регулировка по необходимости. Таким образом можно создать кильчеватор любых размеров. Простотой своей способ однозначно заслуживает внимания.

Секреты выращивания винограда из черенков. От заготовки, до высадки саженцев

С чего начать, если очень хочется иметь свой виноград? Выращивание саженцев в домашних условиях – не сложный, но довольно кропотливый процесс. В первую очередь, необходимо заготовить черенки. Это можно сделать самостоятельно и в частном доме, и в квартире, если предполагается небольшое количество саженцев.

Как правильно делать черенкование

На первом и очень важном этапе следует учитывать такие нюансы:

  • лозу нужно выбирать здоровой, без повреждений, подозрительных пятен и плесени;
  • толщина веточки темно-зеленого цвета составляет около 1 см;
  • нижний срез должен быть прямой и на 2 см ниже почки;
  • верх срезают по косой на 3-4 см выше глазка;
  • длина самого черенка может быть 12-60 см (чтобы на каждый припадало 2-3 глазка).

Если сорт не один, то на всех черенках лучше сразу оставить бирки с названием.

Хранение черенков

Хранить заготовленные веточки можно в холодильнике, завернув их пучком в увлажненную ткань и в полиэтиленовый пакет (не герметичный). Проветривать их необходимо 1-2 раза в месяц. Проверять в таком же интервале нужно на наличие плесени. Если она обнаружена, ее снимают, а черенки замачивают в медном купоросе или марганцовке.

Также можно с осени хранить черенки в погребе, поместив их на несколько сантиметров во влажный песок. Оптимальная температура – 0-5ºC, но не выше 8-10ºC.

Заранее подготавливают виноградную лозу. Она хранится либо в погребе, либо в холодильнике или других подобных местах. Примерно в первой половине марта или даже в последних днях февраля (сроки обусловлены хорошей освещенностью) лозу достают и нарезают черенки.

Подготовка к укоренению

Заготовленные с осени чубуки помещают на одни сутки в кипяченую воду (можно отстоянную водопроводную) с добавкой стимуляторов: гетероауксина и его производных (фумар, гумат натрия, гумисол) или же сока алоэ, меда (1 ст.л. на 10 л воды).

После такого замачивания черенки можно проветрить, а затем поместить в подготовленную посудину, в которую выложить 2-3-сантиметровый слой марли или ваты и налить такой же слой воды (остуженной кипяченой).

Чтобы вода не портилась, в нее добавляют марганцовку (до бледно-розового цвета) и несколько таблеток активированного угля или немножко древесного угля.

Теперь посуду с черенками ставят на подоконник и следят, чтобы уровень воды всегда был в пределах 0,5-1 см.

В процессе выращивания винограда из черенков можно воспользоваться лампами дневного света. Их размещают на высоте 15 см от растения, по мере роста это расстояние увеличивают.

Кильчевание

Для того чтобы черенки дали не только побеги, но и самое главное – корни, проводят кильчевание. Это позволяет создать необходимую температуру возле корешков (25-27 ºC) и в то же время держать верхушку в необходимой прохладе (10 ºC).

Как сделать дома кильчеватор?

Деревянные бруски кладутся поперек на подоконник, а на них сверху ложится фанера, покрывающая подоконник и батарею отопления. Таким образом, теплый воздух сможет нагревать фанеру, на которую будет ставиться емкость с черенками. Для большего эффекта в фанере можно сделать отверстия и туда поместить емкости.

Можно использовать другие материалы:

  • обогреватели для террариумов;
  • фольгированный утеплитель;
  • нагревательную пленку.

Все это не является дефицитом и вполне подойдет для выращивания винограда из черенков.

Температура на уровне корешков не должна превышать 30-33ºC.

Чтобы ускорить процесс развития молодых растений, стоит учесть следующий совет: сделать мини-парник. Для этого необходимо всего лишь одеть на него сверху полиэтиленовый пакет. В результате, влажность в нем будет выше, чем в квартире, и воду подливать надо будет реже.

Укоренение

Первые корни у саженца винограда начинают появляться из узлов черенка. По словам ученых, лучше всего корешки образуются на границе «вода-воздух», а не в самой воде.

Через 2-3 недели после распускания почек появятся и корешки. Это среднее время, поэтому если корни пойдут и в 2 месяца, не стоит волноваться – это не страшно.

Если до появления корней образовалось несколько побегов, самый сильный из них стоит удалить, чтобы он не забрал себе все питательные вещества. Также сразу необходимо отщипывать появившийся зачаток соцветия на побеге.

Корешки длиннее 1 см стоит укорачивать, так как при пересадке они легко могут обломаться.

Другие методы проращивания

Выращивать виноград из черенков можно и по-другому, например, используя опилки или древесную стружку (лучше всего из плодовых деревьев).

В опилках

Основные действия этого метода:

  1. Субстрат заливается кипяченой водой и отжимается после остывания.
  2. В бутылке срезают горлышко и делают отверстия в дне. Насыпают дренаж, сверху еще 7 ст.л. опилок. Один или несколько черенков помещают под углом, при этом верхний глазок должен находиться на одном уровне со срезом бутылки.
  3. Насыпают еще один слой субстрата и сверху прикрывают полиэтиленом или берут пластиковый стаканчик. Все ставится на подоконник.

После появления корешков саженцы высаживают в подготовленные контейнеры с землей.

На шкафу

Этот метод удобен при отсутствии свободного места, особенно если саженцев будет много. Нижние концы черенков оборачивают мокрой тряпкой и заворачивают в полиэтиленовую пленку. Далее штабелями их кладут на шкаф, повернув свободные концы в сторону освещения. Через несколько дней проверяют на сухость тряпку и при необходимости смачивают ее заново. Примерно на третьей неделе появятся погоны, их надо обломать, оставив один.

Выбор емкости для высадки

Чубуки, на которых появились корни даже до 5 мм, можно уже высаживать. В качестве подходящей емкости можно использовать как заранее заготовленную тару, так и подручные средства:

  • торфяные горшочки (по 200 г);
  • одноразовые стаканчики;
  • разрезанные бутылки;
  • картонные или полиэтиленовые срезанные пакеты;
  • пластиковые контейнеры (до 5 л).

Оптимальный объем для нормального развития корней – 0,5-1 л. Чем больше будет емкость, тем крепче вырастет саженец до начала мая.

Подготовка земли и высаживание

Подготовить грунт необходимо с осени. В качестве земельной смеси необходимо взять в одинаковых пропорциях следующие составляющие:

  1. Садовая (дерновая) земля.
  2. Перегной.
  3. Песок или купленная универсальная земельная смесь.
  4. Еще одна часть песка.

Можно обойтись и без второго пункта – перегноя. Подкормку корневой и внешней части делают, когда саженец пойдет в рост.

При посадке черенок углубляют на 1/3-1/4 емкости, чтобы оставалось достаточно места для развития корней. Стоит очень аккуратно обращаться с корешками, так как они еще очень хрупкие. Затем необходимо все хорошо полить.

Для удерживания влаги и облегчения самой грунтовой смеси заменить песок перлитом или вермикулитом.

В зависимости от различных факторов, в т.ч. и химического состава почвы, черенки развиваются по-разному, вплоть до гибели. Если на листьях проявляется хлороз (лист усыхает от края), стоит немедленно принять меры. Простым и действенным средством считают древесную золу. В 1 л воды настаивают 2-3 ст.л. золы и этим хорошо проливают саженцы. Такую процедуру можно сделать и для профилактики еще в самом начале высадки чубуков.

Повторять процедуру можно через несколько недель. Еще одно средство – раствор хелата марганца. Используется по инструкции.

Чтобы избежать загнивания корней, полив стоит производить 1-2 раза в неделю.

Посадка саженцев

Выращивание винограда из черенков в открытом грунте начинается вначале или в середине мая. Это время можно перенести и на начало июня, когда проходит риск заморозков.

Чтобы избежать гибели растения от полученного стресса, саженцы должны пройти необходимую закалку в виде привыкания к более низкой температуре, чем комнатная – 2-5ºC.

Как выбрать место и почву для высадки винограда

Идеальное место – это отсутствие вблизи цветника, плодовых деревьев, огородных культур, а также забетонированных дорожек. Виноградная лоза хорошо растет и приносит урожай в открытой, освещенной и просторной местности. Лучше, если это будет южная сторона, а от северных ветров будет защита в виде здания или густых насаждений.

Что касается почвы, то здесь идеальный вариант – слегка подкисленная земля (pH – 6,8-8) с добавлением перегноя, торфа, дернового или садового грунта.

Лучше место подготовить с осени, чтобы весной лишь убрать сорняки и хорошо еще раз разрыхлить землю.

Оптимальные размеры ям и траншей

Ямы для саженцев выкапывают в размере 45×45 см и с такой же глубиной. Траншею необходимо рыть не так глубоко – до 30-40 см. На дно насыпают 2-3 см дренажного слоя. Далее идет удобрение и зола (2 ст). Затем засыпается грунтосмесь из перегноя, песка и дерновой земли.

Можно добавить марганцовый раствор для предотвращения болезней молодого винограда.

Как высаживать и ухаживать

В одну яму можно сажать сразу 2 черенка, чтобы удалить потом не прижившийся. Саженец высаживают под углом 45º, и чтобы 2 почки оставались над землей. Поливают один куст 2 ведрами воды.

Как и любая другая культура, виноград требует регулярного полива (раз в 10 дней) и прополки. Также необходимо внесение удобрений (перегной, компост), частое рыхление (раз в неделю). При необходимости следует обрабатывать саженцы от болезней, подвязывать лозу. На второй год делают шпалеры для возможности закрепления и фиксации погонов.

Если все делать в соответствии с требованиями по посадке и уходу, то к осени можно получить 2 полноценных рукава. На следующий год они могут принести первый урожай и далее сформировать куст винограда.

Видео-советы по укоренению черенков винограда

Кильчевание черенков винограда в яме и самодельном кильчеваторе + видео

Кильчевание черенков винограда помогает получить качественный саженец с мощной корневой системой, одновременно предотвращая преждевременное развитие почек и обеспечивая закладку каллуса. Добиться поставленной цели можно при помощи кильчеватора. Мы расскажем, как соорудить его самостоятельно, используя для этого подручные средства.

Кильчевание черенков винограда помогает получить качественный саженец с мощной корневой системой, одновременно предотвращая преждевременное развитие почек и обеспечивая закладку каллуса. Добиться поставленной цели можно при помощи кильчеватора. Мы расскажем, как соорудить его самостоятельно, используя для этого подручные средства.

Содержание

  • Подготовка черенков после зимней спячки
  • Простейший способ кильчевания в земляной яме и траншее
  • Домашнее кильчевание с терморегулятором и системой обогрева

    1 Подготовка черенков после зимней спячки

    Примерно за месяц до планируемой посадки достаем черенки из хранилища. Если они хранились в сыпучей смеси, отмываем их от остатков песка, торфа, опилок, земли. Далее проверяем их жизнеспособность после зимнего хранения. Делаем небольшой продольный срез и смотрим на цвет коры. Если она имеет зеленый оттенок, а при надавливании на место среза выступает влага, черенок пригоден для выращивания. Если черенок подсох, а вместо зеленого цвета виднеется легкий зеленый оттенок с белесым налетом, с таким образцом придется повозиться. Помимо самих черенков проверяем сохранность почек. Здоровые почки имеют ярко-зеленый цвет, а также несколько замещающих почек. Поврежденные почки, напротив, имеют темно-бурый цвет и легко ломаются при нажатии. Такие образцы удаляем из общей партии.

    Рекомендуем ознакомиться

    • Сорта винограда кишмиш – не только изюм, но и свежее ягодное лакомство
    • Виноград Алладин – особенности сорта и правила ухода за ним
    • Виноград Бажена – чем может удивить такой гибрид?

    Далее нарезаем черенки нужной длины. Не забываем, что нижний срез должен быть прямым, а верхний косым, примерно на два сантиметра выше глазка. Для скорейшего образования каллуса проводим бороздование и удаление глазков. Первую операцию выполняем при помощи садовой пилки или острого лезвия, делая несколько неглубоких ран у основания черенка, а затем удаляем глазки. Все это ускорит процесс образования каллуса и корней.

    После обновления срезов и бороздования проводим вымачивание черенков в воде. Это поможет вернуть им влагу, потерянную в осенне-зимний период. Подготавливаем просторную емкость и наливаем в нее отстоянную воду комнатной температуры, погружаем черенки нижними концами в жидкость на две трети общей длины и оставляем их вымачиваться примерно на двое суток. Во время выполнения данного процесса воду меняем ежедневно.

    Некоторые оставляют черенки вымачиваться на более продолжительное время. Помните, слишком долгое вымачивание может привести к потере питательных веществ и снизить качество посадочного материала. Поэтому оставлять черенки в воде более чем на 5 суток не рекомендуется. На последних сутках вымачивания добавляем на пять литров воды таблетку стимулятора роста Гетероауксина или столовую ложку натурального меда. После этого парафинируем черенки, опуская их сначала в воду с расплавленным парафином, а затем в прохладную воду. Такой процесс предотвращает иссушение черенков.

    2 Простейший способ кильчевания в земляной яме и траншее

    Кильчевание представляет собой особый процесс укоренения черенков винограда, при котором активно образуется каллус и корни. Суть метода заключается в помещении нижнего конца черенка в теплое пространство, а верхнего в холодное. Это позволяет молодому саженцу хорошо укорениться, без распускания при этом почек. Если выполнять посадку черенков винограда без кильчевания в холодный грунт, они не успеют укорениться перед тем, как раскроются почки, которые, в свою очередь, будут потреблять значительное количество питательных веществ. В таких обстоятельствах без развитой корневой системы и при цветущих почках саженец погибнет. Кильчевание помогает предотвратить такой исход событий.

    Кильчевание в земляной яме

    Одним из самых простых способов достижения поставленной задачи считается размещение подготовленных черенков в неглубокую яму. Данная процедура выполняется в начале апреля, за 20–30 дней до планируемой посадки. После подготовки неглубокой ямы опускаем в нее пятки черенков и присыпаем их пятнадцатисантиметровым слоем теплоизолирующего материала. В качестве него можно использовать нарезанную солому, мох, стружки пропаренных опилок или крупнозернистый песок. Свободно торчать должны примерно 5–7 см черенка. Сверху яму накрываем прозрачным стеклом или рамкой, затянутой полиэтиленовой пленкой.

    Благодаря такой конструкции солнце будет прогревать пятки под укрытием до температуры 25–28 градусов, образовывая каллусы. Верхушки же, оставшиеся в холодной почве, будут не способны при такой низкой температуре тронуться в рост.

    Минимальное время кильчевания – 2 недели. По истечении данного срока аккуратно вытащите пару черенков и внимательно рассмотрите нижние срезы. Если на них образовался каллус, то вытягиваем все черенки и пересаживаем их в грунт, в противном случае оставляем в земляной яме еще на пару недель, поддерживая влажность верхнего слоя. По окончании кильчевания каллус образуется примерно у 70% черенков.

    Кильчевание в траншее

    Можно воспользоваться другим способом. Выкапываем траншею с размерами 50×50 см и ориентацией запад–восток (солнечный свет будет падать с южной стороны). С северной стороны площадки две трети выкопанной земли укладываем валом для лучшего поглощения ультрафиолетового излучения. Дно траншеи заполняем толстым слоем крупного песка, опускаем черенки с наклоном к северной части ямы.

    ” frameborder=”0″ allowfullscreen>

    Далее присыпаем их еще одним слоем влажного песка или пропаренных опилок. Под этим слоем должны находиться пятки черенков. Вдоль всей траншеи укладываем брусья небольшой ширины и накрываем их полимерной пленкой. При таком типе конструкции днем будет накапливаться много тепла. Для сохранения одинаковых температурных условий в течение суток рекомендуем на ночь накрывать траншею побеленной пленкой или уложить сверху мат или тонкий коврик.

    3 Домашнее кильчевание с терморегулятором и системой обогрева

    Если в вашем доме есть прохладное место с постоянной температурой 7–9 градусов, вам подойдет кильчевание с локальным обогревом. Для этих целей приобретаем проволоку для подогрева почвы в парниках или используем электронагреватель в виде коврика. На ровный пол рассыпаем тонким слоем чистый песок и укладываем на него нагревательный элемент, присыпаем сверху пятисантиметровым слоем опилок.

    Кильчеватор с терморегулятором

    Укладываем в слой опилок черенки пятками вниз и обкладываем их конец пропаренными опилками. Нагревательный элемент устанавливаем на 25 градусов и оставляем черенки винограда в таком состоянии на три недели. При выполнении данного процесса не забываем проверять состояние черенков, не допуская прорастания корешков более чем на 2 мм.

    Изготовить кильчеватор для домашнего пользования можно самостоятельно. Подготовьте ненужную старую кастрюлю объемом 40 л. Отступив от краев дна по 5 см, прорежьте дно. Далее подготовьте нагревательный элемент, для удобства можно использовать электролампу, установленную на подставке. Для отслеживания температуры приобретите терморегулятор для инкубатора или датчик температуры, проделайте для него отверстие под ручкой кастрюли чуть выше дна.

    Готовые к посадке черенки

    Теперь собираем нашу конструкцию. Кастрюлю с прорезанным дном надеваем на подставку с электролампой, в проделанное отверстие вставляем датчик температуры, засыпаем емкость пропаренными опилками и подключаем терморегулятор к системе питания, отрегулировав температуру до отметки 22–26 градусов. Для того чтобы черенки сохраняли вертикальное положение, сверху кастрюли укладываем металлическую сетку с размером ячеек 5×5 см.

    ” frameborder=”0″ allowfullscreen>

    Связываем черенки в пучки по 8 штук и погружаем их во влажные опилки. Кильчеватор выносим в прохладное помещение, например, погреб. На протяжении трех недель удерживаем нагревательный элемент постоянно включенным и увлажняем опилки теплой водой через каждые 3–4 дня. Через 3 недели проверяем состояние черенков и образование каллуса, не допуская рост корешков более чем на 2 мм.

    Кильчевание черенков и саженцев винограда

    Кильчевание -это предпосадочная подготовка черенков и саженцев винограда, облегчающая образование на них корневой системы. Нижнюю часть черенков помещают в условия повышенной температуры, а верхнюю — в условия пониженной темпера туры. При этом образуются каллюс (раневая ткань, возникающая в местах ранения черенков), зачатки корней в нижней части черенка и задерживается распускание почек. Обычно кильчевание проводят в парнике или траншее. У меня есть свой способ.

    ГЛУБОКОЙ ОСЕНЬЮ, обычно в первой декаде ноября, провожу обрезку лозы. К этому времени она полностью вызревает. Из срезанных побегов отбираю прямые, нарезаю их на части (по 3 междоузлия) и устанавливаю вертикально в ведро. Чтобы не перепутать верх и низ, над верхней почкой оставляю пенек длиной 4 см. Опустив ведро с лозой в погреб, наливаю в него немного воды и насыпаю речной песок слоем 6-10 см. Посещая зимой садовый участок, проверяю влажность песка и при необходимости подсыпаю в ведро немного снега, который, подтаивая, смачивает песок.

    С наступлением солнечных дней (обычно в конце февраля — начале марта), когда на пригорках появляются проталины, приступаю к кильчеванию черенков. Достаю из погреба ведро с лозой. Секатором обрезаю нижний участок, находившийся у дна ведра, прямо под нижним глазком, а над верхним глазком этого (нижнего) междоузлия оставляю пенек длиной около 4 см. У верхнего междоузлия делаю срез также под нижним глазком.

    Таким образом, из отрезка лозы с 3 междоузлиями получается 2 черенка с 1 междоузлием каждый. Срединное междоузлие — в отходы. Полагаю, что в нашей местности, где чаще всего высокий уровень грунтовых вод, сажать черенки с больше чем одним междоузлием нецелесообразно. А удобство при работе с короткими черенками и при дальнейшей их транспортировке по сравнению с длинными очевидно.

    Перед кильчеванием нижнюю часть черенков желательно опустить на пару дней в чистую (можно талую) воду. В своей практике я применял два варианта кильчевания (см. рис. 1 и 2), не имеющих, по сути, принципиальных отличий.

    В первом варианте с осени на хорошо освещаемом солнцем, незатопляемом и защищенном от ветров участке выкапывал неглубокую продолговатую канавку в направлении с запада на восток. Землю из канавки укладывал по обе ее стороны, так
    чтобы образовались валики (брустверы). Зимой засыпал канавку снегом. Снег укладывал и уплотнял при оттепели также и вокруг канавки, оставляя почти открытыми оба бруствера.

    Весной, когда брустверы прогревались на солнце и размягчались, укладывал черенки наклонно «головой» в снег (внутрь канавки), а «ногами» в бруствер. На брустверы сверху подсыпал еще немного земли, чтобы черенки не оголялись (землю для этого готовил с осени, причем заметил, что хорошо подходит земля, взятая с кротовых куч, так как ее даже не надо просеивать).

    Снег в канавке и вокруг обсыпал опилками, закрывал мешковиной, картонными коробками из-под печенья и т.п., чтобы как можно дольше задержать его таяние. Когда снег все же таял, верхние глазки начинали пробуждаться, но к этому времени на нижних концах черенков, находящихся в почве брустверов, уже образовывались каллюс и зачатки корешков. Обычно я не торопился переносить черенки на другое место, иногда оставляя их в таком положении до осени, и пересадку в вертикальное положение проводил уже окорененными саженцами.

    В настоящее время я применяю второй вариант кильчевания: черенки устанавливаю вверх ногами во вкопанную в землю обечайку из нержавеющей стали, взятую от старой круглой стиральной машины. У этой обечайки скошенное дно с отверстием под активатор. Я закапываю ее так, чтобы дно находилось горизонтально. Тогда талая вода беспрепятственно уходит вниз через отверстие в дне, а для облегчения этого процесса в яму под обечайку насыпаю щебенку или битый кирпич. Плоскость верхнего среза обечайки при этом получается наклонной, и я ориентирую ее в направлении юга.

    Подготовленные черенки, подравняв нижние концы, туго связываю по 15-20 штук (сколько умещается в ладони) бечевкой или мягкой проволокой. Затем каждый пучок, тесно прислоняя один к другому, устанавливаю вверх ногами в снег, предварительно насыпанный и в меру уплотненный в обечайке, стараясь расположить оказавшиеся вверху нижние концы на одном уровне, и засыпаю их приготовленной с осени просеянной почвой из кротовых куч. Слой земли должен покрывать концы черенков с небольшим запасом, чтобы они не оголялись.

    Подсыпав снежку, который, подтаивая, будет увлажнять землю, накрываю обечайку стеклом. Снег вокруг обечайки, как и в первом варианте, для замедления таяния укрываю теплоизолирующим материалом. В таком положении на концах черенков, находящихся во влажной теплой земле, в течение 2-3 недель образуется каллюс, в то время как помещенные в снег внутри — обечайки верхние почки еще не трогаются в рост.

    На моем участке высокий уровень грунтовых вод , и хотя я старался найти для кильчевателя место, незатопляемое талыми водами, однажды вкопанная в землю обечайка оказалась затопленной до самого верха.

    Тогда я разместил обечайку выше уровня земли, обложив ее с боков неплодородным грунтом, вынутым со дна траншеи во время подготовки ее к посадке винограда. Образовавшуюся вокруг обечайки кучу грунта я оформил как альпийскую горку, разместив на ней камни и посадив невысокие растения. Получилось, на мой взгляд, неплохо. При этом я убил сразу двух зайцев: решил проблему «незатопляемости» моего проверенного на практике экологического кильчевателя и украсил сад альпийской горкой, об устройстве каковой подумывал и раньше.

    Автор; В.НИКИТИН, садовод-любитель г. Москва ж.п.х.1113

    Кильчевание чубуков

    Кильчевание чубуков способствует лучшему образованию корней у них. Известно, что верхняя почка на черенке обычно является вполне подготовленной для роста, тогда как корней еще нет. Поэтому при благоприятных условиях иногда почка трогается в рост раньше, чем образовались на чубуке корешки. В таком случае рост побега прекращается и нередко он погибает. Если же при достатке тепла и влаги в почве, где находится нижняя часть чубука, произойдет быстрое образование корней, растение, как правило, выживает.
    Кильчевание на дворе. Кильчевание чубуков заключается в том, что перед посадкой на нижних концах у них, создавая соответствующие условия, вызывают образование каллюса. Благодаря такой подготовке черенков сократится время, необходимое для образования корней на них в почве.

    Кильчуют чубуки несколькими способами, аиболее простым из них считается кильчевание в парникак. Для этой мели выбирают на участке место, надежно защищенное от ветров, не затопляемое водой ихорошо освещенное солнцем. Осенью на таком месте роют яму глубиной до двух метров. Стены ее укрепляют досками и зимой до половины плотно заполняют снегом или льдом.

    Весной, за три недели до высадки чубуков в школит или на постоянное место, приступают к их кильчеванию. Накануне на нижней части каждого чубука срезают под самым узлом лишнюю лозу и место среза гладко зачищают острым ножом, а на верхней части делают срез лишней лозы выше глазка на два сантиметра. После этого черенки связывают по сортам в пучки так, чтобы нижние концы их находились на одном уровне, и прикрепляют к ним этикетки с наименованием сорта и количества чубуков в нем (если в пучках неодинаковое количество их). Связанные черенки ставят на двое суток нижними концами в воду, погрузив их на треть длины.
    Перед кильчеванием в яму на лед или снег кладут ложное дно из досок с отверстиями. Расстояние от ложного дна и до верха ямы должно быть равным длине чубуков и покрывающему их слою опилок и земли.

    После вымочки чубуки плотно устанавливают верхними концами на ложное дно и сверху засыпают предварительно пропаренными опилками. Слой их должен покрывать нижнюю часть чубуков (обращенную кверху) на 2—3 сантиметра. Затем насыпают 12-сантиметровый слой садовой земли, смешанной с песком. После этого яму накрывают парниковой рамой. Если температура под ней будет превышать +30 градусов, то раму в таком случае приподнимают, чтобы яма проветрилась. Почки в таком парнике следует все время поддерживать во влажном состоянии, для чего периодически ее нужно поливать через редкое сито согретой на солнце водой. Особое значение имеет полив теплой водой в прохладные и пасмурные дни. В прохладные ночи раму накрывают соломенным матом. Если на протяжении 12—15 дней кильчевания будет стоять солнечная и теплая погода, на чубуках может образоваться каллюс (наплыв) и они будут готовыми для высадки. Если же за это время он не появится, следует продолжить кильчевание.

    При кильчевании небольшого количества чубуков можно воспользоваться упрощенным способом. Заключается он в том, что в земле роют ямку глубиной, равной длине чубуков, и диаметром 25—30 сантиметров. На дно насыпают песок слоем в два сантиметра и устанавливают пучок черенков верхними концами вниз. Потом засыпают ямку песком так, чтобы между ее стенками и чубуками был слой песка не менее 5 сантиметров. Установленные таким образом черенки сверху нужно засыпать пропаренными опилками и землей и накрыть остекленной рамой немного шире ямки. Для того чтобы почва вокруг чубуков не прогревалась солнцем и была холодной, ее прикрывают навозом или соломой слоем 10—12 сантиметров. Ширина такого пояса должна быть в один метр. Можно также в вырытую осенью ямку вставить ведро без дна и вокруг нее в радиусе один метр снять слой земли не менее как на полный штык лопаты. В течение зимы вокруг ямки создают ледяной пояс шириной в один метр. К весне этот пояс укрывают слоем (10—12 сантиметров) соломы или навоза. В таких условиях чубуки, за исключением оснований их, обращенных вверх, будут находиться в холодной зоне.

    Кильчевание в комнате. Кроме кильчевания чубуков на дворе весной можно кильчевать их зимой и в начале весны в комнате. Для этой цели автор приспособил специальное устройство (рис. 2).

    Рис. 2. Устройство для кильчевания чубуков в комнате:
    а— чашка для холодной воды; б- ведро без дужки; в—фанерный щиток; г—бидон без дна со съемной крышкой; д— отдушина прикрытая картоном, дл регулирования температур в бидоне; е— электропатрон с лампочкой; ж—термометр.

    Оно позволяет содержать основания чубуков в тепле, а остальной части — в холоде, чтобы почки не тронулись в рост и лоза сохранила свою свежесть. Как видно на рисунке, на табурете стоит большая чашка а, которую можно заменить баком. В чашку помещено пустое ведро без дужки б.

    Между двух ушек на ведре находится фанерный щиток в, плотно прилегающий к краям ведра.
    В центре щитка имеется отверстие, приблизительно равное толщине пучка чубуков, подлежащих кильчеванию. На щитке стоит пустой бидон без дна г. На его съемной крышке горлышко удалено и сделан небольшой вырез сбоку — отдушина, прикрытая полоской картона д. В отверстие, которое образовалось в бидоне после удаления горлышка, вставлен электрический патрон с электролампочкой на 40 свечей е. В стенке бидона, на высоте двух сантиметров от его основания сделано отверстие, в которое заложен термометр ж.

    Кильчевание чубуков в таком устройстве проводится следующим образом. Подготовленные для кильчевания чубуки нужно связать в пучок и опустить через отверстие фанерного щитка в ведро так, чтобы основание, т. е. нижняя часть чубуков, обращенная вверх, находилась выше отверстия щитка на два сантиметра. В таком положении чубуки нужно прикрепить к щитку проволокой. Для этого на нем шилом делают два отверстия — по одному с каждой из двух сторон пучка. Зазоры между пучком чубуков и стенками щитка нужно за крыть ветошью, чтобы не просыпались в ведро опилки. После этого на щиток необходимо поставить бидон и через верхнюю его открытую часть щиток покрыть предварительно пропаренными древесными опилками слоем в четыре сантиметра. В результате этого над чубуками будет слой опилок в два сантиметра. На них насыпают пятисантиметровый слой садовой земли, перемешанной с песком (песка 1/5 часть). Лучше, если вместо земли опилки накрыть перепревшим компостом растительного происхождения, который менее, чем земля, уплотняется после полива. Землю или перепревший компост необходимо полить теплой водой через сито так, чтобы промокли и опилки, но вода не попала бы в ведро. Затем в отверстие бидона нужно вставить термометр, поместив его по возможности ближе к чубукам, надеть на бидон крышку и через верхнее отверстие в ней вставить патрон с электролампочкой и включить свет. Лампочка должна находиться от земли в бидоне на расстоянии 15 сантиметров. Отдушину на крышке бидона следует закрыть полоской картона. Чашку или бак нужно наполнить льдом, снегом или холодной водой, которую по мере потепления необходимо 2—3 раза в сутки заменять холодной водой. Если вода будет выжимать из чашки или бака ведро с бидоном, нужно ведро прикрепить к табурету проволокой.

    Таким образом, в бидоне будет поддерживаться температура, необходимая для кильчевания чубуков, а в ведре будет холодно, что необходимо для предупреждения роста почек чубуков и усыхания их. Температуру вблизи оснований чубуков следует поддерживать на уровне 25—28 градусов тепла. Если же она поднимется до 30 градусов, следует открыть отдушину на крышке бидона и вновь закрыть ее картоном, когда температура снизится до 25 градусов. Температуру следует проверять два раза в сутки через равные промежутки времени. Земля и опилки все время должны быть влажными. Поэтому периодически, через день-два, нужно поливать их через сито теплой водой. Если она будет накапливаться и в ведре, ее необходимо с помощью тонкого резинового аптекарского шланга, пропущенного под щитком в ведро, удалить. Делать это нужно для того, чтобы концы чубуков не находились в воде и в ведре не было излишней влажности. В таких условиях кильчевание должно проходить на протяжении 14—15 дней.

    Результат кильчевания указанным способом, проведенным автором с 5 по 20 марта в комнатных условиях, изображен на рис. 3 и 4.


    Рис. 3. Увеличено. Наплыв каллюса на части конца чубука. Рис. 4. Увеличено. Наплыв каллюса виден по всей окружности конца чубука.

    Из описанных двух способов кильчевания чубуков вытекает следующий вывод.
    При кильчевании па дворе результат зависит в основном от погодных условий, а последние бывают нередко неблагоприятными и неустойчивыми. Если же кильчевание проводится в комнате, как описано выше, то условия, необходимые для образования каллюса на чубуках, являются более доступными, и окончить кильчевание всегда можно к определенному времени, намеченному для высадки чубуков на постоянное место или в школку.

    По такому принципу можно сделать приспособление для кильчевания чубуков в большом количестве в удобном для этой цели помещении. Для примера приведем хотя бы такое устройство. Из железа делается два больших квадратных бака: один наружный, с высотой стенок от 50 до 80 сантиметров, а другой — внутренний, с высотой стенок 80 сантиметров, для кильчевания чубуков длиною 70 сантиметров. Внутренний бак устанавливается в наружный. Между их боковыми стенками и днищами должно быть пространство в 10 сантиметров для заполнения его холодной водой или льдом. Внутренний бак необходимо скрепить с наружным для того, чтобы его не вытеснила вода. Затем во внутренний бак нужно установить ложное дно с отверстиями на глубину, равную длине чубука. Между ложным дном и дном бака будет пустое пространство для стока в него лишней воды после полива земли над чубуками. На ложное дно плотно устанавливаются пучки чубуков, а затем на борты внутреннего бака помещается железная или дощатая надставка высотой 30—35 сантиметров без дна и крышки. После этого чубуки сверху накрываются слоем увлажненных опилок и перегнойной земли и сверху надставки ложится железная или деревянная крышка, под которой размещаются под напряжением электролампы на расстоянии от земли в 15 сантиметров. Если невозможно применить для кильчевания тепло, излучаемое электролампами, следует использовать другой какой-либо способ обогрева чубуков в таком устройстве (горячую воду, пар и пр.). Внутри надставки должна поддерживаться температура, необходимая для образования каллюса на чубуках. Регулировать ее необходимо с помощью отдушин, сделанных в крышке.

    Читайте также:  Стимуляторы роста винограда
  • Ссылка на основную публикацию