Причины плохого урожая винограда

Почему не цветет и не плодоносит виноград и что делать, меры профилактики

Усилиями селекционеров выведены сорта винограда, растущие в северных и южных регионах, неприхотливые в уходе. Садоводы периодически сталкиваются с проблемой, почему не наступает плодоношение у винограда. Причин множество, начиная от неправильного ухода и заканчивая болезнью лозы. Чтобы найти ошибку в уходе за растением, нужно проанализировать все этапы и исключить все неблагоприятные факторы.

Когда виноград начинает плодоносить

Время плодоношения у каждого сорта свое. Опытные садоводы первые 2-3 года дают кусту разрастись, обрывая все завязавшиеся кисти. Когда растение хорошо укрепится, оно даст богатый урожай.

В теории, если в кисти опылятся все цветы, завяжутся и вызреют все ягоды, то ее вес составит 5-7 килограмм. В реальных условиях часть цветов и более слабых ягод опадает, чтобы дать простор для более крепких.

По правилам садоводства, для винограда на 2-й год прищипывают все цветы, 3-х годичный виноград может плодоносить. Для некоторых сортов желательно на 3-й год тоже удалить цветы и только на 4-й год дать вызреть первому урожаю. Продолжительность плодоношения зависит от качества ухода. Она составляет от 12 до 50 лет в среднем.

От чего зависит урожайность

Много винограда созреет на ухоженном кусте. Требовательно растение к:

  • месту посадки и качеству формирования куста;
  • подкормке;
  • обработке от болезней;
  • своевременной обрезке;
  • погодным условиям.

Возникающие проблемы

Начинающие и опытные дачники, при выращивании винограда одного или нескольких сортов, сталкиваются с проблемой, когда один или несколько кустов могут не давать урожая, но при этом обильно цвести. А в некоторых случаях виноград не только не созревает, но и не цветет.

Не цветет и не плодоносит

Виноград – теплолюбивая культура, и его цветение будет зависеть от места посадки. Пока лоза не дотянется до солнца, на ней не будет ягод. Еще одна причина – избыток удобрения. Тогда куст идет в рост: много новых побегов и листьев, но нет цвета.

Стоит убедиться, что куст не замерз, не срезаны глазки, дающие урожай. Отсутствие цветения иногда обусловлено особыми требованиями сорта.

Цветет, но не плодоносит

По качеству цветения садовод оценивает возможный урожай. Если оно значительно меньше ожидаемого или его вообще нет, ищут причину. Возможно, за лозой был неправильный уход или именно этот сорт не славится богатым урожаем.

Бесплодие после цветения у винограда связано с типом опыления:

  1. Женский тип. Опыление возможно только от другого сорта винограда мужского типа. Проверяется лоза путем переноса на нее пыльцы с другого цветущего и плодоносящего куста. Если завязь появилась, значит, ближе к этому винограду нужно посадить опылитель либо сделать подвой.
  2. Мужской тип опыления. Особенность сортов в том, что они никогда не дают богатого урожая, но выступают в роли подвоя для других.
  3. Лозы женского и мужского типа высажены рядом друг с другом. Отсутствие урожая кроется во времени цветения – оно может не совпадать.

Причины отсутствия формирования завязи

Уход за растением – залог урожая. Иногда начинающие садоводы допускают ошибки, которые не дают винограду зацвести и вызреть в большом количестве. Хотя уход не сложен, есть несколько наиболее распространенных ошибок.

Переизбыток органики

Излишек азотных удобрений и органики непосредственно у корневища винограда провоцирует обильный рост куста. Он выбрасывает новые побеги, открываются листовые почки. Виноград радует плотной зеленой кроной, но не цветет и не плодоносит. Дачники говорят про такой куст «жирует».

Избыток удобрения стимулирует рост растения вплоть до заморозков. Молодые невызревшие побеги гибнут даже от небольших холодов. Растение теряет иммунитет к некоторым болезням.

Неправильная обрезка

Плодоносные побеги весной вырастают из «глазков» на однолетних ветках. Осенью принято проводить обрезку молодой поросли. Неграмотные садоводы могут срезать все плодоносящие побеги или оставить их слишком короткими. В зависимости от сорта, цветут 4-8 или 8-12 глазков.

При более короткой обрезке открываются дополнительные почки, которые дают только листву. Прежде чем начинать обрезку, необходимо ознакомиться с особенностями цветения каждого отдельного сорта.

Скудное опыление

Для опыления важна погода. Высокая влажность, обилие дождей мешают завязаться ягодам, и в такой год, без дополнительного, искусственного опыления, урожай скудный.

Еще одна причина плохого опыления – женский тип соцветия. В отличие от обоеполых сортов, такой куст требует или искусственного переноса на него пыльцы, или посадки рядом с ним винограда-опылителя. Универсальным сортом считают все разновидности кишмиша.

Подмерзание лозы зимой

Недостаточное укрытие, сильные морозы или весенние заморозки повреждают, в первую очередь, однолетние побеги, на которых сохранены плодоносящие почки. Оценить состояние куста можно, разрезав глазок. Если внутри него зеленая основная и замещающая почка – ветка жива. Бурый цвет – признак гибели побега. Восстановить куст можно обрезкой всех пострадавших частей, это стимулирует рост замещающих почек, но урожай на этот год будет небольшим.

Неподходящее место для высадки

Достаточное количество солнечного света и тепла помогают вырастить крупные кисти. Виноград, растущий вблизи строений, на северных склонах или под другими деревьями никогда не даст хороший урожай. В идеале почва должна быть не сильно влажной, прогретой до 28-32 градусов.

Высаживание вперемешку молодых и старых растений не дает укорениться новому сорту, его угнетают соседи. При подвое ищут совместимые сорта винограда.

Вредители и болезни

Мешают росту виноградного куста вредители и болезни. На побеги нападает паутинный клещ и тля. Их уничтожают системными инсектицидами. Среди болезней чаще всего встречается серая гниль и милдью. Первая болезнь поражает любой участок, отличается серым налетом. Милдью опасна для молодых побегов и ягод, появляется маслянистыми пятнами. Пораженное растение, без специальной обработки, медленно погибает. Регулярный осмотр листьев и побегов поможет вовремя выявить болезнь или вредителя.

Как обеспечить полноценное плодоношение культуры

Перед покупкой и высадкой саженца винограда изучите особенности выращивания культуры в целом и отдельных сортов. Уход за растением не сложный, но имеет свои особенности. Зная, что делать с молодым виноградом, можно добиться высокой урожайности.

Выбор правильного сорта

В зависимости от климатических условий выбирают сорт винограда. Есть теплолюбивые, засухоустойчивые, морозостойкие растения. Ягода бывает круглая, вытянутая, разных цветов и размеров, с косточками и без. По типу цветения различают женские, мужские и обоеполые сорта.

Для первой посадки лучше выбрать тот виноград, который чаще всего встречается на дачных участках соседей. Опытные садоводы могут поэкспериментировать с более капризными и урожайными кустами.

Дозировка удобрения

Профессионалы советуют следующую схему подкормки:

  • осень – время для органических удобрений, а весна – для азотных, причем берется сначала 50 % от рекомендуемой дозы;
  • комплексные препараты вносят перед цветением и после завязи;
  • аммиачная селитра добавляется на протяжении вызревания ягод;
  • калий вносят осенью, к сбору урожая. Он повышает морозостойкость, помогает подготовить куст к зиме.

Удобрения вносят под куст, к корням, на глубину 0,5 метра. Для этого пользуются вкопанными в землю трубами.

Регулярный полив

Полив важен во время созревания и наливания ягод. Недостаток влаги не даст грозди налиться, а избыток приведет к растрескиванию кожицы. Его регулируют в зависимости от погоды. Если она стоит сухая, то увеличивают. Главное – не допускать резкого перепада уровня влаги.

Стимуляция большей опыляемости

Опыление может быть естественным и искусственным. В первом случае уход за цветущим виноградом состоит из:

  • правильной схемы посадки растений: чередование мужских и женских, подбор сортов по росту (высокорослые и низкорослые не должны затенять друг друга);
  • прореживания пасынков и густой листвы для облегчения опыления;
  • если сорт часто сбрасывает цветы, его подщипывают;
  • дождевания в жару и при низкой влажности.

Искусственное опыление способно увеличить урожай на 40 %. Для этого пыльцу с цветущего куста переносят на другой или распределяют по нему же пуховой кисточкой. Процедуру повторяют 2-3 раза в начале, середине и конце цветения. Лучшее время – утро или середина дня при пасмурной погоде.

Правильная формировка куста

Опыт профессионалов показал, что идеальный куст винограда состоит из 1-3-х основных рукавов. Осенью или ранней весной, до начала движения сока, годовалые побеги подрезают. От ствола отсчитывают 4-12 глазков, в зависимости от сорта, и добавляют к ним еще 4 глазка. Остальное обрезают. Так отсеивается слабый виноград.

По мере роста зелени весной и в течение лета куст прореживают, нормируют побеги и малярной кистью вычесывают грозди, убирая слабые ягоды и цветы. Сорта, сбрасывающие ягоды и цветы, прищипывают.

Своевременная обработка

Болезни и вредители способны не только уменьшить урожай, но и уничтожить весь куст. Постоянно виноград осматривают на наличие насекомых, черных точек, завядших листочков и других признаков. От каждой болезни есть свой химикат.

Некоторые сорта особенно склонны к определенным заболеваниям, и необходимо проводить профилактическую обработку.

Укрытие винограда на зимовку

Морозостойкость у каждого винограда разная. На это обращают внимание при выборе посадочного материала. При необходимости осенью начинают подготовку к зимовке.

От качества укрытия зависит урожай на будущий год. При заморозках, в первую очередь, страдают побеги и почки, которые должны будут цвести. Кроме укрытия, важно не пропустить момент раскрытия после весенних заморозков.

Что делать, если виноград не плодоносит

Все, кто решил разводить виноград, хотят порадоваться урожаю как можно скорее. Однако бывает, что можно столкнуться с проблемой — ягоды не растут. Как выяснить, чего не хватает лозе и какие условия нужны для хорошего плодоношения — читайте в этой статье.

Когда начинает и через сколько времени плодоносит виноград

При выращивании винограда в промышленных масштабах урожай получают на 4-й год. Это связано с тем, что первые 3 года куст постоянно формуют, обрезая и оставляя 1 или 2 побега. В результате корневая система становится мощнее, куст крепнет, становится не таким требовательным к поливу и уходу, что уменьшает затраты на выращивание винограда. При этом сильный куст может выдержать большой урожай без потери его качества.

На небольших приусадебных участках стоит другая цель — владельцы виноградника ориентированы на скорое получение урожая, могут больше времени уделить уходу за кустами, формирующая обрезка проводится не так жёстко. Поэтому уже через 2 года после посадки можно получить небольшой урожай, а 3-годичные кусты плодоносят в полную силу.

Известны случаи, когда первые плоды завязывались на черенках, которым исполнился 1 год. В этом случае урожая лучше не дожидаться, завязь удалить, иначе лоза может не развиться нормально. Допускается оставить несколько ягод, чтобы оценить качество сорта.

Почему виноград не плодоносит: основные причины

Не может плодоносить виноград, который не цветёт, а это может быть вызвано:

  • заболоченностью грунта;
  • избытком влаги в воздухе в связи с дождливой погодой;
  • запоздалыми заморозками или плохим укутыванием лозы на зиму;
  • сильной обрезкой однолетней лозы, на которой развиваются плодоносящие побеги.

Может случиться, что цветение было обильным, а урожай всё равно скудный или отсутствует.

Причинами того, что виноград не плодит, могут быть:

  • перекармливание органическими удобрениями;
  • ошибки при обрезке;
  • плохое опыление;
  • кусты замёрзли;
  • виноград растёт в неподходящем месте;
  • лоза поражена вредителями или возбудителями болезней.

Переизбыток органики

Некоторые владельцы виноградников слишком увлекаются органическими удобрениями и ошибочно полагают, что чем больше органики, тем лучше урожай. На самом деле, такое изобилие приводит не к увеличению урожая, а к утолщению побегов, в результате они промерзают зимой.

Читайте также:  Выведение высокоштамбовых формировок винограда

Неправильная обрезка

Есть сорта винограда, у которых плодоносящая лоза развивается на 8–9-й почке, у всех сортов не плодоносят нижние 4 почки, поэтому короткое обрезание приведёт к отсутствию урожая.

Те побеги, которые окрашены в светло-жёлтый цвет, выросли в прошлом году, в зелёный — в этом году. Если обрезать прошлогоднюю лозу, урожая не будет.

Недостаточное опыление

В дождливое лето возникают трудности с опылением: намокшая пыльца не переносится ветром, в дождь прячутся насекомые, поэтому завязь может не образоваться. Может оказаться, что этот вид растения относится к женским, поэтому без опылителя не завязывается.

Подмерзание кустов

Зимние морозы и запоздалые весенние заморозки тоже могут погубить урожай, так как больше всего страдают плодоносящие побеги и почки. Вместо них вырастают побеги из спящих почек, но урожая они не дают вообще или дают мало.

Неправильно выбранное место посадки

Кусты, растущие на севере, получают мало света, поэтому дают плохой урожай. Произрастание с подветренной стороны тоже понижает урожайность, так как сквозняки губительны для растения. Расположение в низине может обозначать обилие грунтовых вод, подтапливание кустов, ягоды от этого не завязываются. Выбор места для посадки с засоленным грунтом — весьма распространённая ошибка, которая может погубить кустарник.

Заболевания и вред насекомых

Ухудшают урожайность болезни и вредители винограда:

  • паутинный клещ;
  • филлоксера;
  • ложнощитовка;
  • войлочный клещ;
  • листовёртка;
  • мучнистый червец;
  • осы и шершни;
  • виноградный зудень;
  • оидиум;
  • милдью;
  • антракноз;
  • хлороз;
  • альтернариоз;
  • серая гниль;
  • чёрная пятнистость;
  • краснуха;
  • бактериальный рак.

Что делать и как повысить плодоношение

Для повышения урожайности виноградника необходимо:

  1. Правильно планировать расположение виноградника, лучше на юго-востоке, вдали от плодовых деревьев и объектов, бросающих на него тень. С северной стороны хорошо иметь защиту от ветра в виде стены или другого заграждения. Если лоза растёт в неподходящем месте, её можно пересадить.
  2. Купить саженец, которому исполнилось 3 года. Тогда урожай можно получить сразу.
  3. При покупке саженцев обращать внимание на отсутствие повреждений и подсохших корней.
  4. При размножении черенками посадить их в ёмкости в конце зимы дома. Тогда в конце весны подросший куст можно высаживать на открытый участок, а на следующий год ждать урожая.
  5. Низкоурожайный по характеристикам сорт можно заменить на более урожайный, прививая к старому пеньку.
  6. Чтобы повысить устойчивость к заморозкам, сажать виноград лучше весной, когда на улице теплее +15°С. В холодных регионах лозу утепляют.
  7. Обеспечить умеренный полив. Обильный полив нужен черенкам после того, как их высадили в грунт — по 1,5–2 ведра воды на каждый 2 раза в неделю. Если заметите, что земля очень сухая, поливайте 3 раза в неделю. В дождливую погоду растение в дополнительном поливе не нуждается. Кусту, который развился, достаточно 1–2 поливов в неделю. Воду для полива набирают утром и оставляют нагреться на солнце до вечера. Не поливайте урожай с конца августа.
  8. Заболевания и вред насекомых при обрезке оставлять 8–10 почек, некоторые сорта нуждаются в ещё более длинной обрезке.
  9. Стимулировать пчёл садиться на цветки можно с помощью воды с небольшим количеством мёда, разбрызганной на соцветия.
  10. Рядом с женскими типами растений высаживают мужские и наоборот, можно привить их.
  11. Регулярно осматривать растение на предмет поражения болезнями и вредителями, избавляться от них, применять профилактические меры.
  12. Правильно удобрять. Органику необходимо сочетать с минеральными удобрениями: осенью (перед посадкой), весной или в начале лета органические удобрения нужно смешать с суперфосфатом, в середине и в конце лета удобрять калием. Норма расхода органических удобрений — 13 кг/м².

Удобрять виноградник нужно на расстоянии 1 м от лозы, выкапывая в земле яму глубиной около 0,5 м. Хорошо усваиваются также удобрения в жидком виде, распылённые на листву из пульверизатора.

Чтобы не переборщить с удобрениями, можно ориентироваться на такие признаки:

  1. На виноградном кусте маленькие листья, они опадают, куст плохо растёт — необходимо внести удобрения с содержанием азота.
  2. Тёмного цвета листья, потеря упругости листьев — требуются фосфорсодержащие удобрения.
  3. Пожелтение листвы, потеря сладкого вкуса виноградин — нужен калий.

Меры профилактики

Профилактические мероприятия дают возможность не допустить снижения урожайности заранее:

  1. Осенью, когда урожай собран, нужно проследить за отсутствием его остатков, чтобы не допустить гниения и обморожения.
  2. Когда с виноградника опадут листья, обязательно перекопайте вокруг него землю на расстоянии 1 м. Это не только улучшит доступ воздуха к корням, но и погубит укрывшихся на зимовку личинок вредителей.
  3. По весне, до начала роста, используйте инсектициды в профилактических дозах.
  4. На протяжении всего периода роста следите за отсутствием сорняков, в них могут укрываться вредители.
  5. Следите за состоянием листьев,побегов, цветов, ягод, обрезайте повреждённые, займитесь борьбой с вредителями и болезнями сразу при их обнаружении.

Как видим, для того, чтобы получить урожай винограда, требуется не так уж много усилий. Главное — выбрать подходящее место для виноградника, избегать ошибок в уходе за ним, не переусердствовать с поливом и подкормкой, защитить от морозов, насекомых, болезней, учитывать особенности сорта. Надеемся, что наша помощь даст вам возможность порадовать себя и близких вкусными сочными ягодами.

Почему не плодоносит виноград

Усилиями селекционеров были выведены морозостойкие сорта винограда, и многие дачники увлеклись разведением этого сладкого южного пришельца. На тернистом пути освоения агротехники выращивания культуры встречаются многочисленные подводные камни – задачи, которые приходится решать. Для многих таинственной является загадка почему не плодоносит виноград, имеющий вполне благополучный вид, радующий глаз пышной сочной зеленью.

Как обеспечить полноценное плодоношение культуры

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, разберемся, от каких факторов зависит процесс плодоношения культуры и какие ошибки можно допустить при ее выращивании.
Полноценное развитие винограда, следствием которого является получение качественного и обильного урожая, зависит от нескольких условий:

  • от оптимальной посадки растения и формирования куста;
  • дозированного внесения подкормок;
  • своевременной обработки растений фунгицидами;
  • правильной весенней обрезки.
  • соблюдения температурного режима для каждого сорта индивидуально;

Ошибки посадки и определения сроков появления плодов

Виноградная лоза, посаженная в северной части сада, может развиваться удовлетворительно, но плодоносить не будет, ей просто будет недостаточно света и тепла для полноценного развития. Виноград – растение теплолюбивое, для него необходимо выбрать южное или юго-западное, наиболее освещенное место на дачном участке.
Кроме того, время до начала плодоношения у разных сортов разное. Некоторые сорта могут показать сигнальные кисти уже на второй год после посадки, и виноградари очень рано смогут оценить ягоды посаженного винограда.
До начала плодоношения других сортов должно пройти 3-4 года. Прежде, чем решать, что делать с кустами, на которых не видно завязывающихся кистей, следует изучить особенности сорта и его характеристики.

Нарушения, допущенные при дозировке подкормок

Если кусты «перекормлены» внесением азотсодержащих удобрений, начинает усиленно развиваться само растение – пышно растут листья, ветви, — а количество цветков и завязи снизится, плодовых кистей завяжется меньше.
Кроме снижения урожайности ослабляются другие важные способности растения: холодостойкость, устойчивость к разным видам заболеваний.
Первым признаком повышенного содержания азота в почве является ускоренный рост молодых побегов. Они не успеют вызреть до наступления холодов, и куст не перенесет зимних морозов.
Проводя подкормки удобрениями, учитывайте советы профессионалов:

  • Органические удобрения желательно вносить осенью, одновременно на 50% уменьшая количество азотных удобрений весеннего цикла.
  • Весной и в начале лета также выполняют две подкормки комплексным препаратом:
    • перед цветением, до того, как растение завязывает плоды,
    • после того, как ягоды завязались.
  • В период созревания гроздей рекомендуются подкормки аммиачной селитрой.
  • Наилучшим образом сказывается на винограде внесение калия, который способствует повышению жизнеспособности растения, его морозостойкости. Наличие калия желательно предусмотреть в комплексном препарате для подкормок в период, когда завязываются плоды.
  • Препараты следует вносить на глубину 40-60 см, где расположены основные корни куста.

Стоит добавить, что при правильном проведении подкормок цветы и завязи перестанут массово осыпаться, ягода в кисти зреет равномерно, форма виноградин будет одинаковой.

Неправильное осуществление обрезки виноградной лианы

Если вы заметили, что виноград не плодоносит, проверьте, насколько правильно была проведена обрезка лозы.
У большинства виноградных сортов «плодоносные глазки», из которых развиваются молодые плодовые ветки, находятся с 4-го по 8-й глазок. У некоторых сортов они начинаются только с 8-10 или с 12-14 (Талисман, Мускат янтарный).
Не зная особенностей сорта, начинающие виноградари обрезают плодовый побег на 8-10 глазков, одновременно сокращая будущий урожай, оставляя слабые грозди.
К слову, при вертикальном подвязывании винограда вместо горизонтального также получается подобный результат: количество завязавшихся плодов значительно уменьшается.

Зависимость плодоношения от морозостойких качеств сорта и хорошего укрытия

При покупке сортового растения обращайте внимание на морозостойкие качества винограда. В дальнейшем потребуется укрывать лозу на зиму, вовремя раскрывать после весенних заморозков.
При недостаточном укрытии погибают прежде всего плодоносные побеги, виноград не плодоносит. Отрастающие новые ветви не отличаются большой плодоносностью.
Если обнаружили весной, что виноград подмерз, предварительно необходимо оценить степень повреждения куста в таком порядке:

  1. Сначала разрезают плодоносный глазок на однолетнем побеге вдоль. Пораженный морозом глазок будет коричневого цвета, в отличие от здорового зеленого.
  2. Затем надрезают кору лозы. Подмерзшие внутренние ткани древесины также будут бурого цвета.

Для восстановления пораженного морозом винограда во время весенней обрезки поврежденные побеги удаляют полностью, до основания. Это стимулирует образование новых замещающих почек и побегов.

Причины отсутствия плодоношения кустов с женскими цветками

Одной из причин, почему виноград не плодоносит, является женский тип цветения растения. Для хорошего опыления цветов таких видов имеет значение посадка рядом других сортов винограда. При отсутствии посадки опыление происходит слабо, завязей формируется мало, и урожай будет небольшой.
С помощью пыльцы одновременно цветущих сортов следует проводить искусственное опыление винограда. Процесс выполняется в пасмурную погоду или рано утром, если день ожидается солнечный.
Опыление производится многократно – 2-3 раза за время цветения:

  • первый раз в начале распускания цветков,
  • второй – через несколько дней после первого опыления,
  • третий раз проводится в заключительной фазе периода массового цветения.

Опытные садоводы одобрительно отзываются об использовании в качестве опылителя винограда сорта кишмиш.
Из вышесказанного следует, что для организации обильного плодоношения необходимо строго следовать определенным правилам:

  1. Перед посадкой сорта изучить его особенность, прочитать соответствующую литературу, ознакомиться с опытом виноградарей-профессионалов.
  2. Правильно сформировать куст из 1-3 рукавов.
  3. Своевременно и строго по инструкции к препарату проводить подкормки винограда, обработку фунгицидами.
  4. Соблюдать технологию выращивания.
  5. Во время посадки саженцев с женскими цветками посадить рядом для опыления 2-3 другие разновидности винограда, имеющие одинаковую высоту (например, все высокорослые). Такая посадка обеспечивает одинаковое освещение кустов.
  6. Выполнять регулярно нормирование побегов и количества завязи, в зависимости от сорта культуры, прореживать кусты.
  7. Производить прищипывание сортов винограда, склонных к сбрасыванию цветов и завязи.
  8. Хорошо укрывать виноград.

Старайтесь строго соблюдать технологию выращивания виноградной лозы, и ваши усилия увенчаются прекрасным обильным урожаем.

Причины плохого урожая винограда

Виноградный сезон заканчивается, но на отдельных виноградных кустах урожай остаётся не полностью вызревшим, ягода содержит грубую избыточную кислоту и совершенно несъедобна, да и на переработку такой виноград непригоден. Виноградари – любители не обладающие достаточным опытом, столкнувшись с такой проблемой, непременно хотят выяснить причину данного явления, чтобы не допустить повторение похожей ситуации в следующем виноградном сезоне.
Однозначно и исчерпывающе ответить на вопрос: «Почему не зреет виноград?» не получиться, т.к. причин данного явления может быть несколько.

Читайте также:  Сорта винограда для ленивых

Одной из причин является посадка сортов винограда, которые по своему сроку созревания не соответствуют теплообеспеченности конкретного региона. Т.е. винограду просто не хватает количества тепла для полноценного и качественного вызревания урожая и лозы. Всегда при подборе сортов для своего виноградника стоит уточнить такую характеристику сорта, как срок созревания урожая и выяснить, культивируются ли сорта винограда с аналогичным сроком созревания в вашей местности.

При возделывании винограда из всех климатических факторов на первом месте стоит температура, оказывающая решающее влияние на рост, развитие, регулярность плодоношения, количество и качество урожая.
Чем больше температура воздуха и почвы будет соответствовать биологическим особенностям того или иного сорта в разные периоды его развития, тем лучше будет рост и формирование органов, в том числе и генеративных, составляющих основу будущего урожая, а следовательно, выше будет продуктивность растений, качество ягод, объёмы ежегодных сборов гроздей.
И напротив, чем значительнее температура воздуха будет отклоняться от оптимальных значений, тем больше мы получим проблем на винограднике, в том числе и с созреванием урожая.

В северных районах возделывания винограда используют агроприёмы, обеспечивающие рациональное использование тепла и даже его дополнительного накопления, при этом сумму активных температур в период вегетации удаётся поднять на несколько десятков градусов.
К таким приёмам относятся: посадка кустов винограда с южной стороны строений, заборов, выполненных из кирпичной или каменной кладки, при этом, днём стена нагревается, а в вечернее и ночное время постепенно отдаёт тепло, создавая винограду более комфортные условия; использование в междурядьях и непосредственно под кустами чёрных мульчирующих материалов; раскладывание под кустами крупных камней тёмного цвета, которые являются своеобразными аккумуляторами тепла; посадка винограда на южных и юга – западных склонах, чем обеспечивается более комфортный тепловой режим.
У алтайских виноградарей имеется интересный опыт использования рукавов из чёрной прочной плёнки заполненных водой. Рукава размещают попарно непосредственно вдоль оси ряда слева и справа от кустов и заполняют их водой. Такая «грелка» не только прогревает почву под кустами, но и повышает температуру воздуха в приземном слое на несколько градусов.

Но если в северных регионах возделывания винограда основные проблемы состоят в недостаточном количестве тепла, то в южных и центральных регионах, проблемой может стать слишком высокая температура воздуха.
Часто виноградари удивляются «Как же так, лето было очень жаркое, тепла виноградные кусты получили более, чем достаточно, а виноград и лоза серьёзно отстают от обычных сроков вызревания?»

Чтобы ответить на данный вопрос нужно разобраться с оптимальными температурными режимами которые наиболее благоприятны для полноценного протекания физиологических процессов в растении винограда в разные периоды вегетации.
Кажущийся парадокс объясняется довольно просто. Каждой из фаз вегетации, соответствуют свои температурные градации, свой оптимум. И если температурные режимы в соответствующей фазе вегетации значительно отклоняются от оптимальных, то это нарушает нормальное протекание физиологических процессов в растении, что сказывается на полноценном прохождении вегетации.
Для роста побегов наилучшая температура 25-30 градусов, при 40 градусах рост сильно замедляется, а при ещё более высокой температуре появляются признаки поражения – ожоги листьев, соцветий и ягод.

Если во время цветения винограда стоит оптимальная температура 25 – 30 градусов то происходит полноценное оплодотворение, что обуславливает лучшее завязывание ягод и полноту грозди. Если же температура в этот период поднимается значительно выше, то пыльца теряет способность к оплодотворению, становится стерильной. Кроме того, капелька фермента на рыльце пестика может высохнуть и пыльца не будет прилипать к пестику. Всё это создаёт проблемы для нормального оплодотворения цветков, грозди формируются разреженные, неполноценные, наблюдается сильное горошение.
При оптимальных температурах летних месяцев идёт активное образование в ягодах красящих и ароматических веществ, увеличивается сахаронакопление и падает кислотность. Урожай винограда и лоза вызревают в характерные для каждого сорта сроки.

Температуры выше 35 градусов неблагоприятны для обмена веществ в виноградной лозе, так как понижается ассимиляция углерода, усиливается дыхание. Это создаёт дисбаланс органических питательных веществ и снижает жизненные функции растения. Проще говоря растение при таких температурах борется за выживание, а вызревание урожая и лозы отходят на второй план. Именно поэтому, если в июле и августе длительно наблюдаются нехарактерно высокие температуры, то с нормальным вызреванием винограда и лозы могут быть проблемы.

Ещё одной причиной задержки вызревания урожая и лозы может стать значительный перегруз виноградных кустов урожаем.
Очень хорошо вопрос перегруза виноградных кустов, его пагубного влияния на качество урожая текущего года и на благополучие и плодоношение куста в следующем сезоне, изложен в материале: «Нормировка урожая винограда» на сайте «Мой виноградник», виноградаря из Беларуси Дмитрия Дутко.
С его точки зрения, под перегрузом урожаем обычно понимают ситуацию, когда на виноградном растении завязывается плодов значительно больше, чем оно способно, в силу различных причин, полноценно обеспечить питательными веществами.
Особенно склонны к такому развитию событий столовые крупноплодные сорта винограда со средней массой грозди более 800 гр., не говоря о сортах способных дать гроздь массой два и более килограмма. А если на одном побеге завязалось 2-3 такие грозди, а таких побегов на куст 30-40, способен ли виноградный куст справится с такой экстремальной нагрузкой? Конечно же нет.
И если дикорастущие сорта винограда имели механизм саморегулирования плодоношения (просто сами сбрасывали все лишнее), то современные сорта в силу особенностей селекционной работы, направленной на постоянное увеличение массы ягоды и общего веса грозди, просто на генетическом уровне лишились этой возможности.

Недаром многие современные крупноплодные сорта называют самоубийцами, и это не просто для красного словца, такие сорта закладывают количество и размер гроздей в разы больше их реальных возможностей обеспечить им полноценный рост и вызревание. В следствии чего, урожай на таких кустах без нормировки не способен достигнуть ни размерных, ни вкусовых характеристик присущих сорту. Но это еще далеко не все проблемы. Питательные элементы, добытые корневой системой и фотосинтезом листовой поверхности куста, пойдут на попытку обеспечения питанием заведомо превышенного в разы урожая, что приведет к полному истощению растения, плохому вызреванию лозы, отсутствию возможности и сил к полноценной подготовке к зиме и закладке в почках урожая следующего года.
А что в итоге? Урожай этого года не вызрел и непригоден к использованию, урожай следующего года не заложен, но самое страшное, что для такого куста этого следующего года может уже и не быть. Ослабленный куст с невызревшей лозой не способен достичь заявленной для данного сорта морозостойкости, не способен сделать запас питательных веществ для зимовки, и шансы удачно пережить зиму у него минимальны.
Действительно «самоубийца» скажете вы. Но в реальности куст не виноват, его погубил сам виноградарь, не проведя своевременную нормировку урожая винограда. Ведь было ясно, что виноградный куст взвалил на себя непосильную ношу, что для данного куста вырастить такой урожай непосильно, но до нормирования урожая дело так и не дошло.

Возможно виноваты обычное невежество и неоправданная и преждевременная радость: «Это же надо как мне повезло, какой щедрый на плодоношение сорт винограда мне достался!» Возможно причина в обычной человеческой жадности: «Пусть, пусть попробует, ну не выкидывать же ведь добро…». Возможно дело в ложной жалости: «Жалко же удалять лишние побеги, соцветья…», а далее и соответствующий результат – вынос «тела» вперед корнями.

Об оптимальных сроках проведения нормировки урожая и критериях которыми руководствуются при её выполнении, публикаций весьма мало, попробуем разобраться в тонкостях нормировки.

Время проведения нормировки.

Нормировку соцветий можно провести еще до цветения, после визуальной оценки размерных и количественных данных соцветий на каждом отдельно взятом побеге. Если у вас взрослый плодоносящий виноградник и результаты опыления его сортовой составляющей предсказуемы и от года в год стабильны и вас устраивают, то ранняя нормировка, при частичном или полном формировании соцветий, является наилучшим вариантом. При ранней нормировке все питательные элементы поступают в оставленные вами грозди, что положительно влияет на размерные характеристики и предотвращает отток питательных элементов на грозди конкуренты, которые в последствии будут удаляться.
Но если, у вас молодой виноградник и у вас пока отсутствует статистика по качеству опыления, то рекомендуется удалять лишние грозди сразу после цветения, когда видны результаты опыления и вы сможете визуально определить наиболее качественно сформированную и завязавшуюся гроздь. Да, потери питания при этом имеются, но и в процессе опыления участвует большее количество цветоносов, что улучшает сам процесс, и дает нам возможность выбора.
Наиболее рационально поступать так: на взрослых плодоносящих кустах со стабильным качественным опылением проводить нормировку до цветения во время формирования соцветий, а на молодых кустиках или на сортах имеющих проблемы с опылением в прошлых сезонах – после цветения с визуальной оценкой результата.

Количество гроздей на побег.

Сколько же гроздей можно оставить на виноградном побеге? Данный вопрос особенно волнует малоопытных виноградарей. Если следовать общепризнанным рекомендациям в среде виноградарей – любителей, то имеем примерно следующее.
Нагрузка урожаем на один побег не должна превышать его возможностей обеспечения урожая питанием. Обычно считается, что побег длинной 1,5 м способен «прокормить» гроздь массой 400-500 гр.
· На крупноплодных столовых сортах со средней массой грозди более 800 гр. – одна гроздь на побег.
· На столовых сортах с массой грозди до 500 гр. – не более двух.
· На технических (винных) сортах и столовых сортах с массой грозди 200 гр. и менее – три и более грозди.
· На сортах с гроздью 1,5 и более кг. рекомендуют оставлять не только по одной грозди, но и каждый третий побег оставлять бесплодным.

Одними из возможных причин по которой значительно отстаёт созревание урожая винограда, могут стать болезни и вредители виноградного растения.

При самых различных заболеваниях виноградного растения и от действий большинства вредителей, чаще всего страдает листовой аппарат куста. Поверхность листовой пластинки может поражаться локально, небольшими участками или полностью. Полностью поражённые листья засыхают и отмирают. С утратой части листовой поверхности значительно снижается ассимиляция углерода, меньше вырабатывается питательных веществ, замедляется рост побегов, запаздывает созревание урожая и лозы. При критической потери значительной части листового аппарата куст может погибнуть, т.к. невызревшая лоза не переживёт зимний период.

Дисбаланс в минеральном питании виноградного куста.

В разные периоды вегетации виноградному растению требуются основные элементы питания в различных пропорциях и соотношениях.

1. Фаза начала сокодвижения: «плач лозы», набухания почек. В это время корни практически не потребляют питательных веществ, только насыщают влагой побеги и глазки винограда.
2. Распускание почек, появление побегов и первых листьев, начало процесса фотосинтеза. В этой фазе виноград потребляет в основном накопленные за предыдущий год питательные вещества в побегах и корнях. Потребление минеральных веществ из почвы незначительное. В это время проводят первый полив винограда с добавлением микроэлементов.
3. Активный рост побегов, появление и развитие соцветий. Побеги начинают расти очень быстро (до 10 см в сутки), «требуют» повышенного питания. Наряду с продолжением расходования запасенных питательных веществ виноград начинает сильнее потреблять минеральные вещества из почвы. Подкормки увеличивают. Для развития соцветий возрастает потребность в калии и магнии. Происходит также интенсивное поглощение фосфора, который способствует росту корней. Для усиления фотосинтеза проводят внекорневые подкормки комплексными микроудобрениями, желательно в хелатной форме.
4. Фаза цветения. Во время цветения продолжается высокое потребление виноградом питательных веществ. Однако поливать в это время нецелесообразно, лишняя влага может привести к осыпанию завязи. Для лучшего опыления в этот период проводят внекорневую подкормку препаратом бора.
5. Стадия «гороха» – активный рост ягод. Пик потребления азота. Содержание фосфора в подкормке в этот период тоже должно быть высоким, он способствует уменьшению содержания нитратов в ягодах. В баковую смесь вместе с фунгицидами и инсектицидами можно добавить комплексные микроудобрения в хелатной форме.
6. Начало созревания ягод. В этот период избыток азота приводит к замедлению созревания ягод. Высокое содержание в подкормке калия и магния способствует накоплению сахара. Если в этот период есть угроза растрескивания ягод, то совместно с фунгицидами необходимо провести внекорневую подкормку препаратами кальция и бора.
7. Полное созревание ягод. Сбор урожая. В этот период виноград не поливают.
8. Вызревание лозы. В конце вегетации вновь появляется потребность в минеральных веществах. Виноград накапливает питательные вещества на следующий сезон. В настоящее время при корневой подкормке необходимо сделать акцент на калий, что способствует вызреванию лозы. Листовая подкормка препаратами цинка будет способствовать повышению морозостойкости кустов винограда.
9. Ноябрь. По окончанию вегетации необходимо провести обильный влагозарядный полив. В этот период имеет смысл внести в почву органические удобрения в виде перегноя (один раз в 3 года).

Читайте также:  Пестициды и виноград

Азот является необходимым элементом белковых и многих других соединений растительного организма, но его избыток вызывает ускоренный рост побегов и длинных корней, является причиной крупноклеточного сложения тканей виноградной лозы, плохого её вызревания, малой устойчивости к болезням и низким температурам. Снижается коэффициент плодоношения, созревание ягод затягивается, а качество продукции ухудшается.
Обильное азотное питание при достаточной влагообеспеченности приводит к накоплению нитратов в органах растения и снижает продуктивную работу листьев.
У технических сортов винограда повышенное количество азота способствует увеличению содержания в вине белковых веществ. Такие вина медленно осветляются, не имеют необходимой прозрачности и блеска.

Можно также отметить, что нехарактерно тёплые осенние месяцы при регулярных осадках способствуют продолжению ростовых процессов и тормозят полноценное вызревание лозы.

Что делать если виноград не плодоносит

Выращиванием винограда сегодня начинает заниматься все большее число садоводов. Вкусные сочные ягоды не только полезны в свежем виде, их используют еще и для приготовления популярных домашних напитков, консервации, кулинарных блюд.

Каждый виноградарь радуется, когда растение хорошо растет и обильно плодоносит. Но иногда возникает ситуация, когда вроде бы с виду здоровая, крепкая лоза отказывается давать урожай. Нет ни цвета, ни завязи.

Такое явление знакомо уже тем виноградарям, которые на практике сталкивались с подобной ситуацией. Разберем подробно, почему не плодоносит виноград и как устранить такую аномалию.

Причины отсутствия завязи

Как ни странно это звучит, но причин отсутствия завязи довольно много. И прежде чем заняться их устранением, следует подробнее рассмотреть каждую из них, чтобы понять, почему виноград не плодоносит и цветет.

Избыток органических добавок

Эта ошибка типична для тех, кто только начинает выращивать виноград. Ошибочно при этом руководствуясь принципом: чем больше – тем лучше. Как результат – переизбыток азота в грунте, виноградный куст начинает жировать, то есть наращивать объем листьев, забирая при этом силы, необходимые для формирования цветов и завязи.

Параллельно снижается сопротивляемость к болезням и зимостойкость. О том, что растение получило переизбыток азота, можно судить по усиленному появлению побегов, они формируются даже до первых заморозков.

Позже такие побеги вместе с целым растением пострадают даже от небольшой минусовой температуры. Предотвратить подобное можно уменьшением весной дозы азотных удобрений, ее надо сократить вдвое от обычной дозы. Органику же лучше заделывать в почву осенью.

Погрешности при обрезке

В этом случае неправильное развитие растений связано с безграмотно проведенной обрезкой. Виноградная лоза богата глазками, которые и плодоносят. У большинства сортов это 4—8 глазки, считая от начала побега. У других сортов – 8—12. И если обрезать лозу коротко, то плодоносить культуре будет просто нечем.

Поэтому перед началом процесса формирования следует внимательно изучить особенности того сорта, который выращивается у конкретного виноградаря.

Скудное опыление

Бывает и так, что грозди не завязываются из-за скудного опыления. Эта аномалия наблюдается у тех сортов, у которых преобладает женский тип цветения. А рядом нет нужного опылителя. В этом случае нужно помочь винограду и выполнить опыление вручную.

Взять пыльцу с обоеполого растения и перенести на нужное. В качестве переносного средства можно использовать пуховку из кроличьего меха, мягкую кисточку и др. Как опылитель виноградарями часто используется всеми любимый сорт Кишмиш. За время цветения искусственное опылении нужно проводить 2—3 раза.

Подмерзание лозы

Оно происходит вследствие того, что виноград был недостаточно укрыт на зиму. А это напрямую влияет на будущий урожай и на появление завязи. Чтобы устранить аномалию, вызванную этим фактором, следует правильно определиться со степенью повреждения. Как правило, под действие морозов чаще попадают плодоносные глазки на лозе, которой не больше одного года.

Проверить их жизнеспособность можно при помощи продольного разреза. Если почки подмерзли, то внутри их цвет будет коричневым, тогда как у жизнеспособных он зеленый. Разрезы, сделанные на лозе, помогут оценить состояние коры.

Поврежденные ткани частично бурого цвета. Побеги, которые подмерзли, следует по весне обрезать у самого основания, что будет способствовать развитию у лозы винограда замещающих почек.

Неподходящее место для высадки

Это еще одна причина, из-за которой может возникнуть вопрос, почему нет завязи на винограде? О том, что место выбрано неправильно, можно судить по тому, что при надлежащем уходе и соблюдении всех рекомендаций культура отказывается плодоносить.

Обычно такое происходит, если виноградник разбит в северной части участка. Для посадки рекомендуется выбрать участки на южной стороне или на юго – западе.

Заболевания винограда, а также вредители – еще одна из причин, не позволяющих растению давать плоды. Для обработки пораженных листьев и побегов следует применять системные инсектициды.

Все вышеперечисленное устранятся очень быстро, если у виноградаря есть желание получить качественный урожай. Но устранив основные причины отсутствия плодоношения, не стоит расслабляться. Необходимо принять меры по увеличению урожайности. О них будет рассказано ниже.

Как повысить плодоношение

Разобравшись с вопросом, почему не плодоносит культура, следует остановится и на том, что делать, чтобы повысить количество будущего урожая. Для этого необходимо следующее:

  • сочетать своевременные внекорневые и корневые подкормки с обработкой фунгицидами(профилактическими);
  • своевременно прореживать густые листья и пасынки для того, чтобы опыление прошло без эксцессов;
  • проводить прощипывание у тех сортов, которые имеют склонность к сбрасыванию цветков;
  • проводить небольшое дождевание в жаркую погоду и при пониженной влажности воздуха;
  • осуществлять искусственное опыление у тех сортов, которые опыляются слабо. В процессе использовать пыльцу уже цветущих сортов. Искусственный метод повысит урожайность до сорока процентов.

Как следует из вышесказанного, причин, по которым виноград не дает урожая, очень много. И устранять их не так уж и сложно.

И прежде чем задаваться вопросом, почему так происходит, следует обратить внимание не то, как проходит посадка и уход за растением, как его удобряют, обрезают и укрывают на зиму. А также на каком участке оно растет.

Возможно ответ на интересующий вопрос кроется в каком-то неправильно выполненном действии. Или даже в нескольких.

Чтобы виноград радовал стабильным и высоким урожаем, нужно просто знать меру во всем: во внесении удобрений, в обрезке, в защите от вредителей — и правильно применять препараты для обработки винограда при появлении признаков заболеваний.

Плохо растет виноград что делать

Виноградари часто сталкиваются с проблемой: посадили виноград в мае, но он не растет, почему это происходит? Причин может быть несколько, но прежде чем их изучить, следует обратиться к правилам посадки и особенностям роста вновь посаженных саженцев и пересаженных виноградных кустов.

Особенности посадки и роста винограда

Высаживать виноград на постоянное место во всех регионах виноградарства следует на глубину свыше 50 см. Корни, растущие близко к поверхности земли (росяные), удаляют в первый год. Этот прием называется катаровка и стимулирует распространение корневой системы вглубь, откуда растение добывает элементы питания и влагу.

Важно! Чем глубже уходят корни, тем сильнее развивается куст.

Ответ на вопрос о том, почему плохо растет виноград, кроется в этой особенности. Черенки старше двух лет плохо образуют корни и могут не вырасти.

После высадки саженцев и пересадки взрослых кустов для образования новых корней нужно не менее одного месяца. Через 3-4 недели начинается медленный рост. К концу августа виноградная лоза заканчивает развитие и покрывается коркой. К этому времени побеги вырастают на 1,2-1,5 м, затем они прекращают удлиняться и готовятся к зиме.

Что делать, если виноград уже должен начать расти, а роста нет

Сажать виноград необходимо здоровыми однолетними или двухлетними саженцами. Важно, при какой температуре и влажности они хранились в течение зимы. Их хранят при 3-4°С и относительной влажности воздуха 75-85%.

Внимание! Перед тем, как высадить, посадочный материал выдерживают в воде 1 сутки, затем в стимуляторе корнеобразования Корневин или Радифарм 3-6 ч.

Если плохо растет виноград, что делать? У плохо развивающихся кустов листья мелкие, белесые (хлороз), лозы слабые, междоузлия короткие. Если на винограднике обнаружены эти признаки, следует принять меры по регулированию почвенных условий:

· доступности элементов питания.

Одной из причин, почему не развивается виноград, является недостаток увлажнения. В первый месяц после посадки поливы проводят 1 раз в 6-7 дней объемом 12-15 л воды на куст. Черенок находится в углублении — посадочной траншее или яме. Землю вокруг мульчируют перегноем, соломой или опилками для сбережения влаги.

Другой причиной отсутствия роста виноградных высадок является плохая проницаемость почвы для атмосферного воздуха. Поскольку виноград посажен глубоко, следует попытаться сделать отверстия черенком лопаты, ломом или заостренной палкой вблизи корней. Эту процедуру повторяют несколько раз до конца лета. Девичий виноград может не развиваться из-за переуплотнения почвы.

Внимание!Ямы под посадку винограда важно сделать заблаговременно. Их выкапывают на глубину 70-80 см, на дно укладывают дренаж в виде мелкой гальки, битого кирпича, поверх насыпают смесь из садовой земли, перегноя и песка в равных пропорциях. Зачем такая серьезная подготовка? Это обеспечит влаго- и воздухопроницаемость для корней.

Молодым кустам часто не хватает элементов питания. В конце первого месяца после посадки стимулируют вегетативный рост некорневыми подкормками. Кусты опрыскивают препаратом Реасил. Через две недели подкормку повторяют. Всего за сезон дают 3-4 подкормки. В конце лета удаляют пасынки и чеканят верхушки.

Удобрение для винограда

Итак, чтобы виноград принялся и начал хорошо расти после посадки или пересадки, ему следует обеспечить достаточную глубину посадки, объем поливной воды, доступ воздуха к корням и усиленное минеральное питание через листовой аппарат.

Ссылка на основную публикацию