Прививка винограда одревесневшими черенками

Летняя прививка винограда.

Производится одревесневшим черенком на зеленый побег – в мае-июне , когда нижняя часть молодого побега начинает древеснеть – приобретает коричневатую окраску . Для того чтобы заготовленные для прививки черенки не тронулись в рост , их из подвала переносят на нижнюю полку холодильника , предварительно уложив в полиэтиленовые пакеты . Перед закладкой черенков в холодильник их нарезают на одно- , двухглазковые и вымачивают в стимуляторе роста , проветривают . Вымоченные черенки парафинируют .

Как это делать ? В небольшую емкость закладывается парафин и на водяной бане растапливается . Приготовленные и помеченные бирками черенки окунаются в расплавленный парафин , а затем в холодную воду .

Кусты и рукава , если это будет куст-букет , готовят с осени . Куст срезается полностью . Весной из порослевых побегов оставляют 4 – 5 лучших , на которых впоследствии делают прививки .

При перепрививке одного рукава последний также срезается с оставлением 2 – 3 междоузлий . Из спящих почек разовьются побеги , на которых можно также делать комбинированные прививки .

Для того чтобы не оголять ряды , можно применить следующий метод прививки . Куст растет и плодоносит , а из тронувшейся в рост прививки ( сделанной на одном из рукавов ) в первый год из пасынков сформировать новый куст , а осенью во время обрезки удалить ненужный куст . Весной следующего года вся сила куста идет на развитие привитого молодого кустика . Многие привитые сорта плодоносят в год прививки . Сверх ранние и ранние сорта успевают вызревать .

Прививка винограда одревесневшим черенком в зеленый побег в расщеп .

Хорошие результаты дает прививка над третьим узлом . Подбирают черенок так , чтобы диаметр подвоя и привоя был одинаковый . Привой срезают на клин с обеих сторон . Срез начинают на 1 – 2 см ниже глазка . Длина клина 2 – 3 диаметра черенка . Подготовленный черенок кладут в чистую воду и готовят подвой . Побег срезается над третьим листом так , чтобы расщеп не дошел до узла на 1 – 1,5 см . Расщеп делается ровно посередине побега , черенок вставляется в расщеп и обвязывается лентой из полиэтиленовой пленки или изолентой , липкой стороной наружу .

При прививке надо следить чтобы почка черенка была на той стороне , где была срезанная почка подвоя .

После этого на прививку одевают полиэтиленовый пакет , вверху которого прорезают вентиляционное отверстие . Через 8 – 10 дней глазок на привое трогается в рост , а еще через неделю убирают защитный пакет . Обвязку снимают весной .

Прививка винограда в расщеп с сохранением верхнего листа .

Над третьим листом от основания побега срезают верхушку вместе с глазком – наискось . Лист этого узла сохраняется ( как показано на рисунке ) для поддержания жизнедеятельности в районе прививки . Вся остальная операция , как при прививке в расщеп .

Прививка винограда одревесневшим черенком на зеленый побег в боковой зарез узла .

Выполняют во второй половине мая – первой половине июня . На подготовленном для прививки кусте , в зависимости от возраста , делают от одной до четырех прививок .

Прививки делают парафинированными черенками . При отборе черенков необходимо обратить внимание на качество глазков . Хороший , набухший глазок вызывает растрескивание парафина . Нельзя допускать , чтобы глазок тронулся в рост , иначе прививка не приживется .

Техника прививки такая же , каки в предыдущем варианте .

Всё о прививках винограда от целей и сроков до способов проведения

Прививка винограда — агротехнический прием, который позволяет сращивать лозы разных сортов для передачи генетических свойств. С помощью процедуры можно провести бесполое размножение культуры и изменить какие-либо ее качества.

Цели процедуры

Прививка винограда позволяет:

  • Увеличить урожайность.
  • Улучшить сортовые характеристики.
  • Сократить срок созревания плодов.
  • Защитить кусты от болезней и вредителей.
  • Повысить устойчивость растений к неблагоприятным условиям.
  • Вырастить несколько разновидностей на одном подвое.

Как проводить в разное время года?

Процедура может проводиться в любое время года, однако каждый период имеет свои особенности.

Весна

Весна считается оптимальным временем для прививки винограда — на нее приходится наиболее интенсивное сокодвижение, которое позволяет черенкам лучше приживаться. Однако в этот период сохраняется высокая вероятность наступления заморозков, что может негативно сказаться на растении.

Процедуру рекомендуется проводить в конце апреля-начале мая, когда установится температура воздуха выше 15˚С. Еще одним важным условием является готовность самого куста. Ее можно определить по цвету лозы — она должна стать коричневой.

О черенках для весенней прививки следует позаботиться с осени:

  1. Толщина заготовок должна быть не менее 0,8 см.
  2. Побеги следует брать здоровые — без повреждений и деформаций.
  3. Хранить будущий привой должен в холодильнике или погребе.

Лето

Лучшее время для прививки летом — конец июня-начало июля, когда еще сохраняется интенсивное движение соков в побегах. Для проведения процедуры лучше выбирать не жаркий, но и не пасмурный день. Оптимальная температура — 25˚С. Ни в коем случае не следует осуществлять прививку в дождь.

Для лета подходит не только черное, но и зеленое прививание. В первом случае нужно использовать черенки, заготовленные с осени: их следует поставить в воду заранее, чтобы дождаться появления почек; во втором — свежесрезанные.

Осень

В осенние месяцы прививать виноград рекомендуется после обрезки, но до того, как температура воздуха опустится ниже 15˚С. В это время следует проводить процедуру на старых кустах с хорошо развитой корневой системой, чтобы ускорить их рост и увеличить количество урожая.

Молодые растения подвергать прививанию осенью не стоит. Кроме того, есть вероятность, что так новые побеги приживутся лучше.

Зима

Зимняя прививка подходит однолетним или двухлетним растениям. Проводить ее следует в комнатных условиях в январе-марте, а высаживать на грядку только после установления на улице температуры выше 15˚С. Такая процедура называется настольной, чтобы провести ее, необходимо:

  • Заготовить черенки.
  • Саженцы выкопать после опадения листьев.
  • Обрезать до 10 см.
  • Извлечь из грунта.
  • Избавиться от поврежденных и подгнивших корней.

  • Поместить в емкость с песком.
  • Перенести в темное прохладное (0˚С) место.
  • За сутки до прививки осмотреть корни.
  • Удалить пораженные.
  • Поместить в емкость с водой комнатной температуры на 24 ч.
  • Осуществить привой.
  • Убрать в стеклянную тару.
  • Накрыть полиэтиленом.
  • Оставить на 2-3 недели при температуре 25-28˚С.
  • Перенести в холодное место.
  • Оставить до высадки в открытый грунт.

Классификация по привою

Ниже рассмотрим, какие прививки бывают по видах привоя.

Ч*ч

Прививка получила название «черное в черное» по причине того, что для нее нужно использовать привои и подвои, успевшие одревеснеть. Черенки в этом случае нужно заготавливать с осени. Приступать к процедуре следует ранней весной, пока растения находятся в полусонном состоянии. Прививка проводится в расщеп либо методом сверления.

Ч*з

Вариацию «черное в зеленое» рекомендуется использовать летом. В ходе процедуры прошлогодние чубуки прививаются к кусту с еще не одревесневшими лозами. Сращивать подвой и привой желательно в расщеп.

З*з

Такой способ подходит для лета и осени. Для него следует использовать черенки, вызревшие в текущем году: побеги должны быть молодыми. Предпочтительный метод прививки — в расщеп.

Способы — пошаговая инструкция по применению

Разработаны различные способы прививки винограда. Для применения каждого из них определены сроки и технология, которой нужно обязательно следовать.

В расщеп

Это один из самых простых и надежных методов, применяемых в виноградарстве. Сначала необходимо подготовить черенки:

  1. Перенести в теплое помещение за 2-3 дня до прививки.
  2. Заточить нижнюю часть на 3-4 см.
  3. Поставить в емкость с водой и стимулятором роста.

Алгоритм проведения процедуры:

  1. Окопать куст на глубину 25-30 см.
  2. Очистить от коры и обрезать корнештамб так, чтобы над нижним узлом получился пенек 5-6 см.
  3. Сделать посередине ствола надрез вглубь на 3-4 см.
  4. В щель с разных сторон вставить 2 заточенных черенка.
  5. Скрепить шпагатом или полоской натуральной ткани.
  6. Полить водой.
  7. Замазать глиной.
  8. Обработать место прививки садовым варом.
  9. Засыпать слоем опилок, а затем грунтом.

Важно, чтобы слой над верхним глазком имел толщину 5-6 см. Разновидностью метода является прививка в полурасщеп. Она проводится практически аналогично, однако отличия все же есть:

  1. Расщеп на штамбе следует делать с одной стороны так, чтобы он доходил до середины ствола и становился тоньше по мере углубления.
  2. Снимать кору на привое необходимо с внутренней стороны среза.
  3. Нижний глазок на черенке нужно расположить снаружи.

Вприклад

Метод также известен как прививка клином. Его используют в случаях, когда толщина подвоя не позволяет произвести расщеп, но все же толще привоя в несколько раз. Способ сложный и не рекомендуется новичкам в виноградарстве.

Чтобы его осуществить необходимо на подвое и привое сделать треугольные срезы так, чтобы их стыки идеально совпадали при соприкосновении. Далее нужно соединить побеги, обмотать место прививки тканью либо шпагатом и обмазать садовым варом.

Впритык

Способ отличается тем, что необходимо подобрать привой и подвой совпадающие по толщине, а также подготовить деревянную шпильку-клинок, которая будет соединять их.

  1. Окопать штамб на глубину около 10 см.
  2. Обрезать верхушку.
  3. Обработать поверхность — она должна быть идеально ровной.
  4. Вставить шпильку в центр среза.
  5. Насадить на нее привой так, чтобы края побегов совпали.
  6. Замотать прививку ватой, смоченной в растворе марганцовки.
  7. Обернуть мокрой натуральной тканью.
  8. Замазать садовым варом.

После этих манипуляций необходимо присыпать пенек смесью грунта, опилок, золы и перегноя и накрыть пленкой.

В штамб

Метод рекомендуется использовать ранней весной — с момента начала сокодвижения до конца мая. Алгоритм такой:

  • Выкопать возле штамба углубление около 10 см.
  • Срезать верх куста.
  • Очистить ствол от коры.
  • Место среза протереть влажной тряпкой.
  • Сделать на нем расщеп глубиной 3-5 см.
  • Подвязать шпагатом на уровне узла, чтобы избежать раскола.
  • Черенки заточить клином.
  • Вбить.
  • Обмазать пластилином.
  • Присыпать субстратом.

Затем нужно дождаться появления первых побегов и разгрести грунт. При использовании этого способа привои берутся из расчета 2 шт. на 1 подвой.

Сверлом

Прививка с помощью сверла производится весной. Она является альтернативой методу в расщеп. Для проведения процедуры следует:

  • Продезинфицировать сверло.
  • На штамбе сделать отверстие перпендикулярно стволу.
  • Вставить привой с обновленным срезом так, чтобы оголенные части побегов соприкасались.

Обвязывание не требуется. Главными преимуществами способа являются скорость выполнения и прочность соединения.

Полезное видео

В этом видео автор делится опытом в прививках винограда одревесневшим черенком в зеленый побег.

Зеленая прививка винограда в расщеп. Способ для начинающих

Рассматривать методы прививки начнем с зеленых весенне-летних прививок, проводимых в расщеп, и именно этот тип я рекомендую всем, и особенно начинающим. При соблюдении нескольких простых правил приживаемость такого типа прививок превысит 90%. Термин “зеленая прививка” означает, что как минимум один из прививаемых компонентов, обычно подвой, является зеленым побегом. Таким образом можно прививать подвойные саженцы в школке, перепривить целый куст или один из его рукавов.

Зеленые прививки могут быть выполнены копулировкой, окулировкой, в зарез побега и т.д., но если какой-то из типов прививки и можно назвать “способом для начинающих”, то – это именно зеленая прививка в расщеп.

Подготовка куста винограда к перепрививке

Речь о перепрививке всего куста, то есть о полной замене его надземной части. Проводится эта операция в случаях если куст сильно поврежден морозом, многолетние штамбы и рукава погибли, или же вы просто хотите заменить сорт на другой. Для зеленой прививки нам обязательно нужно получить зеленые побеги, в которые будем прививать, поэтому спиливая старый куст “на черную голову”, стоит внимательно посмотреть остались ли на штамбе узлы со спящими почками, из которых весной смогут пробиться побеги. Как правило, все кусты выдают весной массу порослевых побегов при спиле на черную голову, но если у вас есть сомнения, возможно, подвой специально был “ослеплен” при посадке (почки вырезаны), в таком случае спил старой надземной части стоит произвести на 20-30см выше уровня почвы, чтобы гарантированно на штамбе остались живые спящие почки. Дополнительно стоит обкопать штамб вокруг на глубину сантиметров двадцать, чтобы побегам из подземной части проще было прорасти на поверхность. Если планируется замена сорта, то спилить куст лучше осенью. Если перепрививается куст поврежденный морозами, то надземная часть удаляется весной.
Мощная корневая система весной быстро “толкнет” в рост побеги из спящих почек, их может быть очень много, наша задача выбрать 2-4 удобно расположенных. Учитывайте, как будут впоследствии укрываться рукава, в какую сторону их проще пригнуть, из этих соображений выбирайте побеги, которые позже привьете. Лишнюю поросль удаляйте своевременно, вся энергия должна быть направлена на развитие 2-4-х нужных для прививки побегов. Подвязывайте их к шпалере или каким-нибудь временным опорам, молодые побеги очень хрупкие и легко обламываются. По достижении побегами длины 50-60см можно приступать к перепрививке.

Перепрививка отдельного рукава куста винограда

Такая прививка делается если вы хотите посмотреть плодоношение нового сорта, но не готовы ради этого удалить весь старый куст. В таком случае можно перепривить один рукав. На рисунке показан веерный куст винограда, допустим, что наша цель перепривить левый рукав. Для прививки в данном случае нам понадобится всего пара побегов, больше оставлять не стоит, все остальное на рукаве удалим. Удаляем плодовую лозу и подрезаем сучок замещения так, чтобы на нем осталось 2-3 глазка. Возможны и другие варианты обрезки, это не является принципиально важным, главная задача – получить пару хороших зеленых побега на конце рукава.

Когда побеги тронутся в рост, оставьте на конце рукава только два удобно расположенных для прививки побега и зафиксируйте их, чтобы их не поломало ветром. Больше точек роста на перепрививаемом рукаве быть не должно. Очень важно, чтобы ниже прививки не образовались порослевые побеги! Следите за этим регулярно.
На остальных рукавах, нагрузку побегами в год прививки уменьшаем на 40-50%, это мера значительно увеличит шансы на успех нашего мероприятия. Также как и в случае с перепрививкой всего куста, дождемся пока побеги достигнут длины около 50см, затем приступим к подготовке привоя.

Прививка подвойного саженца в школе принципиально ничем не отличается от описанных вариантов, также весной оставим на саженце 2 побега, остальная поросль должна своевременно удаляться.

Подготовка привойных черенков винограда к прививке

Если прививка проводится весной или в начале июня, то в качестве привоя используются одревесневшие черенки, заготовленные с осени, если прививаем позже – можно использовать зеленые привои. Хранение черенков винограда предназначенных для прививки ничем не отличается от хранения их для укоренения. За сутки-двое до прививки достаём черенки из хранилища, обновляем срезы и укладываем в воду для вымачивания (обновить обязательно оба среза!), также как при подготовке к укоренению. Обязательно проверьте черенки перед прививкой, чтобы вся операция не была напрасной. Они должны быть зелеными и сочными на срезе. При длительном хранении камбиальный слой (между корой и древесиной) может начать отмирать, если вы обнаружили, что камбий коричневый, черенки для прививки не пригодны.
После вымачивания приступаем к операции.

Прививка винограда одревесневшим черенком в расщеп зеленого побега

Такую прививку иногда называют “черным в зеленое”, так как привой одревесневший, а подвой вегетирующий. Я покажу процесс на примере прививки подвойных саженцев, если вы перепрививаете взрослый куст или его рукав, то подвойные побеги скорее всего будут гораздо толще. Прививка проводится в нижнюю часть побега, которая к этому моменту стала достаточно жесткой, оформились сердцевина и древесина, ткани уже не травянистые. На фото саженец подвоя, побеги которого ещё нужно подготовить.

Очень аккуратно острым ножом удалим все пасынки, листья, глазки подвоя, секатором подрежем побеги на нужную длину. На фото побег, с которого уже срезано все лишнее, побег укорочен до трёх междоузлий.

Теперь подготовим привойный черенок. Идеально если диаметр подвоя и привоя будет одинаковым, приемлемо если привой тоньше подвоя, сложнее сделать качественную прививку если привой толще подвоя. Верхний срез делается в 1,5-2см над глазком, нижний примерно в 5-6см под глазком. Прививочным ножом затачиваем равносторонний клин, длина которого примерно двое-втрое больше, чем диаметр черенка, обычно это около 2см.

Читайте также:  Как готовить баковые смеси

Очень рекомендую ориентировать клин относительно глазка именно так, как показано на фото. Если диаметры подвоя и привоя одинаковые это не слишком важно, но если они разные, то мой совет будет очень полезен.
В литературе встречается настоятельная рекомендация делать срез одним движением, не обращайте внимания, на практике это почти невозможно. Подрезайте столько раз, сколько нужно. Важно, чтобы срез не пересох в процессе, и был как можно более гладким. Зеленые прививки тем и хороши для начинающих, что прощают некоторые погрешности. Если из-за недостатка навыка вы не можете сделать срез быстро, держите под рукой стаканчик с чистой водой и периодически смачивайте черенок.
После подготовки клина делаем расщеп на побеге подвоя. Здесь можете ориентировать расщеп как угодно, побег овальный в сечении и этим можно пользоваться, выберите для расщепа тот диаметр, который максимально близок к диаметру привойного черенка.

Аккуратно вставляем привой в расщеп. Важно, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя совпали, как минимум со стороны глазка привоя. Если диаметры подвойного побега и привоя сильно различаются, сориентируйте черенок так, чтобы совпадение было со стороны глазка привоя.

На рисунке показано как совместить срезы в случае когда подвойный побег толще привойного черенка

Обратите внимание на то, насколько сильно из подвойного побега выделяется пасока. В идеале капля должна набираться на срезе буквально на 10-15 секунд, но это не всегда так. Недостаток влаги в почве или сортовые особенности подвоя могут стать причиной того, что пасока выделяется очень медленно или почти не выделяется. В таком случае провести обмотку прививки следует так:

Если же пасока активно выделяется, обматывать верхнюю часть привоя над глазком не обязательно. В любом случае от такой обмотки хуже не станет.
Для обмотки рекомендую использовать только пищевую полиэтиленовую стретч пленку. Обмотка накладывается в несколько слоев с натяжением, снизу вверх. Если вы все сделали правильно, то при обильном выделении пасоки подвоем, буквально через 5-10 минут после прививки, привой пропитается и пасока выделится на его верхнем срезе. Подтекание пасоки через обмотку недопустимо!

Опыт многих лет показывает, что пищевая пленка это наилучший материал для прививок винограда. Я подготовлю отдельный обзор материалов и инструментов для прививки, и расскажу подробнее о причинах такого выбора, пока просто поверьте на слово.
Обматывать удобно с ролика шириной 1,5-2см, отрезанного ножом с таких ролей:

Рассмотрим теперь вариант когда привой толще побега подвоя. Сразу скажу, что лучше избегать таких сочетаний, но иногда всё же приходится их делать. В таком случае стороны клина на привое затачиваются не параллельно друг другу, а под острым углом. Расчет на то, что срастание будет по стороне глазка, а противоположная сторона затянется каллусом.

Вот такой получился прививочный стык. Со стороны глазка камбиальные слои совпали.

Повторюсь, показанное сочетание подвоя с привоем далеко не лучший, это крайний вариант. Тем не менее шансы у такой прививки есть. Вот так она в норме будет выглядеть уже через 7-10 дней:

Прививка винограда зеленым черенком в расщеп зеленого побега

В июне и июле в качестве привоя можно использовать зеленые черенки нарезанные с вегетирующих побегов. Такие прививки называют “зеленым в зеленое”. Клин на черенке выполняется точно также, вырезать его ещё легче:

На зеленом привое в рост может тронуться пасынок, если он есть в пазухе листа, или зимующая почка. Пасынок есть смысл оставлять только если он маленький, и его листья не испаряют много влаги. Если пасынок большой, то он вырезается полностью, в таком случае пойдет в рост зимующая почка. Сложность прививки зеленым черенком в том, что такие привои могут быстро пересохнуть под палящим солнцем, в данном случае полная обмотка черенка пленкой более чем оправдана. Для поддержания жизнедеятельности привоя желательно оставить на нём лист или его часть. С другой стороны через лист быстро испаряется влага, что способствует иссушению. В очень жаркую погоду есть смысл притенить прививки сделанные зеленым привоем. На фото показана прививка, где основной пазушный лист удален, но имеется небольшой листик на пасынке.

На следующем фото привой не имеет пасынка, но оставлена часть основного листа, его площадь сокращена примерно втрое.

Прививки винограда выполненные зелеными привойными черенками в целом также надежны и легко удаются как и сделанные одревесневшими черенками, но трогаются в рост они, как правило, позже. Это связано с тем, что зимующему глазку нужно больше времени на пробуждение. Его природная задача уйти в зиму и распуститься в следующем году, мы же заставляем его сделать это в текущем. Для перепрививки отдельного рукава куста стоит предпочесть прививку одревесневшим привоем, или же зеленым черенком с оставлением пасынка, такие привои трогаются в рост раньше.

Уход за прививками винограда в течение лета

Как уже было сказано, при качественном выполнении операции почка начнет распускаться уже через 1-2 недели. Уход за прививками в первые пару месяцев заключается в периодическом удалении подвойной поросли ниже привививочного стыка, и своевременной подвязке побегов. В засуху желательно обеспечить дополнительный полив. Обматывая привойный черенок полностью прививочной пленкой, я отказался от притенения прививок, в этом нет необходимости, за исключением случаев когда прививаю зеленым черенком в жару за +35С.
Примерно через 30 дней после проведения прививок нужно просмотреть не образовались ли перетяжек стыков обмоточной лентой:

Если перетяжки обнаружены, надрезаем пленку в нескольких местах обычным бритвенным лезвием, делается это вдоль черенка. Неглубокие раны не нанесут большого вреда.

Через 50-60 дней после прививки пленку можно полностью снять.

Посмотрим, что же в итоге у меня получилось. Так привитые саженцы винограда выглядели через два месяца после прививки:

Так затягиваются стыки прививок сделанных толстыми привоями в расщеп тонкого подвойного побега:

Здесь во время не снята обмотка, получились довольно сильные перетяжки:

Некоторые прививки были сделаны двухглазковыми черенками так как я сомневался в их качестве. И не напрасно. Только одна из двух почек оказалась живой.

Вот, пожалуй, и всё, что нужно знать о прививке в расщеп. Есть несколько других способов, которыми я тоже иногда пользуюсь, и мы рассмотрим их в следующих публикациях, но если обстоятельства позволяют сделать прививку в расщеп зеленого подвойного побега, то именно так я и поступаю, так как не вижу никаких минусов, из-за которых стоило бы отказываться от самого простого и надежного способа прививки винограда.

Как размножить виноград: приёмы, доступные любому дачнику

Чтобы посадить виноград на участке, проще всего купить готовый саженец, их дефицита в наше время не наблюдается. Но откуда берутся саженцы на рынке, как их выращивают, из чего? Ведь имея минимальный опыт садоводства, весьма просто вырастить саженец винограда и самому, в домашних условиях.

Основные способы размножения винограда

Виноград, как и почти все кустарники, может размножаться как семенами, так и вегетативными способами. Семенное размножение в домашних условиях не применяют, поскольку оно гораздо труднее размножения черенками или отводками. Кроме того, заранее трудно предугадать, что за сорт вырастет из семян, поэтому семенное размножение используют в основном в селекционных работах.

В большинстве случаев виноградари-практики применяют выращивание саженцев винограда из черенков. Несколько реже выполняют размножение различного рода отводками, то есть прикапыванием лозы, и прививкой на уже посаженные взрослые кусты винограда другого, морозо- и болезнеустойчивого сорта. При вегетативном размножении новому растению передаются все свойства того куста, с которого были взяты черенок, длинный кусок лозы или даже единственная почка для прививки.

Размножение винограда черенками: способ, доступный новичку

Самым часто применяемым методом размножения винограда является заготовка одревесневших черенков и их укоренение. Оно настолько просто выполняется, что может быть рекомендовано начинающему виноградарю. Правда, просто — не значит «само», потрудиться надо, и немало. Надо для начала где-нибудь достать или купить черенки понравившегося сорта и начать этот интересный процесс.

Черенки заготавливают, как правило, во время осенней обрезки винограда или чуть раньше — когда листья уже перестали быть чисто зелёными, то есть вегетация близится к завершению, и побеги, насколько могли, созрели и одревеснели. Оставлять заготовку черенков на весну нельзя: неизвестно, что будет с погодой зимою, насколько успешно кусты переживут морозы.

При отправке на хранение черенки надо не забыть подписать

Самые качественные черенки получаются из средней части лозы: верхушка обычно не совсем вызревшая, а в нижней части мало крепких почек. Полностью вызревшая лоза при некотором сгибании трещит, но не ломается. Черенки режут «с запасом», то есть с 5–6 глазками, несмотря на то, что непосредственно для выращивания весной они потребуются вдвое меньшей длины. Лучше, если их диаметр не менее 5 мм, а побег, с которого их нарезают, вырос за лето хотя бы до полутораметровой длины.

В большинстве случаев черенки потребуются лишь в конце зимы, и до того времени их надо правильно сохранить. Можно держать их в холодильнике, если есть место, но удобнее в погребе. Самая лучшая температура — около +1 о С. Перед отправкой в погреб черенки замачивают 1–2 часа в 1%-м растворе железного купороса и сутки в чистой воде. Хранят в полиэтиленовых пакетах, оставив снаружи лишь верхушку. Зимой проверяют целостность и при необходимости промывают или лишь протирают от обнаруженной плесени. В случае подсыхания — отмачивают.

Посадка черенков сразу в открытый грунт

В наиболее тёплых регионах можно сажать одревесневшие черенки непосредственно в грядку. Иногда их сажают даже сразу после осенней заготовки, лишь слегка утеплив сухими листьями или еловым лапником. Если посадить черенки в хорошую почву, они легко укореняются и с наступлением весеннего тепла начинают расти. Для этого черенки с 3–4 почками осенью зарывают в землю почти полностью, оставляя над землёй лишь одну почку. Но до весны и эту почку засыпают землёй. Часто для сохранения тепла и влаги получившийся холмик накрывают полиэтиленовой плёнкой, а весной в ней делают отверстие для роста молодого побега. Когда станет тепло и черенок станет выбрасывать листья и начнёт расти, плёнку снимают, а холмик разгребают.

Чаще посадку черенков в грядку осуществляют весной. В центральных районах вероятность успеха такого размножения мала, а на юге в марте, когда земля прогреется до 10–12 о С, сажают черенки так же, как и осенью, правда, после серьёзной подготовки. Сначала вынутые из погреба черенки обеззараживают, затем обрезают оба конца и вымачивают несколько дней в чистой воде.

Затем в нижней части делают косой срез чуть ниже почки, а верхушку обрезают прямо, в 2–3 см над верхней почкой. Ставят их в банку, наливают воду высотой 4–5 см и держат в тёплом месте до проклёвывания корешков. Воду периодически меняют и подливают, чтобы уровень оставался постоянным. Если температура воды в банке от 25 до 30 о С, а в зоне верхушек черенков ниже на 5–7 градусов, недели через три на черенках появятся белые бугорки у поверхности воды.

Отрастать корешкам не дают, и если погода позволяет, черенки с зачатками корней глубоко сажают в грядку. В таком варианте нет смысла делать черенки короткими: можно и с 6 почками сажать, сильнее будут корни. При наклонной посадке весной над землёй оставляют две почки. Хорошо поливают и поддерживают почву во влажном состоянии. Если ещё возможны заморозки, накрывают неткаными материалами.

В грядку лучше сажать черенки уже с небольшими корешками

Сначала черенки будут наращивать корни, но и листья распустятся почти сразу. А к наступлению совсем тёплой погоды побеги (один или два, больше оставлять не надо, даже если появятся), быстро пойдут в рост. К осени из черенка вырастет хороший саженец. Если черенок был посажен сразу на место, в хорошо удобренную почву и предварительно вырытую посадочную яму, можно оставлять растение здесь же. Но обычно его пересаживают на постоянное место, подготовив заранее яму по всем правилам.

Выращивание саженца из черенка в домашних условиях

Как правило, особенно в климатических условиях средней полосы, виноград из черенков начинают выращивать дома. Делают это в разных субстратах, и очень часто вместо огородной почвы используют влажные опилки. Вообще говоря, вариантов выращивания саженцев из черенков очень много, каждый выбирает для себя самый, по его мнению, простой. Работы начинаются в феврале. Черенки распаковывают, обеззараживают, промывают и проверяют, хорошо ли они перезимовали.

На черенке слегка соскабливают кору. Если он жив и сможет дать жизнь новому растению, под корой будет ткань зелёного цвета. Другая окраска не гарантирует успеха: черенок не перезимовал.

Из хороших черенков нарезают чубуки: так традиционно называют черенки с тремя почками. Не будем вводить лишние термины, пусть они у нас останутся черенками, тем более что в случае хороших почек для размножения хватит и двух. Если оставить почек больше трёх, в домашних условиях придётся ставить целые вёдра, в этом нет необходимости.

Делают верхний и нижний срезы, как уже говорилось: нижний косым, верхний прямым и кладут черенки на 2–3 суток в ванну с водой (лучше — снеговой). Хорошо пропитавшиеся водой черенки, в принципе, можно сразу сажать в подготовленные ёмкости с субстратом. Вероятно, они там прорастут. Но для подстраховки чаще поступают по-другому:

    Вокруг нижней почки наносят несколько неглубоких продольных царапин «для затравки».

Нанести царапины можно любым острым инструментом

Корешки появятся на границе вода/ воздух

Наиболее удобны в качестве горшков пластмассовые полуторалитровые бутылки со срезанной зауженной верхушкой. Только в дне надо сделать несколько отверстий для удаления лишней воды и поместить дренаж из мелких камушков или крупного песка. Лучшим грунтом считается смесь из речного песка и хорошей огородной земли (1: 1), но некоторые любители обходятся древесными опилками, только их предварительно надо облить кипятком. Продолжение работы выглядит так:

  1. Насыпают субстрат в бутылки так, чтобы черенок, поставленный на него корешками, возвышался над ёмкостью одной почкой.
  2. Осторожно досыпают субстрат, не сломав пока ещё очень нежные корешки. Если почек три, среднюю оставляют у поверхности раздела грунт/ воздух. Если две, верхняя должна быть над поверхностью примерно в 1 см.
  3. Если ещё не распустились листочки, накрывают посадки полиэтиленовыми мешочками.
  4. Ставят ёмкости на освещённый подоконник при комнатной температуре.
  5. Периодически поливают, но умеренно: больше вреда наносит заболачивание, чем временное пересушивание грунта.
  6. Через несколько дней, когда листочки явно пойдут в рост, ставят банку с водой на их уровне и постепенно приучают черенки находиться без пакета.
  7. Если окно северное, после разворачивания листочков добавляют освещение: устраивают над виноградом люминесцентную или фитолампу.
  8. Через месяц подкармливают черенки Новофертом или азофоской по инструкции.
  9. Ближе к лету проводят закаливание, вынося будущие саженцы на балкон. С середины мая их уже можно совсем поселить на балконе.

Не надо бояться, если побеги не вырастают длинными: главное — мощные корни

Стоит сказать, что первая часть описанных работ (проращивание в воде до образования черенков) не является обязательной, многие любители сажают черенки в ёмкость субстратом и без корней, отращивая их уже там. Этот вариант, с одной стороны, проще, с другой сложнее: надо более строго отслеживать влажностный, световой и температурный режим. Кроме того, есть сорта винограда, плохо дающие корни, и для них такой номер не пройдёт.

Видео: проращивание черенков в опилках

Размножение винограда зелёными черенками

Выращивание саженцев из зелёных черенков возможно для большинства кустарниковых растений, применяется оно и для винограда. С одной стороны, это более простая процедура: она выполняется летом, и заводиться дома с банками нет необходимости, да и хранить черенки в погребе зимой тоже не требуется. С другой — вырастить саженец из зелёного черенка можно только при наличии хорошего парника, в котором длительное время придётся поддерживать высокую и постоянную влажность воздуха. Поэтому такое размножение больше подходит для промышленных питомниководческих хозяйств, где есть специальное оборудование для создания в замкнутом пространстве искусственного тумана. Алгоритм действий следующий:

  1. Готовят грядку в парнике. Сверху хорошо удобренной почвы насыпают слой чистого песка толщиной 4–6 см.
  2. Над грядкой помещают туманообразующую установку с распылителем для прерывистой подачи мелкораспыленной воды.
  3. Ранним летом, во время цветения, нарезают в утренние часы черенки из молодых зелёных побегов. Лучшие черенки — с двумя узлами (их ещё трудно назвать почками), из центральной части побега.
  4. Черенки помещают в ёмкости с водой. Если нет возможности высаживать сразу, держат в прохладном месте.
  5. Делают прямые срезы острой бритвой соответственно над и под узлами.
  6. Нижний лист срезают полностью, верхний — наполовину. Снова вымачивают некоторое время черенки в воде.

Черенок должен быть с двумя междоузлиями, но только одним листком

Таким образом, суть такого приёма состоит в том, чтобы посаженные черенки постоянно находились в условиях высокой влажности (около 80%, а в жару — и до 100%) и температуре воздуха от 20 до 30 о С. Тогда через месяц-полтора у них отрастают хорошие корешки и побеги длиной до 30 см, после чего черенки закаляют, а затем пересаживают в школку. Очевидно, на обычных дачных участках размножение винограда зелёными черенками крайне затруднено, но энтузиасты пытаются, и у некоторых получается.

Видео: проращивание зелёных черенков в домашних условиях

Размножение винограда прикапыванием лозы

Многие кустарники размножают отводками, то есть прикапыванием тем или иным образом веток (побегов). Такой вариант возможен и в случае винограда, и при удачном исходе за одно лето так можно получить несколько новых виноградных растений. Таким способом обычно пытаются размножать трудно укореняющиеся сорта. Поскольку будущие саженцы, по сути, питаются от корней материнского куста, они хорошо развиваются и образуют мощную собственную корневую систему.

Прикапывание одревесневшего побега

Обычно это делают ранней весной, до начала вегетации. Выбирают удобно расположенные мощные прошлогодние побеги. В нужном месте роют довольно глубокую, до полуметра, канаву, простирающуюся от куста до того места, где собираются прикопать лозу. Естественно, непосредственно у куста она не должна быть глубокой, чтобы не повредить корни. В канаву, на самое дно, насыпают хорошо удобренную перегноем и суперфосфатом почву и укладывают побег. Сгибать его надо аккуратно, чтобы не поломать, а к дну канавы можно прикрепить его куском согнутой толстой проволоки или просто придавить тяжёлым камнем.

Разложить лозу нетрудно, но надо делать это аккуратно, чтобы не переломить

Там, где будут новый куст, лозу осторожно сгибают, выводят наружу и подвязывают к колу. Удаляют все глазки, расположенные от материнского куста вплоть до места этого загиба. Многие специалисты в самом начале побега, около материнского куста, перетягивают его туго проволокой, чтобы в дальнейшем год проще было отделить новое растение. Канаву постепенно засыпают почвой и хорошо поливают. Как правило, за год в прикопанном месте вырастают хорошие корни, и следующей весной новое растение отделяют от материнского.

Прикапывание зелёного побега

Летом, в июне или июле, можно прикопать мощно выросшие зелёные побеги нынешнего года. Делают это аналогично, выводя на поверхность верхушку побега с двумя или тремя листьями. Если побег очень длинный, его можно прикопать «синусоидой», выводя на поверхность несколько раз. Все части, оставшиеся под землёй, надо прикрепить к дну канавы шпильками.

Если летом не допускать пересыхания почвы, для хорошо укореняемых сортов к следующей весне можно получить таким путём даже несколько новых кустов.

Выполнение «китайских» отводок

Китайскими называют отводки, выполняемые полным укладыванием одревесневшего побега в землю. Так поступают в случае самых плохо укореняемых сортов. Для укладки ранней весной выбирают длинный побег, расположенный у самого основания куста. Прикапывают его на всё длину в канаву глубиной не более 20 см. Тоже в удобренную почву, тоже пришпиливая к дну канавы. Но канаву засыпают не полностью: слой почвы над лозой сначала делают не более 5 см. И только по мере появления из почек новых побегов и их роста постепенно добавляют в канаву почву. Всё время держат прикоп во влажном состоянии.

Обычно новые побеги растут из каждой прикопанной почки; осенью аккуратно выкапывают лозу и разрезают её на несколько новых растений. Однако чтобы так получилось, приходится жертвовать частью урожая, снижать нагрузку на материнский куст. Выламывать летом надо не только лишние грозди, но и все пасынки и часть молодых побегов.

Видео: укладывание зелёной лозы в грунт

Размножение винограда прививкой

Как и большинство фруктовых деревьев, виноград можно прививать. Выполнение прививок ничуть не сложнее, чем, например, в случае яблони, но не все сорта совместимы, и успех в каждом конкретном случае не гарантирован. Поэтому желательно перед операцией проштудировать литературу, поискать, на какие взрослые кусты можно привить тот или иной сорт. Если не нашли такие сведения, остаётся только экспериментировать.

Прививка винограда — столь же обычное дело, как и прививка фруктовых деревьев

В случае винограда используются все известные способы прививки (в расщеп, копулировка, окулировка и т. д.), но число вариантов даже больше. Прививают как прошлогодними черенками, так и нарезанными из побегов текущего года. Как в штамб или прошлогодний побег, так и в побег текущего года. Поэтому и терминология применяется соответствующая: «чёрным в чёрное», «чёрным в зелёное» и т. д. Существует даже настольная, зимняя прививка.

Так, например, прививка «чёрным в чёрное» выполняется весной, когда и ещё не началась активная вегетация. Привоем служат черенки, нарезанные осенью и хранившиеся в холоде. Для такой прививки почки на черенках должны быть слегка набухшими. Её выполняют способами копулировки. Подбирают черенки, подходящие по толщине к побегу подвоя, вымачивают, выполняют косые срезы на черенке и подвое, соединяют и прочно обвязывают место прививки. Когда новые побеги на черенки вырастут до 25–30 см, их прищипывают.

В случае прививки «чёрным в зелёное» прошлогодние черенки с просыпающимися почками прививают на молодые мощные зелёные побеги текущего года. Такую прививку обычно выполняют способом «в расщеп». Она возможна в течение всего периода вегетации, пока удаётся сохранить в погребе одревесневшие черенки, заготовленные осенью.

Возможна и прививка в штамб старого куста, когда ранней весной раскапывают верхний слой почвы; прививают черенки под землёй, обычно приёмом «в расщеп». Делают её на глубине около 15 см. Черенок полностью закапывают землей.

Видео: прививка винограда в штамб

Окулировку, то есть прививку почкой, проводят на зелёную лозу в июне или июле. Как и на фруктовых деревьях, возможно вживление почки в побег за кору выполнением различных надрезов: Т-образного, продольного, в щель и т. д. Место прививки очень хорошо обматывают плёнкой, и через месяц почка хорошо приживается.

Подробное описание способов прививки винограда выходит за рамки этой статьи, но оно вполне доступно. Прочитав и немного потренировавшись, прививать виноград сможет любой садовод, имеющий минимальные навыки ухода за деревьями и кустарниками.

Виноград — это лиана, но, по сути дела, он очень похож на многие плодовые кустарники, и приёмы размножения у него в целом те же, как, например, у смородины. Цель — получение нового саженца — может быть достигнута известными способами: проращиванием черенков, отводками, прививкой. Выполнение всех этих операций в той или иной мере доступно даже новичку, а если поначалу страшно, надо только попробовать.

Размножение винограда

Содержание:

Для чего виноград размножают

Одной из основных задач при выращивании виноградных кустов является размножение винограда. Любителю-садоводу непросто приобрести желаемый сорт, особенно новый и высокоценный. Количество посадочного материала (черенков и саженцев) таких сортов бывает весьма ограничено. Более того, многие высокоценные сорта винограда находятся в районах, зараженных филлоксерой. Вывоз и рассылка посадочного материала из таких мест в новые категорически запрещены карантином. Следует избегать покупки черенков и саженцев на рынке, так как они могут быть заражены вредителями, болезнями или не соответствовать указанному сорту.

Наиболее надежный источник получения чистосортного здорового посадочного материала — близлежащие научные учреждения по виноградарству и государственные питомники.

Легкость размножения позволяет каждому садоводу посадить виноград у себя на участке в нужном количестве используя всего лишь небольшое число черенков ценных и редких сортов.

Человечество уже много тысячелетий занимается виноградарством. За столь длительный срок люди прошли большой путь от культивации диких виноградников до современных технологий селекции.

Способов размножения виноградных кустов придумано много – виноград очень пластичное и отзывчивое растение, так как виноградная лоза произрастает в различных климатических условиях, то и способы размножения для разных регионов могут значительно отличаться. То что хорошо работает в южных регионах виноградарства, вряд-ли подойдет для средней полосы России либо Беларуси, в этих регионах размножение винограда процесс немного сложнее.

Способы размножения винограда

Виноград размножают вегетативно — черенками (чубуками), либо одревесневшими либо еще зелеными, отводками и прививкой. Есть модифицированный способ размножения отводком – укоренять лозу прямо на растущем кусте. Эти способы позволяют сохранить сорт со всеми его биологическими особенностями. Семенное размножение применяют лишь при выведении новых сортов.

Как правило все способы размножения винограда подразумевают получения саженцев., так как они обеспечивают высокую приживаемость и более раннее вступление кустов в плодоношение. Саженец представляет собой укоренившийся черенок с одним или двумя однолетними побегами. Саженцы могут быть корнесобственными и привитыми. Корнесобственными называют саженцы, у которых корни и побеги развиваются на одном черенке. У привитых саженцев корни и корнештамб образуются на одном черенке, а побеги, дающие надземные части куста, на другом, привитом к первому.

Собственно эти способы мы и рассмотрим, как самые эффективные, мало затратные и по силам даже для начинающего садовода.

Размножение винограда одревесневшими черенками

В последние годы многие садоводы-любители практикуют выращивание саженцев в домашних условиях укоренением черенков винограда. Этот способ размножения винограда не всегда так прост, но вполне неплохо применяется на практике.

Самый распространенный метод размножения винограда – одревесневшими черенками. Заготавливают черенки винограда при осенней обрезке кустов, на черенки берутся здоровые, хорошо вызревшие лозы, диаметром 5-10 мм, более толстые лозы это жирующие, с таких черенков как правило ничего не получится и заготавливать черенки из таких побегов не рекомендуется. Более тонкие черенки могут хуже переносить зимнее хранение хотя также неплохо укореняются.

Далее заготовленные черенки закладывают на зимнее хранение.

Весной перед началом укоренения черенки в обязательном порядке необходимо вымачивать в воде комнатной температуры, чтобы восстановить их влажность, снизившуюся за время хранения. В воду опускают либо весь черенок с полным погружением, либо только их нижние концы. Вымачивать нужно 2-3 суток, бывает и больше, если черенки потеряли много влаги. После нарезают на 2-3 почки, если черенки хранились длинными, либо просто освежаются срезы.

Читайте нашу отдельную статью про укоренение черенков винограда.

Подготовка черенков к посадке.

До посадки черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки.

Для лучшего окоренения у черенков перед посадкой обновляют нижние срезы (проводят их вплотную под самым нижним узлом), не допуская при этом повреждения диафрагмы узла. Вслед за обновлением среза черенки на 1—2 дня ставят в воду для вымачивания, после чего их устанавливают на кильчевание или высаживают.

Кильчевание черенков в земле — наиболее эффективный способ предпосадочной подготовки черенков.

Из других приемов, ускоряющих укоренение, заслуживают внимания бороздование и ослепление нижних глазков черенка. Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток. Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон. Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка. Либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин, такой способ бороздования более трудоемкий и подойдет при небольшом количестве черенков.

При ослеплении удаляют один—три нижних глазка черенка, что улучшает образование корней.

Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед посадкой черенков.

Посадка черенков “Под лом”

В прошлом кусты винограда в основном выращивали из черенков. Этот способ не потерял своего значения в любительском виноградарстве. При правильной посадке черенков на постоянное место и хорошем уходе за ними, можно вырастить такие же кусты, как и из саженцев.

В южных регионах традиционного виноградарства (к примеру в Грузии) практикуют метод высадки черенков “Под лом”. Это самый простой способ и достаточно высокоэффективный, основной недостаток – необходимость большого количества посадочного материала, что бывает и проблематично в плане недостатка некоторых редких либо новых и популярных сортов, либо неоправданно дорого. При такой посадке весной пробивают ломом либо гидробуром дыру в земле на глубину до 1 метра, туда ставят 2 и более черенка такой-же длины и проливают водой.

В средней полосе России и Беларуси этот способ не подойдет, в этих регионах тонкий слой плодородный почвы при достаточно суровых и часто малоснежных зимах. Зимой земля здесь сильно промерзает и черенки гибнут. Использовать такой метод можно с созданием дополнительного укрытия высаженным черенкам, но практика показывает большой процент выпада посадочного материала для этого способа.

Посадка в школку

Посадка черенков в школку является также довольно простым методом размножения винограда. Основная сложность в этом методе заключается в создании оптимальных условий влажности и температуры для более успешного укоренения черенков с минимальным выпадом. Самый оптимальный вариант – в теплице или парничке.

Посадка в школку производится весной как можно раньше, в зависимости от прогревания почвы. Для более успешного укоренения нижнюю почку можно ослепить, провести бороздование и обработать стимулятором роста (корневин, гетерауксин, гумат натрия и др.).

Для посадки в школку готовится грядка с удобренной почвой, в грядку втыкаются черенки нижней почкой вниз, верхняя почка может оставаться открытой, расстояние между черенками примерно 10 см., далее на протяжении сезона поддерживается необходимая влажность, достаточно обильного полива раз в неделю. По верху черенков в начальный период можно положить пленку. К осени укоренившиеся черенки, вернее уже саженцы, пересаживают на постоянное место.

При должном уходе это самый оптимальный и простой вариант размножения винограда.

Размножение отводком – китайский способ

Размножение отводком – самый надежный и гарантированный способ размножения винограда. Отводок — виноградный побег, закопанный в землю без отделения его от материнского куста.

При укоренении винограда отводком побег закапывается строго горизонтально, а верхушка выводится наружу. На горизонтальной ветке пробуждается максимум почек, из каждой лезет вверх побег, а под ним образуются корешки. Бороздование и обработка стимуляторами корнеобразования коры с нижней стороны ветки ускоряет появление корешков. Закопанную ветку весь сезон поливают и мульчируют. Осенью ее можно отрезать от куста, поделить на отдельные растения и рассадить на места.

Таким довольно простым и неприхотливым способом можно получить сразу десяток саженцев с корнями.

Укоренение на растущем побеге – воздушный отводок

Способ укоренение на растущем побеге также довольно активно применяется. Суть его проста – на растущий побег крепится контейнер с почвой, это может быть пластиковая бутылка либо пакет, в почве нужно постоянно поддерживать влажность, главное не дать земле пересохнуть. На побеге в месте появления корней можно провести бороздование и обработать стимуляторами корнеобразования. Немного ниже уровня почвы мягкой проволокой слегка обжимается побег. Это будет препятствовать оттоку питательных веществ и стимулировать рост корней. Через некоторое время в почве появятся корешки, а к осени будет готовый к высадке саженец.

Размножение прививкой

Прививка издавна применяется при размножении плодовых, декоративных и других культур. В любительском виноградарстве с помощью прививки можно легко и быстро заменить малоценный и низкоурожайный сорт новым, более ценным, быстро размножить трудно укореняющиеся сорта, и ускорить вступление кустов в плодоношение.

Из многочисленных способов прививок наибольшее значение имеет прививка на месте, при которой подвоем служит растущий на участке куст или саженец. При этом прививку винограда можно проводить как на подземном штамбе, так и на надземных частях куста (штамбе, рукавах, рожках, однолетних и зеленых побегах).

Уход за молодым виноградом

Лучшее время высадки саженцев на постоянное место, — 20-25 мая, при этом желательно ком земли не разрушать, сохранить хрупкую корневую систему.

В течение лета необходимо обеспечить хороший уход за молодыми виноградом, важно что бы к зиме кустик имел хорошую корневую систему и несколько хорошо вызревших почек, иначе саженец не перенесет зиму.

Размножение винограда и выращивание посадочного материала – Ускоренное размножение винограда

Содержание материала

Способы ускоренного размножения винограда
Такие способы применяют лишь для быстрого размножения новых ценных дефицитных сортов винограда или при недостатке полученного общепринятыми способами посадочного материала. В этом случае саженцы выращивают из укороченных одно-двухглазковых зеленых и одревесневших черенков, а также горизонтальными отводками, способом зеленой прививки и др.

Размножение зелеными черенками. В промышленных питомниководческих хозяйствах массовое размножение винограда зелеными черенками проводят в теплицах и парниках с покрытием полиэтиленовой пленкой, оборудованных специальными туманообразующими установками. В этих условиях для хорошего укоренения черенков поддерживают высокую влажность воздуха — в пределах 65—85%, а в жаркие дни—100% и постоянную температуру воздуха не ниже 20°С и не выше 30°С. Почва в теплицах и парниках должна быть хорошо дренированной. На ней делают гряды шириной 1,2—1,4 м и произвольной длины, а сверху насыпают слой песка до 4 см. В середине вдоль каждой гряды размещают туманообразующие установки с распылителями для прерывистой подачи мелкораспыленной (до туманообразного состояния) воды.
Зеленые черенки заготавливают из побегов в утренние часы в пасмурные дни с заранее отмеченных здоровых и урожайных кустов дефицитных сортов винограда, подлежащих размножению. Лучший срок их заготовки — период цветения винограда, поскольку в это время в зеленых черенках содержится наибольшее количество азота, фосфора, калия и углеводов, что обеспечивает лучшую их приживаемость. Срезанные черенки помещают в емкости с водой и переносят в прохладное место. Во избежание подсыхания и увядания их сверху прикрывают. Перед посадкой побеги бритвой или острым ножом разрезают на двухглазковые черенки. Срезы делают прямыми под самым узлом с направлением в противоположную от глазка сторону. Для уменьшения испарения влаги нижний лист полностью удаляют, верхний — укорачивают наполовину и в таком виде зеленые черенки нижними концами помещают в емкости с водой. Сажают черенки рядами на глубину 2—3 см с площадью питания 10X10 см, при этом основание черенков должно находиться во влажном песке, не касаясь земли.
В период укоренения черенков не допускают подсыхания поверхности почвы. Для этого с помощью туманообразующих установок проводят регулярные поливы с подачей воды в течение 3—5 с с интервалом через каждую минуту. Ночью поливы применяют реже или вовсе прекращают. Осуществляют также регулярное рыхление почвы, дву-трехкратную подкормку растений минеральными удобрениями, ведут борьбу с болезнями. По мере укоренения черенков частоту поливов и их продолжительность сокращают, создавая оптимальные условия для роста корней. При этом за 1—1,5 месяца зеленые побеги достигают длины 20—30 см, корневая система их хорошо развивается. За 5—7 дней до посадки саженцев в школку с них снимают покрытия и проводят закалку растений, после чего высаживают в школку. Способ разработан Г. П. Малых (ТСХА).

Размножение укороченными одревесневшими черенками. При этом способе используют хорошо вызревшие побеги, из которых весной нарезают одно- или двухглазковые черенки. Одноглазковые черенки режут длиной 5 см с расположением глазка на равном расстоянии от концов черенка. В производстве используют обычно двухглазковые черенки, нижние срезы у которых делают под прямым углом, верхние—на 1,5—2 см выше верхнего глазка с противоположной от него стороны. Нарезанные черенки вымачивают в течение одних-двух суток в воде, а затем хранят до высадки в полиэтиленовых мешках. Перед посадкой черенки снова вымачивают и стратифицируют в теплицах или в парниках при температуре 22—23°С и относительной влажности воздуха 90— 95%- Для этого черенки устанавливают на слой влажного песка плотно друг к другу и засыпают таким же влажным песком, чтобы был открыт верхний глазок. Когда у большинства черенков образуется каллус с зачатками корешков, их высаживают в бумажные стаканчики, заполненные смесью дерновой земли и перегноя в равных соотношениях с добавлением 3—5% речного песка, или в перегнойно-земляные либо в торфяные кубики. При посадке верхний глазок должен быть выше уровня поверхности смеси на 2—3 см. Высаженные в стаканчики или кубики черенки в ящиках переносят в теплицы либо в парники с полиэтиленовым покрытием и засыпают песком до верхнего глазка. Укороченные черенки можно высаживать ранней весной непосредственно в теплицы и парники. В этом случае их сажают рядами в вертикальном или в наклонном положении (под углом 45°), погружая в почву до верхнего глазка, на расстоянии 10 см друг от друга и 30 см между рядами. Уход за саженцами — регулярные частые поливы, рыхление почвы, опрыскивание против болезней, проведение органических и минеральных подкормок, поддержание температуры на уровне 25—26°С и относительной влажности воздуха 70%.

На 25—30-й день после посадки черенков приступают к закалке растений. Для этого постепенно снижают температуру воздуха, увеличивают освещенность растений, и когда минует опасность весенних заморозков, саженцы высаживают в школку. Посадку лучше всего проводить в пасмурные дни, ранним утром или вечером. Растения высаживают в борозды на глубину 20—22 см. При этом края стаканчиков или кубиков должны быть на 3 см ниже уровня почвы. После посадки борозды закрывают, растения поливают и окучивают. Уход за растениями в школке такой же, как и при обычной посадке.

Размножение горизонтальными отводками. Этот способ применяют реже, только в районах корнесобственной культуры винограда. Размножение одревесневшими побегами проводят осенью после сбора винограда и ранней весной, зелеными — в период их интенсивного роста. Для этого на кустах выбирают 2—3 наиболее сильных неповрежденных и длинных (8—12 глазков) побега, расположенных в нижней части куста, и укладывают горизонтально вдоль ряда по обе стороны куста в канавки шириной 40—50 и глубиной 20—25 см, укрепляя их в двух-трех местах садовыми шпильками. Перед укладкой с побегов удаляют усики, листья и пасынки. На дно канавок вносят хорошо перепревший навоз или перегной, который слегка засыпают землей, смешанной с суперфосфатом и калийной солью. Сверху отводки также засыпают плотным слоем рыхлой земли и обильно поливают. В течение вегетации за отводками проводят необходимый уход: регулярные поливы и подкормки, рыхления почвы, подвязку развившихся из глазков зеленых побегов, опрыскивание против милдью, пасынкование и др. Осенью после листопада отводки осторожно выкапывают, отделяя от материнского куста, и разрезают по междоузлию на отдельные окорененные саженцы. С одного куста получают до 20 хорошо развитых саженцев.

Размножение зелеными прививками. Этот способ ускоренного размножения дефицитных сортов винограда широко практикуют в районах виноградарства, зараженных филлоксерой: в Молдавии, Закарпатской области Украины и др. Зеленые прививки выполняют непосредственно на кустах в период вегетации, когда оба прививаемых компонента (подвой и привой) или только один из них находится в состоянии роста.
Теоретические основы и практическое использование зеленых прививок винограда разработаны сотрудниками кафедры виноградарства Кишиневского СХИ под руководством А. С. Субботовича. Зеленые прививки выполняют несколькими способами. Наиболее широкое распространение получили следующие из них.
Зеленая прививка простой копулировкой. К зеленым побегам подвоя прививают одноглазковый черенок, срезанный с зеленого побега привоя. Прививку осуществляют способом простой копулировки (косым срезом компонентов без язычка). Для этого весной, до распускания почек, отбирают маточные кусты филлоксероустойчивых сортов-подвоев, удаляют с них все побеги (обрезают куст на черную голову), затем кусты слегка окучивают. Когда вновь развившиеся порослевые побеги достигнут длины 15—20 см, на кусте оставляют 4—8 удобно расположенных (вокруг основания куста), наиболее сильнорослых зеленых побегов, другие удаляют. На оставленных побегах подвоя в день прививки удаляют листья, усики и глазки и к ним способом простой копулировки прививают одноглазковые черенки сортов привоя, заготовленные в день прививки с высокоурожайных кустов, предназначенных для размножения дефицитных сортов винограда. Прививку можно осуществлять у самого подвоя и на различной высоте (80—100 см), если ставят задачу вырастить привитые саженцы с готовым штамбом.
Лучший срок проведения зеленых прививок — период с середины мая до середины июня. Место прививки обвязывают поливинилхлоридной пленкой или тонкой полоской резины шириной 1—2 см, а сверху обвертывают мягкой бумагой. Маточные кусты хорошо окучивают, поливают, в течение вегетации с головы куста удаляют все вновь развившиеся порослевые побеги. Обычно через 15—20 дней компоненты прививки срастаются, и с них необходимо снять обвязочный материал. При хорошем уходе к осени компоненты прививки прочно срастаются. В это время до листопада привитые побеги срезают с кустов, сортируют, укладывают на хранение, а весной высаживают для получения привитых саженцев. Кусты подвоя после выращивания на них привитых побегов ослабевают, поэтому зеленую прививку на них целесообразно проводить через год.
Прививка зеленых побегов одревесневшими черенками привоя. В этих целях к зеленым побегам подвоя прививают одноглазковый одревесневший черенок сорта привоя. Прививку проводят в период, когда на срезах растущих побегов выделяется пасока, обычно с середины мая до середины июня. Если в это время пасоки нет, то за 2—3 дня до прививки насаждения поливают. В качестве привоя используют одревесневшие черенки, заготовленные с маточных насаждений осенью и находившиеся на хранении. Перед прививкой их нарезают на одноглазковые черенки, затем вымачивают в течение 12 ч в чистой теплой воде с температурой 20—25°С в ведрах либо в полиэтиленовых мешках и доставляют на участок, где будут проводить прививку.
Техника прививки состоит в следующем. На побегах подвоя на необходимой высоте делают косой срез длиной 2—3 см и точно такой же срез на одноглазковом черенке привоя непосредственно под глазком. Оба среза должны быть одинаковыми по ширине и длине. Их соединяют и следят, чтобы поверхность срезов была влажной и они плотно совпадали друг с другом. После этого место соединения подвоя с привоем обвязывают пленкой так, чтобы не сместить их тканей. Пленку снимают только тогда, когда срастутся компоненты прививки. Уход за привитыми растениями такой же, как и в предыдущем случае. По мере отрастания побега привоя его подвязывают к опоре. Если на нем появляются соцветия, то их удаляют. Когда побег привоя достигнет длины 20— 25 см, его прищипывают с тем, чтобы вызвать рост пасынков, необходимых для формирования надземной части куста. Приживаемость прививок высокая: не менее 90%. Осенью с побегов привитых кустов можно уже заготавливать черенки привоя. R следующем году привитые кусты формируют и получают с них урожай.
Прививка зеленых побегов способом окулировки (щитком). Проводят с конца до начала августа. Для этого на маточных кустах сорта-подвоя выбирают несколько (4—6) хорошо развитых растущих побегов и с 4-го до 15-го узла от основания на каждом побеге проводят несколько прививок либо одну. Расстояние между прививками на одном побеге должно быть не менее 40 см. На узле подвоя остро отточенным прививочным ножом делают 2 надреза под углом 45° и вырезают щиток длиной 2—3 см. Затем туда вставляют щиток с одним глазком сорта-привоя, срезанный аналогичным способом с заготовленных заранее зеленых черенков. Место прививки перевязывают тонкой (40—50 мм) поливинилхлоридной пленкой или полоской тонкой резины так, чтобы рана была полностью закрыта, а глазок привоя оставался открытым. Обвязочный материал снимают через 30—40 дней после прививки. За сезон квалифицированный окулировщик может провести 15 тыс. прививок. Осенью, до листопада, привитые побеги срезают с кустов, сортируют и укладывают на хранение, а весной высаживают в школку для получения привитых саженцев.
Прививка зеленым побегом врасщеп. На отобранных для прививки взрослых кустах подвоя весной оставляют 2—3 хорошо развитых побега, другие удаляют. Оставленные побеги по мере роста пасынкуют и вертикально подвязывают к проволокам шпалеры или к установленным около кустов кольям. Прививку делают на высоте 40—150 см в период интенсивного сокодвижения, когда ткани побегов обладают наиболее высокой физиологической активностью, обычно с середины мая до конца июня. На высоте 4—6-го междоузлия от верхушки побега подвоя, на расстоянии 5—6 см от узла, его срезают и острым ножом до узла делают расщеп, в который вставляют одноглазковый с коротким (до 1 см) или с длинным (до 2—3 см) клинком зеленый черенок привоя. Очень важно, чтобы побеги подвоя совпадали по толщине с привоем, что способствует их хорошему срастанию. Место прививки обязательно обвязывают пленкой обычным способом.
Прививка одревесневшими черенками врасщеп. Проводят на взрослых кустах в период сокодвижения до распускания почек. Для этого кусты сортов-подвоев откапывают на глубину 20—30 см до толстых корней, затем со всей надземной части куста пилкой-ножовкой спиливают штамб на 10—15 см ниже Уровня почвы. Место среза заглаживают острым ножом и расщепляют посередине долотом-расщепителем на глубину 2,5—3 см. В расщеп вставляют обычно 2 одно- или двухглазковых одревесневших черенка привоя, предварительно вымоченных в теплой воде в течение 12—18 ч, нижние концы которых под самым глазком перед прививкой клинообразно заостряют. В полурасщеп вставляют 1, в полный расщеп — 2 черенка. При этом необходимо, чтобы камбиальные ткани привоя и подвоя совпали, в противном случае компоненты прививки не срастутся. Нижние глазки прививаемых черенков должны быть направлены наружу, верхние срезы черенков делают в противоположную верхнему глазку сторону. Для прочного удержания черенков привоя место прививки обвязывают пленкой и покрывают бумагой, щель между черенками замазывают глиной или в нее вставляют деревянный клин. После этого место прививки обкладывают влажным мхом или опилками либо засыпают холмиком влажной земли так, чтобы полностью закрыть черенки привоя.
Уход за привитыми кустами состоит в разокучивании, удалении образующейся поросли на подвое и корней на привое, прищипывании основных побегов для ускорения развития на них пасынков, подвязке прироста привоя, защите от болезней. Для свободного развития штамба в конце лета обвязочный материал удаляют. Уже после первой вегетации с привитых кустов можно заготавливать черенки размножаемого сорта.
По данным Л. М. Малтабара (1983), компоненты прививки врасщеп лучше приживаются, если ее осуществляют не в подземный, а в надземный штамб на высоте 50—100 см и более на сравнительно молодых кустах. Для этого у прививаемого куста на указанной высоте снимают надземную часть и в торец штамба, сглаженного острым ножом, вставляют в расщеп в виде клинка одноглазковый одревесневший черенок привоя, который предварительно парафинируют. Место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой. Уход за привитыми кустами такой же, как и при всех вышеизложенных способах. Приживаемость прививок достигает 90%.

Ссылка на основную публикацию