Как можно ускорить созревание винограда
С каким нетерпением ждут садоводы первых плодов своего труда, и всегда хочется заполучить их быстрее. Здесь на помощь приходят некоторые хитрости дачников. Сегодня поговорим о том, как ускорить созревание винограда и самыми первыми сложить в корзину спелые налитые гроздья.
Как ускорить созревание винограда
Кольцевание
Первый метод, о котором хотелось бы рассказать это кольцевание лозы. Он хорош и для ускорения созревания винограда, и для значительного увеличения его урожайности. Исходя из целей, подбирают и время для такой процедуры:
- для увеличения плодовитости растения – период, когда ягодки еще с горошинку;
- для быстрого созревания – до начала, собственно, самого роста или созревания плодов.
В последнем случае вырез на лозе притормаживает поступление ценных веществ из листьев к основанию. Все достается ягодам, и они доходят в разы быстрее.
Кольцевание применяют для сортов со средним сроком созревания.
Описание процесса
Для проведения кольцевания следует вооружиться острым ножом. Выбираем побег, который уже плодоносит и прямо под нижней гроздью делаем вырез. Он должен быть кольцеобразным, примерно 5 мм в ширину.
Если процедура проводится перед началом роста виноградинок, плодовая стрелка кольцуется у основания.
Метод действительно очень прост, но эффективен. Где-то на 9 дней раньше положенного срока можно будет радоваться спелым плодам. Кроме того, сами ягодки после этого действия растут более крупными.
Чеканка побегов и нормирование
Чеканка
К следующему способу, чеканке побегов, прибегают тогда, когда виноград только начинает зреть.
Процесс заключается в удалении верхушек на побегах, которые активно пошли в рост. Дело в том, что именно эти отростки берут себе большое количество питательных элементов, предназначенных для всего куста.
Для чеканки требуется секатор, которым срезают все верхушку у ветки, вплоть до первого листочка.
Кроме того, что получится ускорить созревание винограда, ягоды будут сахаристыми, а также улучшится качество древесины. Чеканка, как и кольцевание, рекомендована для тех видов, которые характеризуются средним сроком вызревания.
Нормирование
Суть нормирования – удаление побегов без плодов. Нужно следить, чтобы веточки, на которых предположительно будут сформированы ягоды, по количеству превышали пустые. Ведь на неплодоносящую часть все равно тратятся силы и полезные вещества.
Это тоже несложный способ, благодаря которому виноград зреет быстрее. Но его в большинстве случаев применяют для поздних сортов.
Внекорневая подкормка
Пожалуй, даже самый неопытный садовод знает, что внесение удобрений является залогом качественного урожая.
Но какие же удобрения применить для ускорения роста и созревания винограда? Обычно советуют брать фосфор или молибденовокислый аммоний, а по окончании цветения – помет птиц или крс (в перемешку с калием, фосфором).
Как применяют фосфор
Фосфорное удобрение готовится в пропорции 10 гр. вещества на 10 л чистой воды. Фосфор должен без остатка раствориться в жидкости.
Дней за 12, в крайнем случае, 10, до того, как зацветет лоза, растение опрыскивают приготовленным раствором. Обрабатываются районы потенциального цветения.
Фосфорное удобрение применимо для сортов с поздним сроком вызревания.
Молибденовокислый аммоний
Пропорции для удобрения с молибденовокислым аммонием точно такие же: 10 гр. кристаллов и 10 л воды. Его также выпускают в таблетках, обычно в их составе присутствуют и другие ценные вещества.
За 14 дней до цветения винограда, разведенный раствор распыляют над листьями, уделяя внимание зоне едва не распустившихся цветов. Лучшее время для процедуры – вечер.
Другие известные методы
Как еще можно помочь созреть винограду? На эту тему снято много обучающих видео и написаны десятки статей. Способов хватает, и ниже будут собраны самые-самые. Итак, от более простых к более замысловатым.
Прореживание
Несложный и проверенный поколениями метод прореживания заключается в том, чтобы удалять неразвитые ягодки. Он подходит для периода созревания плодов. В т.ч. удаляются плоды, растущие в середине грозди, а также сосредоточенные в большом количестве, испорченные, деформированные, вялые и т.д, старые пожухлые листья.
Однако увлекаться тоже не стоит, достаточно проредить до 20% от общего количества ягод.
В результате плоды получают больше питания и солнечного света, что, несомненно, позволяет им вызревать быстрее.
Стоп полив
Еще один простой метод, который применяют для того, чтобы ускорить созревания ягод винограда, вообще не требует никаких усилий со стороны дачника. Примерно с средины июля полив растения следует прекратить.
Возможно, звучит это странно, зато работает. Ведь влага в большом количестве только оттягивает наливание гроздей, ягоды формируются медленнее. Лишив растение воды, вы очень скоро получите спелый виноград.
Кроме того, этот способ еще и универсален – подойдет для поздних и средних видов.
Утепление
Также в этом деле поможет утепление кустов. Ведь в какой бы полосе не выращивался виноград, ночью он в той или иной степени охлаждается, и созревание в это время не происходит.
Заботливые хозяева обкладывают землю вокруг растения камешками и бетонной плитой, покрытой краской черного цвета либо битумным лаком. Камни поверх плитки будут давать возможность пропуска влаги, а темная плитка будет выступать хранителем тепла.
Плюс есть такой способ, как мульчирование, т.е. применение плотной черной пленки. Обвивая площадь вокруг ствола, днем пленка впитывает в себя тепло от солнца, а ночью делится этим теплом с растением. Это дает заметный рост и помогает зреть плодам. Подходит для винограда среднего срока созревания.
Правильная почва
Одной из причин медленного вызревания винограда бывает неподходящая почва (слишком глинистая и т.д.).
Этот недостаток легко исправить следующим составом:
- речная галька либо другие мелкие камешки;
- песок;
- обычный грунт.
Полученная земля рыхлая, так сказать, дышащая. В ней корневая система отлично развивается, имея доступ к большему количеству влаги и удобрений. А при здоровых и крепких корнях и плоды зреют охотнее.
Выбор места
Тем, кто выращивает поздние сорта, настоятельно рекомендуется заранее позаботиться о месторасположение виноградника. Это должен быть солнечный участок земли. Сами ряды располагают с севера на юг, на расстоянии примерно 1/3 от длины шпалер. Таким образом создается особый микроклимат, позволяющий выращивать сахаристые, сочные и скороспелые плоды.
Как ускорить вызревание виноградной лозы. Пора Зрелости.
ПОРА ЗРЕЛОСТИ. Сейчас СЕНТЯБРЬ. Это решающий месяц, чтобы помочь винограду осуществить вызревание виноградной лозы. В данный момент эта задача- для виноградаря актуальна, как никогда.
И это сделать еще не поздно, хотя многое виноградарь уже сделал или должен был сделать. Ведь от того, в каком состоянии уйдет в зиму ваша лоза зависит и урожай следующего года, и собственно жизнь нашего виноградного растения. Устойчивость винограда к морозам во многом зависит от того, успела ли вызреть древесина. Так уж звезды сошлись….
В этой статье я попробую объяснить новичкам и вспомнить вместе с опытными-коллегами, что и почему мы делаем, чтобы ускорить вызревание виноградной лозы.
ЭТО ВАЖНО С ЛЕТА и ДО НАЧАЛА ЗИМЫ. Одновременно с завязыванием, а затем созреванием ягод винограда начинается и идет вызревание виноградной лозы -а именно побегов винограда. Происходит их одревеснение и наполнение тканей запасными веществами. Этот процесс совершается постепенно, снизу по направлению к верхушке (коронке), и после сбора урожая заметно убыстряется.
Ведь листья , которые перестали питать ягоды, быстрее направляют и передают в ткани побегов все оставшиеся в них полезные вещества, в частности-крахмал, соединения азота и фосфора и пр. , В это же время листья начинают приобретать осеннюю окраску, для белых сортов винограда эта окраска , как правило, желтая, для темноокрашенных-красная. По мере старения клетки происходит в клеточных оболочках отложение лигнина , которое вызывает одревеснение клеток.
Лигнин — трехмерный полимер фенольной природы, являющийся формирующим средством опорных тканей растений. В дереве лигнин химически связан с углеводами β-гликозидными связями. При щелочном окислении лигнина создаются ароматические альдегиды (ванилин и др.). Важен для виноделия.
Вскоре после окрашивания листьев во многих регионах начинается естественный листопад винограда,, и виноградное растение до новых теплых дней с накопленными силами благополучно переходит в стадию покоя. То есть все в матушке- природе происходит исключительно для того, чтобы винограду благополучно перезимовать и дать вам урожай в будущем году . И важно понять, как помочь ему, и именно к этому мы, виноградари, стремимся , стимулируя вызревание виноградной лозы.
Какая же она-вызревшая виноградная лоза? Лоза становится тверже, приобретает соломенно-бежевый цвет с различными оттенками-в зависимости от сорта винограда. Она теплая на ощупь даже во время заморозков ( в отличие от не вызревшей зеленой лозы) и при легком сгибе трещит, но не ломается. Проверить уровень накопления крахмала в лозе можно и в домашних условиях. Для этого надо капнуть каплю йода на срез побега . Срез правильной, вызревшей лозы должен при этой манипуляции окраситься. Если цвет темно-синий, или черный, то в лозе оптимальное количество крахмала, если он остается желтым или желто-зеленым, то лоза еще не вызрела.в лозе нет еще нужного количества углеводов,
Тонкая лоза вызревает быстрее, чем толстая, поэтому жирование побегов винограда неблагоприятно. Обычно лучше всего вызревают и зимуют здоровые лозы толщиной от 5 до 12 мм. При этом диаметр более мягкой части виноградного побега , а именно его сердцевины, должен быть не более трети диаметра побега. Установлено, что такие побеги за вегетацию накапливают достаточно питательных веществ и удачнее перезимовывают.
Есть работы и приемы, которые для того , чтобы ускорить вызревание виноградной лозы, надо проводить на винограднике постоянно, начиная с весны. Но есть такие, которые не поздно использовать и сейчас, в осеннее время.
Но сначала перечислю необходимые и достаточные условия, чтобы обеспечить вызревание виноградной лозы —
1.оптимальная нормировка и нагрузка гроздями и побегами виноградных кустов ,
2.своевременные зеленые операции,
3.сбалансированные корневые и листовые подкормки,
4.профилактика и при необходимости лечение от грибных болезней.
Итак, что мы уже сделали ДО сентября или непременно сделаем на следующий сезон.
Нормирование . Довольно распространенной ошибкой виноградарей является недооценка вреда перегрузки кустов урожаем. При этом значительная часть питательных веществ уходит на формирование гроздей, увеличение и созревание ягод, а лозе недостает питания, она голодает, Часто в результате такого перекоса мы получаем обе беды- и не созревший урожай, и не вызревшую лозу. Поэтому не знаю, как на юге, но на севере оставляйте по 1-2 грозди ( не более) на побег и одну холостую лозу на три плодоносящих. Можно сделать по-другому: количество гроздей оставить неизменным, но цветочную кисть «укоротить» на треть. При приближении осени, дождей и прохладной погоды порой неплохо бы не жадничать. Пожертвуйте частью зеленых гроздей, которые вряд ли успеют дозреть, удалите их и дайте шанс созреть оставшимся гроздям и побегам.
Нагрузка должна быть оптимальной. Плох и перегруз, и недогруз.
Зеленые операции. Кроме корректировки нагрузки побегами и гроздями на кустах винограда необходимо регулярно удалять мелких пасынки и укорачивать крупные до 2=го листа. Еще в августе, после распрямления верхней части побегов (коронки), которое является признаком замедления роста растения, виноградарь удаляет верхушки молодых побегов, которым меньше месяца, на 20-40 см в зависимости от сильнорослости куста . Это ускоряет и созревание урожая, и освещенность побегов. Эта операция называется чеканкой, Своевременное ее проведение хорошо сказывается на качестве вызревания побегов, так как перенаправляет питательные вещества к лозам, и они начинают древеснеть. Когда на кустах появились первые распрямленные коронки, уже можно чеканить. Некоторые виноградари подрезают совсем немного, до первого полноразмерного листа.
Ремарка моя. Я лично практикую на своем винограднике не удаление, а надламывание верхушек-побегов на 20-40 см.. Такой прием также останавливает рост, но препятствует пасынкообразованию. Особенно помогает такая щадящая чеканка сильнорослым сортам винограда ранне-среднего и среднего срока созревания, у которых лоза созревают труднее и позднее.
Кроме того, надо на кустах проводить частичный дефолиаж («потерю листьев»), т.е. удалять листья, чтобы улучшить проветривание кустов и освещенность лозы . Начиная с конца августа постепенно удаляют с кустов нижние листья- примерно по листу в неделю, непременно оставляя черешки.
Защита винограда от грибных заболеваний. Большое значение для вызревания лозы имеет ее здоровье, В первой половине лета заметный ущерб винограду наносит милдью , из за которой пораженные зеленые органы растения засыхают. Во второй половине лета наибольшую угрозу для растущих побегов представляют оидиум, черная пятнистость и серая гниль. Пораженные грибками зеленые побеги вызревают хуже или не вызревают совсем. Виноградарю следует учесть, что профилактические обработки виноградника гораздо эффективней лечения пораженных грибными болезнями кустов. Ведь даже после удачного лечения пораженные болезнью побеги и на будущий год будут менее плодоносными. Не говоря уже о том, что черенки из такой лозы являются -некачественным материалом для размножения.
При повышенной влажности, особенно в годы с дождливым прохладным летом вегетация затягивается и создаются благоприятные условия для развития грибных болезней. В таких условиях лоза вызревает только частично, для лучшего вызревания ей нужно дополнительное специальное стимулирование зелеными и другими операциями. В первую очередь необходимо дополнительно удалить пасынки и проредить листья с целью улучшения вентилирования виноградных кустов. Мульчирование или регулярное рыхление почвы также будут способствовать уменьшению увлажнения почв виноградника.
А теперь-что делаем осенью. Полив после сбора урожая полностью прекращайте. Если засуха, то поливайте небольшими порциями и только влаголюбивые сорта, типа амурцев,, обязательно с добавлением фосфорно- -калийных удобрений
При засухе в области корней образуется абсцизовая кислота, При отсутствии поливов, когда почва высыхает вокруг корней и особенно на песчаной и гравийно-песчаной почве , кончики корней сами производят гормон АБК. Важно найти порог стресса .
Абсцизовая кислота (АБК)—– природный гормон- ингибитор роста типа терпенов. АБК образуется в период предуборочного подсушивания растений при уплотнении почвы , также образуется в корнях растений в ответ на засуху. Затем, попадая в листья, она является защитной реакцией, которая снижает транспирацию и предупреждает дальнейшую потерю влаги через листья. АБК действует антагонистически по отношению ко фитогормонам, стимулирующих рост, и является таким образом естественным ингибитором роста. Благодаря активации механизмов приспособления к неблагоприятным условиям и из-за торможения роста и развития АБК ускоряет взросление-старение растения, созревание плодов и лозы, ускоряет опадение листьев . Источник. Три потенциальных направления для использования: АБК 1. Улучшение окраски ягод; 2. Ускорение созревания урожая; 3. Ускорение вызревания лозы. В США-практикуется на виноградниках АБК обработка по гроздям и лозе. Дозировки 75- 100 и 300-500-1000мг/л в зависимости от задачи.
Минеральные подкормки оказывают положительное воздействие на вызревание виноградной лозы -но только подкормки разумные и сбалансированные. Еще при посадке не вносите много азотных удобрений, достаточно в земле трети чернозема или компоста. При необходимости-азот добавите, но только весной или в начале лета. При этом , начиная с конца июня (после цветения ),азотные удобрения исключаются полностью или сводятся до минимума ,.Иначе растение будет работать на рост, а процессы же созревания гроздей и лозы затянутся. При таком перекорме можно загубить кусты. Необходимо использовать только фосфорно-калийные удобрения. Простейшее 100 г суперфосфата на 10 л воды), . Или листовую подкормку по верхнему ярусу сернокислым калием или еженедельно монофосфатом калия (отличный препарат!) или суточной вытяжкой золы два-три раза за осень . Я предпочитаю монофосфат калия. Дозировка. Применяют две схемы обработки виноградника этими препаратами. Первая — обработка через каждые 7-10 дней раствором этих препаратов (30-40 г на 10 л воды). Второй вариант — обработка с возрастающей концентрацией в растворе на 10 л воды: 1.в середине августа — 25 г препарата , 2.10 дней спустя— 30-40 г препарата , 3. 60 г и так далее, , с интервалом в неделю. Но не более 100 г монофосфата калия или сернокислого калия на 10 л воды, тогда дозы не вызовут ожогов листьев, но позволят ускорить вызревание лоз даже на ослабленных кустах. Для раствора золы берется треть стакана золы на литр воды, раствор настаивается 3-4 часа или кипятится в течении часа., после чего доливается водой до литра.
Листовые подкормки проводите в хмурые дни, утром или вечером, при температуре 15 -25 гр.С.. Иначе подкормки по листу мало эффективны. Особенно хороший результат этот прием дает в годы с затяжными дождями ( в не дождливый день) и прохладным летом и осенью.
Хороший результат для того, чтобы ускорить вызревание виноградной лозы, дает применение для второй половины лета и осени новых комплексных удобрений с микроэлементами (плантофол, мастер, растворин. вуксал и т.п.) —5:15:45 и по аналогии.
Если при соблюдении всех агротехнических приемов вызревание лозы все же затягивается, нужно : 1.снять лишний урожай. 2. удалить пасынки и листья на нижней вызревшей части лозы. 3. опрыскать при заболеваниях кусты препаратами против болезней, например строби или кабрио@топ. 4. убрать все точки роста .
Специальные приемы. Многие проблемы появляются от того, что виноградная лоза не успевает вызреть в северных широтах из–за недостатка солнца и тепла. Надо бы ей помочь,
Существуют испытанные временем старинные приемы , чтобы убыстрить вызревание виноградной лозы -и среди них очень эффективный — сворачивание лозы в кольцо, Я узнала о нем из отличной книги Скробишевского и Потебни Руководство по виноградарству 1895 г. издания. И этот прием хорошо работает.
В северных регионах ускорить вызревание виноградной лозы может установка близ кустов теплоотражающих экранов . Используются доски, шифер или плиты ДСП , покрашенные в белый цвет или фольгированная пленка. Но это надо бы делать еще летом.
Сейчас же в сентябре, если лоза зреет явно медленно, то снимаем лозу со шпалер и кладем на землю, а лучше на специальные распорки. И тогда получаем сразу несколько преимуществ.
-В горизонтальном положении рост куста замедляется, вспомнив свойство вертикальной полярности у винограда.
-В приземном слое тепла больше. А если вы уложите близ лозы валуны, кирпичи, бутылки с водой-то будет еще больше, так как они нагреваясь за день, ночью будут отдавать тепло винограду.
-Опущенную наземь лозу легко закрыть от заморозка,, хотя бы набросив спанборд и прижав его досками.. .Это позволит сберечь побеги и оставшиеся листья от заморозков и продлить вызревание виноградной лозы еще на месяц-полтора. Температура под пленкой в осеннее время уже значительно не поднимается , ночи стали холоднее и продолжительнее…Значит закаливание лозы хотя и продлится, но будет проходить плавно. Но на всякий случай торцы , при применении пленки, откройте.
Практикуется также установка временных туннельных укрытий или дуговых парников для продления возможности лозе вызреть, или установка над кустами козырьков . Эти приемы наиболее необходимы при вызревании кустов младше 3х лет. При вероятности ночных заморозков виноград желательно защитить.,
Не торопитесь, всему свое время. Не торопитесь с обрезкой , винограду после сбора урожая еще нужно окрепнуть и пополнить запасы питательных веществ .
Излишне ранняя обрезка не даст лозе закалиться, снизит зимостойкость винограда, поэтому к обрезке приступайте не ранее конца октября, после первых серьезных заморозков -7-10 гр.С. Верхнюю невызревшую часть побегов следует во время осенней обрезки непременно удалять , иначе они и сами не перезимуют, и создадут риск заражения винограда плесенью и болезнями.
Не торопитесь и с укрытием , его при положительных температурах проводить рано, ждите устойчивого минуса..
Еще совет — предупреждение . -Выбирайте не только ранние по вызреванию ягод сорта винограда, но и смотрите в описании , насколько хорошо вызревает лоза. Сорта с проблемами по лозе -не сажайте. 
От души желаю вам здоровья и сил, а вашей виноградной лозе благополучно вызреть и перенести зиму.
Как ускорить созревание винограда
Лето на излете. И последние летние деньки еще радуют нас теплом и солнышком, а вот ночи уже стали прохладными.
Глянула ночью на термометр за окном, а там меньше +15. Холодные мокрые май, июнь и июль этого года отодвинули сбор урожая в этом году на пару недель к осени.
А дачная ревизия виноградной лозы и вовсе навела на печальные мысли – винограда много, но собирать его, похоже, придется в декабре. Гроздья еще только наливаются, а «разжиревшия» листва перекрывает им солнышко и оттягивает на себя жизненные силы. Попробуем выяснить, существуют ли способы ускорить налив гроздей и созревание винограда.
Кольцевание
Один из проверенных методов ускорения вызревания винограда, а также повышения его урожайности – кольцевание. Его суть заключается в искусственном преграждении тока органических веществ, вырабатываемых листьями, в корневую систему и многолетние части кустов винограда. Вода и вместе с ней минеральные вещества при этом поступают в вегетирующие части растения выше места кольцевания. Если стоит задача увеличить количество завязывающихся в гроздях ягод, то кольцевание проводят до цветения. Если стоит задача помочь винограду вырасти крупным, производят операцию после цветения. Ну а если речь идет об ускорении созревания ягод – берем в руки нож не раньше, чем виноградины сформируются и нальются. Кольцевание можно делать при помощи острого ножа или проволоки.
В первом случае при помощи острого ножа делают два круговых надреза коры на расстоянии 3-5 мм один от другого и снимают тоненькую полоску коры, такая рана длительное время не зарастает. Кольцевание можно делать на рукавах, плодовых стрелках и зеленых побегах с соцветиями или гроздями. Если же регулировать сокодвижение решили при помощи проволоки, то следует проволоку плотно намотать в несколько витков у основания плодовой стрелки после окончания цветения.
Или же при помощи плоскогубцев проволочное кольцо скрутить так, чтобы проволока врезалась в кору побега. В передавленном таким способом побеге, как и при кольцевании его ножом, нарушается отток питательных веществ в направление корневой системы. Они направляются в гроздь, увеличивая ее размеры и ягод.
Урожайность виноградного куста в результате кольцевания резко возрастает за счет увеличения размеров гроздей и ягод. Но прибегать к этому приему необходимо с особенной осторожностью. Не рекомендуется проведение кольцевания на молодых виноградных кустах, на побегах и сучках замещения, потому что окольцованные побеги нельзя оставлять для плодоношения в следующем году.
Проведение ежегодного кольцевания виноградных кустов полностью для них губительно, потому что нарушаются процессы накопления запасных питательных веществ растением, оно постепенно истощается, а это будет выражаться в постепенном уменьшении ежегодного прироста побегов и снижении урожайности, поэтому кольцевание рекомендуется проводить только на отдельных плодовых стрелках или побегах.
Прочь лишнее
Среди виноградарей бытует поговорка: «В хорошем винограднике нельзя спрятаться летом». А все потому, что виноградные грозди быстрее набирают окраску и сахар, будучи освещены солнечными лучами. Некоторые сорта без достаточного освещения солнцем просто не могут достигнуть спелости. Светлые сорта винограда на солнце приобретают характерный золотистый «загар». Для них обрывание листьев проводят над гроздью, открывая ягоды для солнечных лучей. Виноград темных сортов осветляют иначе: обрезая листья вокруг гроздей с целью улучшения вентиляции. Ведь воздухообмен внутри виноградного куста к тому же необходимое условие для поддержания здоровья растения. Загущенные кусты не только сильно поражаются милдью, оидиумом, серой гнилью и другими инфекциями. Особо опасны грибковые инфекции в дождливое пасмурное лето.
Виноград поздних сортов (Бируинца, Италия, Атаман и некоторые другие) для ускорения созревания также требует удаления листьев. Более всего обрезка листьев нужна в прохладную и сырую осень.
Греем и сушим
Для прохождения основных жизненных процессов лозе необходимы тепло и свет. Причем чем больше солнца попадает на листок, тем быстрее развивается виноград, поэтому растение быстрее растет летом, когда световой день дольше. В средней полосе России световой день летом дает достаточно тепла и света.
С приходом осени, чтобы сохранить подольше дневное тепло около виноградных кустов, будет не лишним обложить землю вокруг них камнями и бетонными плитками, можно подкрашенными битумным лаком. Почву замульчировать черной пленкой, она будет поглощать солнечные лучи. Самый простой совет для тех, кто хочет ускорить созревание винограда – с середины июля нужно прекратить полив. Все дело в том, что лишняя влага только затягивает созревание ягод, и если полив прекратить, то полное созревание наступит быстрее. Все это поможет ягодам быстрее налиться и вызреть.
Кормим
Для опытного виноградаря не секрет, что фосфор помогает ускорить созревание ягод. Умеренная подкормка кустов даст свой результат. Поэтому, если есть необходимость получить урожай раньше обычного срока, подкормите лозу фосфорным удобрением из расчета 10 г на 10 л воды. Медь также способствует росту и быстрому созреванию винограда, летом – засухоустойчивости, осенью – морозостойкости. Бор входит в состав борной кислоты и влияет на количество сахара в плодах, ускоряет их созревание. Цинк способствует увеличению урожайности винограда, но на скорость созревания плодов влияет только в комплексе с другими веществами. Хороший результат по ускорению вызревания виноградных лоз дает применение комплексных удобрений, содержащих микроэлементы (Плантофол, Растворин, Вуксал и т.п.).
Время созревания ягод зависит от сорта
Сверхранние сорта достигают зрелости обычно начиная с последних чисел июля в зависимости от погодных условий. Период вегетации у этих видов – 95-105 дней от начала раскрывания почек. К этим сортам относятся Олимпиада, Зариф, Суперэкстра.
Вегетационный период очень ранних сортов – 105-115 дней. Их созревание происходит в первой половине последнего летнего месяца. Это такие сорта, как Восторг Мускатный, Кодрянка, Русский ранний.
Виноград ранних сортов начинает поспевать во второй половине августа. Вегетация от распускания почек до полного вызревания его длится 115-120 дней. Это Восторг черный, Виктория, Сашенька, Агат донской.
Ранне-средний сорт винограда имеет период вегетации 120-125 дней. Это Восторг красный, Кубань, Подарок Запорожью.
К сортам виноградной культуры среднего срока относят Талисман, Кантемировский, Фантазия и др. Они имеют вегетационный период – 125-135 дней.
Сорта среднепозднего и позднего созревания. Это самая большая группа виноградных растений. Вегетация у них происходит за 135-150 дней. К ней относятся сорта и гибриды – Молдова, Осенний черный, Оригинал, Таир.
Факт
Виноград — растение теплолюбивое, а потому лучше развивается и быстрее растет при температуре от 20 до 35°С. При температуре ниже 8°С рост винограда прекращается, однако куст не прекращает жизнедеятельность и при температуре -15°С при условии небольшой длительности такого периода. Жару свыше 35°С растение также не любит и прекращает активный рост.
Справка
С возрастом виноградная лоза теряет свои силы и способность к высокой урожайности. Согласно исследованиям, куст возрастом около 10 лет начинает плодоносить с каждым годом все меньше и меньше. Лучший способ с этим бороться – провести омоложение винограда.
Как ускорить вызревание виноградной лозы.
К сентябрю вызревание виноградной лозы должно быть на финишных этапах. Созревшие ягоды – еще не залог успеха виноградаря. Вызреть должна вся лоза, это гарант успешной зимовки винограда.
Защитная функция выполняется корой, коре необходимо время для созревания. Если кора вызрела и способна защитить растение от холодов, успешная зимовка гарантируется. Урожайность будущего года также закладывается лозой, зрелостью элементов растения.
Вызревание виноградной лозы – побегов винограда, — начинается с цветением и завязыванием ягод. Ягоды зреют, зреет и лоза. Побеги проходят процесс одревеснения, обзаводятся корой, накапливают в тканях питательные вещества. Процесс проходит снизу вверх, к макушке, происходит равномерно до момента снятия урожая, после чего ускоряется.
После снятия урожая листьям не нужно питать ягоды и обеспечивать их рост, все вещества, включая крахмал, сахар, азот и фосфор направляются в лозу. Это происходит осенью, листья уже теряют зеленый цвет, окрашиваются в красноватый, коричневый, оранжевый.
Окрашенные листья начинают падать, освобождая ветви растения, лоза переходит к естественному периоду покоя.
Как выглядит вызревшая лоза?
Вызревая, лоза меняется, как меняются с наступлением осени и листья растения. Ветвь крепнет, становится менее гибкой, меняет цвет на бежевый, коричневатый – конкретный оттенок зависит от сорта. Не вызревшая лоза ощущается на ощупь холодной, вызревшая – кажется теплой и на момент заморозков.
Вызревание лозы – естественный процесс, природа создает все условия для формирования коры, запасов питательных веществ. Человеку достаточно просто создать условия для формирования ветвей.
Сгибая зрелую лозу, виноградарь слышит треск. Ветка трещит, но не ломается. Не зрелая лоза гибкая, сгибается без треска.
В зрелой лозе накапливаются питательные вещества, крахмал. Проверить наличие запасов можно дома, взяв срез побега и капнув йод. Наличие крахмал окрашивает место попадания йода в черный, темно-синий цвет. Желтый, зеленоватый цвет йода – показатель дефицита крахмала и низкого уровня вызревания лозы.
Тонкая здоровая лоза вызревает быстрее, чем толстая, потому жирующие побеги лучше удалять. Толстые побеги зимуют плохо, успешно вызревают ветви с толщиной 5-12 мм.
Приемы для ускорения вызревания
Работы по обеспечению вызревания лозы начинают с весны. Мероприятия существуют для летнего, осеннего осуществления. О винограде заботятся постоянно, создавая условия для продуктивного плодоношения и зимовки.
Удаление зелени на протяжении лета снимает риски проблем с зимовкой. Пасынки, побеги требуют питательных веществ, их подрезка снижает затраты на развитие ненужного силоса, обеспечивая созревание крупных ягод, накопление питательных веществ в лозе.
Планирование и нормирование урожайности обеспечивает сохранение растением сил для зимовки. Виноградари нормируют нагрузку урожаем и побегами. Виноград необходимо подкармливать, под корень, на лист. Подкормка придает растению силы. Удобрения подбираются грамотно.Профилактика болезней, своевременное лечение сохраняют урожай, исключают истощение растения. Здоровый виноград зимует и прорастает весной, больной умирает во время зимовки.
Формирование
Виноград чувствителен к нагрузке, куст выдерживает определенный объем ягод. Перегрузка требует передачи основной части питательных веществ ягодам, растение не обеспечивает собственную зимовку. Голодающая лоза дает недозревшую ягоду, урожай мелкий, безвкусный, кислит. Лоза не успевает вызреть, погибает при зимовке. В северных регионах на плодоносящий побег оставляют только 1-2 грозди, при этом на 3 побега с урожаем оставляют один холостой. Садоводы укорачивают на треть кисти, чтобы не обрезать целиком, но не перегружать растение.
Осенью при недозревании урожая снимают часть зеленых кистей, дав оставшимся возможность вызреть. Недогруз растения ягодами плох, перегруз – еще хуже. Жадничать нельзя.
Удаление зелени
Вызревание лозы при оставлении пасынков, побочной зелени, невозможно. Обрезка винограда проходит осенью, весной. Летом – зеленые операции с удалением пасынков, оставлением двух листьев. В августе вырезают верхние части побегов, срезают тонкие стебли – виноград чеканят. Ягоды дозревают увеличенными темпами, зреет лоза.
Сильнорослые сорта винограда подвергаются надламыванию верхушек, останавливающем рост пасынков, ускоряющем формирование лозы. В конце августа удаляют листву, оставляя черенки. Удаленная листва – улучшенное освещение, проветривание.
Лечение, профилактика болезней
Здоровая лоза плодоносит, успевает подготовиться к зиме. Защищать от грибков – обязательно, виноград восприимчив к заболеваниям, болезни зависят от сорта.
В начале лета опасна милдью, в середине – оидиум, серая гниль, черная пятнистость. Зеленые побеги с грибком не созревают, либо зреют поздно. Переболевшее растение даже после лечения плодоносит меньше, последующий год не урожайный. Черенкование больной, переболевшей лозы невозможно, малоэффективно.
Дождливое, малосолнечное лето затягивает период вегетации, создает условия для поражения грибком. Условия неблагоприятные, лоза созревает медленно, следует создать условия для ее созревания путем зеленых операций, стимулирования. Пасынки удаляются, листва разряжается, необходимо проветривание постоянно увлажняемого растения.
Рыхление почвы, мульчирование кустарника необходимы во влажный период. Меры помогают от грибка, способствуют нормальному вызреванию ягод без растрескивания. Привитый виноградный куст необходимо выводить на свои корни, чтобы обеспечить вызревание лозы в достаточные сроки.
Ускорение вызревания виноградной лозы осенью
Сбор урожая, снятие ягод с куста – момент, после которого полив не нужен. Кусты оставляют сухими кроме влаголюбивых сортов – их поливают малыми объемами. Удобрения вносить нужно, преимущество – фосфорно-калийным смесям.
Виноградари задают растениям минеральные подкормки, тщательно выверяя количество. Азотные удобрения в большом объеме вредят.
Северные широты неблагоприятны для вызревания лозы. Есть приемы, ускоряющие вызревание в условиях короткого лета, холода, недостатка солнечного тепла. После сбора урожая лозу сворачивают кольцами.
Установка экранов с тепловозвращающими свойствами – испытанный прием любителей новых решений. Берут древесину, ДСП, шифер, красят белым цветом. Либо устанавливают экраны из фольги. Установку осуществляют летом.
При проверке в сентябре, при обнаружении явно медленного развития лозы растение снимается со шпалер и укладывается прямо на землю. Растение замедляет рост, начинает формировать лозу. Разложенные вокруг камни, кирпичи, булыжники ускорят формирование, запасая тепло днем, и отдавая его растению.
Дополнительные меры
С наступлением заморозков несозревшую лозу укладывают под спанборд, прижимают камнями. Мера даст растению еще месяц-полтора на дозревание при заморозках и погоде, не дающей шансов на выживание.
Виноградари создают и тоннельные парники, укрытия, создающие растению подходящий микроклимат на месяц – другой после наступления заморозков. Возможна установка козырьков над кустарником при ожидании ранних заморозков.
Обрезку растения не проводят сразу же после снятия ягод. Необходимо время на подготовку к зиме, затем, перед наступлением заморозков, зелень удаляют. Обрезают растение в конце октября, после первых заморозков. Раннее обрезание снижает зимостойкость, повышает риск гибели растения.
Невызревшие верхние участки любых побегов удаляют, исключая риск гниения, возникновения грибкового заболевания, распространения болезни на растение. Укрытие растению создают при установившихся минусовых температурах. Спешить с формированием мини-теплиц излишне.
Выбирая сорта винограда, обращают внимание на устойчивость к понижению температур, скорость формирования лозы. Скорость созревания ягод – не главнейший фактор выбора. Северные регионы критичны при выборе сорта, в южных областях зимуют практически любые сорта. Виноград – по природе южное растение, вызревание лозы требует солнечного света и тепла, обеспечения условий, отсутствие болезней, вредителей. Грамотный уход опытного виноградаря создаст условия для формирования здоровой, сильной лозы, успешно переносящей заморозки, зиму, пониженные температуры.
Если Вы занимаетесь выращиванием винограда или других растений нуждающихся в подвязке, Вас может заинтересовать специальный инструмент для подвязки растений. Дополнительную информацию можно прочитать в статье «КАКОЙ ТАПЕНЕР-ПОДВЯЗЧИК ВЫБРАТЬ И В ЧЕМ ИХ ОТЛИЧИЯ»
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Ускоряем вызревание виноградной лозы
Если виноградная лоза не вызреет, урожая на следующий год можно не ждать. Но что делать, если лето выдалось дождливым и холодным?
В сущности, невызревшая лоза – это еще не лоза, а побег. Вызревшая лоза теплая на ощупь, она одревесневает, меняет цвет.
Лоза одревесневает, из зеленой становится коричневой.
Вызревшая лоза на срезе зеленая! Возьмите в руку и ведите к основанию куста, где почувствуете тепло, там обрезайте.
Такая лоза хорошо перенесет зимовку, в отличие от невызревшей, поэтому виноградари часто пускаются на различные ухищрения, чтобы все-таки довести ее до нужной кондиции.
Известный способ ускорения созревания виноградной лозы – убрать с нее какую-то часть урожая. Все виноградари знают – лозы, на которых нет ягод, созревают в несколько раз быстрее. Иногда такая лоза вызрела полностью, а та, на которой висят кисти, только на несколько сантиметров. Чтобы ускорить вызревание урожайной лозы, можно или убрать лишние кисти (желательно оставлять по одной на каждом побеге), или убрать из кисти лишние ягоды. Второй способ предпочтительнее, потому что убираются все некондиционные ягоды, которые, в общем, не жалко: недозрелые, объеденные осами, подпорченные. Удалить можно 1/5 часть ягод, и только на тех гроздьях, где их много. Таким образом убиваются сразу два зайца: ускоряется вызревание лозы и обеспечивается поступление солнца к оставшимся виноградинам, которые тоже поспевают быстрее. Это самый распространенный прием, и он считается наиболее надежным.
Знаменитый сибирский виноградарь, Виктор Татиевский из Барнаула обращает внимание начинающих виноградарей на важность такого простого способа ускорения созревания лозы, как прополка.
Я в обязательном порядке провожу прополку сорняков, особенно в укрытиях, потому что сорняки растут быстрее, чем виноград, даже могут его закрыть от солнца.
Еще один известный прием – подкормка виноградного куста калийно-фосфорными удобрениями. В дождливое холодное лето без этого просто не обойтись. Даже у перегруженных урожаем кустов лозы начинают созревать быстрее, если подкормить их раствором суперфосфата (100 г суперфосфата на 10 л воды) или настоем золы.
Мне кажется, золой трудно перекормить, хотя всё зависит от дозы. Она немного раскисляет почву. У меня кислая земля, поэтому ей зола очень на пользу идёт. Если у Вас щелочная почва, то наверное, стоит более осторожно использовать золу.
Можете купить монофосфат калия, если золы нет, или возиться неохота.
Чеканка побегов также применяется для ускорения созревания лозы. Делается просто: с каждой лозы, которая доросла до полутора метров в длину, удаляются гибкие молодые верхушки. Обычно чеканку делают, срезая 2-3 верхних узла, считая от коронки. Что при этом происходит? Питательные вещества поступают теперь в более «взрослую» часть лозы, и она начинает одревесневать.
Надо сказать, что это небесспорный прием. И в среде виноградарей ведутся споры о его эффективности: многие считают, что лоза должна расти без ограничений. Бурный рост пасынков, который нередко начинается на виноградном кусту после проведения чеканки, нередко вызывает сомнение в ее эффективности, ведь пасынки, растущие из нижних почек, тоже забирают у растения питательные вещества.
Но, как мы уже говорили выше, в Средней полосе России и в Сибири рост виноградной лозы приходится ограничивать с осени для обеспечения ей удачной зимовки.
Созревание плодовой стрелки начинается от места отрастания от лозы и продолжается весь период вегетации. Чем больше (по длине) вызреет плодовая стрелка, тем больше запас питательных веществ отложится в древесине, тем больше вызреет плодовых почек.
Чтобы не отправить на зимовку невызревшие почки, обрезку делают «с запасом». То есть, отрезаем и часть вызревшей древесины. Обычно лозу обрезают на 6-8 или 10-12 почек, в зависимости от сорта.
С появлением новых материалов в северном виноградарстве применяется такой прием, как дозревание лозы в осеннем укрытием из поликарбоната.
После обрезки тонких побегов, которые точно не дозреют, лоза укладывается в траншею и укрывается конструкцией из поликарбоната. Эта простая конструкция, в сущности, обычный лист, который можно укрепить в основании траншеи. Подробнее об этом методе вам расскажет видео на нашем портале. Смысл в том, что под укрытием образуется и долгое время держится высокая температура, которая гарантирует дозревание лозы практически до самых ее кончиков.
Можно сделать и пленочное укрытие (полиэтиленовая пленка подойдет лучше, чем укрывной материал), в любом случае, это будет правильно. Дело в том, что вскоре после сбора урожая во многих регионах наступает похолодание, а в таком импровизированном парнике лозе оно не страшно, и она успевает накопить нужное для зимовки количество полезных веществ.
С помощью этого осеннего дозревания проблемы по вызреванию лозы полностью сняты.
Для сохранения драгоценного тепла почву вокруг кустов мульчируют черной пленкой, или обкладывают их камнями, которые работают, как аккумуляторы: днем накапливают тепло, а ночью отдают. Этот прием используют и для скорейшего получения урожая винограда.
Использование природных факторов для ускорения вегетации винограда.
Вы здесь
Изначально для северного виноградарства было принято неверное предположение о том, что на севере может расти только морозостойкий виноград. Самыми известными сортами такого винограда является сорт «Альфа» и различные сорта амурского винограда. Они хоть и морозостойкие, и выдерживают температуру до -40 градусов. Но вегетатиционный период у них очень большой, и хотя почки у такого винограда просыпаются первыми при прогреве почвы до температуры 5-7 градусов, однако ягоды у них созревают во второй половине сентября, что непреемлемо для северных условий, где первые осенние заморозки начинаются уже в третьей декаде августа. Естественно ягоды к заморозкам не успевают созреть и набрать сахара. И вкус у них посредственный. Таким образом, амурский виноград оказался неприемлемым для выращивания винограда в северных условиях.
При толщине снежного покрова в 10см. и более, вопрос морозостойкости винограда перестаёт быть актуальным. Толщина снега в 1см. удерживает воздействие температуры в 1 градус. При толщине снега в 50см. и более, температура у земли остаётся постоянной -5 +5 градусов. И даже в Якутии при зимних температурах -50 градусов и высоком снежном покрове земля не замерзает, и в некоторые годы зимой в почве сохраняются клубни картофеля, которые всходят весной и дают урожай. Это говорит о том, что лозы и рукава винограда даже с морозостойкостью -20 градусов, укрытые снежным покровом, благополучно переносят самые суровые морозы. Кроме того, виноград, укрытый снегом, не подвержен ветровому воздействию и влиянию перепаду дневных и ночных температур, которые могут достигать разницы 20 градусов и более.
Вторая ошибка заключалась в том, что виноград садился под лом. Ведь виноград пытались посадить садоводы, переехавшие с южных районов в северные. И само собой они применяли для посадки винограда технологию, используемую на юге, то есть пробивали ломом дырку в почве, сажали туда 4-6- ти глазковый черенок, поливали его водой, и ждали, когда из него вырастет саженец. И в результате не получали ничего за очень редким исключением. Такая посадка неприемлема в наших условиях по следующим причинам. Толщина чернозёма в северных условиях не более 20-30см., а глубже, как правило, лежит глина и очень редко песок или камни. Поэтому, пробивание дырки ломом уплотняет стенки и дно и без этого плотного грунта, и поэтому образовавшиеся корешки не могут прорасти сквозь стенку и дно дырки. Верхняя часть черенка, торчащая над землёй, иссушается за счёт нагрева солнцем, перепада дневных и ночных температур, а также воздействия ветра, и черенок погибает.
Третья ошибка заключается в обильном поливе винограда. В наших условиях влаги в почве предостаточно. А, когда виноград обильно поливают, то влага перенасыщает почву и вытесняет кислород из корневой системы винограда. Корни винограда не могут существовать без воздуха, и поэтому при холодной погоде они загнивают, и куст винограда погибает.
Поняв все эти причины гибели винограда, и учтя их, можно выращивать в северных условиях любые сорта винограда и получать высокие урожаи ягод.
Виноград удивительная культура, она хоть и очень древняя, но многие её возможности ещё не изучены полностью даже теоретически. В северных условиях виноград чувствует себя прекрасно, а ягоды по вкусовым качествам не уступают ягодам, выращенным в южных регионах страны.
Почему же возможно выращивание винограда в таких условиях. Этому помогает сама природа. К 15 июня заканчиваются весенние заморозки по всей территории России. После заморозков наступает настоящее лето с температурой около 20 градусов. Нужно ещё учитывать то, что чем дальше на север, тем длительнее световой день, а выше северного полярного круга, летом наступает полярный день, и солнце вообще не заходит за горизонт. Как, правило, виноград успевает отцвести к 1 июля + – одна неделя. В настоящее время существует около 200 сортов винограда, у которых срок от цветения ягод до полного созревания от 30 до 45 дней. Таким образом, ягоды созревают к 15 августа, а в это время ещё нет первых осенних заморозков. И, естественно, чем дольше не будет заморозков, тем больше ягоды наберут сахар, и тем слаще и ароматнее они будут.
Важную роль в ускорении развития винограда играет температура почвы. Корни у амурских сортов просыпаются при температуре почвы +5 градусов, а у южных сортов корни просыпаются при температуре +10 градусов. Поскольку в северных условиях зимой выпадает много снега, и при таянии, он в виде воды уходит в почву, и удерживает низкую температуру почвы. Для того чтобы вода не задерживалась в корневой системе, копается посадочная яма, которая засыпается воздухопроницаемой лёгкой смесью, чтобы через эту смесь уходила вода, и поступал тёплый воздух к корневой системе. На следующий год яма закапывается с бугорком. При такой посадке дождевая вода скатывается с бугорка и не попадает в корневую систему, а солнечный свет попадает на бугор под более прямым углом и таким образом лучше прогревает почву. Кроме того, для увеличения температуры земли бугор насыпается смесью, в которую в качестве компонентов входит песок и камни чёрного цвета, а сам бугор можно закрыть тёмным теплопоглощающим материалом. Известно, что чёрный цвет поглощает тепло, а белый цвет отражает его. Поэтому, если покрасить стену и забор в светлые тона, то отражённый от них солнечный свет, попадает на виноград и повышает температуру воздуха и почвы, тем самым, ускоряя развитие винограда. Это особенно важно ранней весной и осенью для лучшего одревесневания лозы. Для лучшего прогрева почвы и более быстрой вегетации лоз винограда, его нужно на ночное время прикрывать укрывным материалом. А при угрозе заморозков укрытие винограда обязательно, иначе замёрзнут молодые побеги, и можно потерять урожай. Заморозком может разорвать рукав, и он истечёт соком и погибнет. Для большего прогревания почвы виноград лучше всего посадить на южных склонах, в идеальном случае угол склона по отношению к поверхности земли должен быть равен северной широте места посадки, в этом случае лучи солнца будут попадать под прямым углом. В основание ямы у поверхности земли можно закопать полиэтиленовые бутылки с водой. Как известно, вода более медленно отдаёт своё тепло, поэтому она будет сглаживать для почвы перепад дневных и ночных температур.
При посадке винограда с южной стороны деревьев, особенно хвойных пород, он оказывается в более лучших условиях. Деревья защищают виноград от северных холодных ветров, и температура земли под кроной деревьев выше по сравнению с окружающей почвой, что способствует более быстрому развитию винограда. Так как дерево живое, то оно обладает биополем, которое благоприятно влияет на виноград. Виноград – это лиана, а свойство лианы, оплетая кусты, деревья, забираться как можно выше, чтобы получить больше солнечной энергии. Ведь дикий виноград растёт в тайге в гуще деревьев, и его корневая система находится в полутени, отбрасываемой ветвями деревьев. Поэтому, когда виноград вытаскивают из привычной среды обитания, и ограничивают в росте, высотой шпалеры, он начинает болеть. Виноград, не имеющий возможности, карабкаться вверх, плохо растёт, а если он стелется по земле, то из каждой почки лозы, появляются пасынки, стремящиеся расти вверх, и получается сплошной зелёный ковёр. Всё питание уходит на развитие пасынков, а не на верхушечный побег, и по этой же причине плохо закладываются плодовые почки. Получив возможность забираться на яблони, груши, сливы, абрикосы, берёзы, ели, сосны и другие деревья и высокие кустарники, виноград чувствует себя прекрасно. Лозы у него к осени вырастают большей длины и большей толщины, и одревеснеют на большее количество почек. После 5-7 лет плодоношения в таких условиях ягоды винограда становятся целебными, и помогают излечить различные заболевания.
После наливания ягод все листья вокруг гроздей нужно оборвать для того, чтобы солнечный свет падал непосредственно на ягоды, и способствовал более быстрому их созреванию и увеличению содержания сахаристости ягод.
Применение препаратов ЭМ-технологий способствует ускорению вегетации винограда, увеличению размеров гроздей и величины ягод, а также улучшает вкус ягод.
Наличие фосфора в костях крупного рогатого скота, которые вносятся в посадочную яму, способствует увеличению сахаристости ягод.
Внесение в посадочную яму доломита, содержащего кальций, ускоряет вегетативное развитие винограда и способствует укреплению рукавов и лоз.
Внесение в почву микоризы (грибницы) способствует лучшему питанию корневой системы за счёт того, что микориза превращает неорганические вещества в органическую форму, наиболее приемлемую для питания корней.
Применив для выращивания винограда вышеперечисленные приёмы, можно уверенно получать урожаи и выше 60 (шестидесятой) параллели.
По вопросам приобретения саженцев, черенков винограда, фильмов «Технология выращивания винограда», «Виноградный Южноуральск. Урожай 2008г.», «Разумное зрмледелие. Советы начинающим садоводам и огородникам», видеоматериалов по форуму «Мои лучшие сорта винограда», проходившего в Екатеринбурге 7-8 февраля 2008г., видеоматериалов по конференции «Выращивание винограда в неблагоприятных условиях и его научное обоснование», проходившего 9-10 октября 2007г. в г. Москва, можно обращаться по адресу:
Загрузка...