Правила посадки и ухода за кустарником леукотоэ

Полив после посадки

Подготовленную для посадки лунку необходимо тщательно пролить холодной водой ещё до погружения в неё саженца. Посаженное растение также нужно хорошо увлажнить и соорудить вокруг засыпанной грунтом посадочной ямы круглый невысокий валик из земли: он будет способствовать влагозадержанию при последующих поливах можжевельника. Приствольный круг после посадки рекомендуется замульчировать торфом, корой, сухими листьями.

Подготовленную для посадки лунку необходимо тщательно пролить холодной водой ещё до погружения в неё саженца. Посаженное растение также нужно хорошо увлажнить и соорудить вокруг засыпанной грунтом посадочной ямы круглый невысокий валик из земли: он будет способствовать влагозадержанию при последующих поливах можжевельника. Приствольный круг после посадки рекомендуется замульчировать торфом, корой, сухими листьями.

Как сажать кустарники: выбираем посадочный материал, определяем качество

У садоводов бытует такая пословица: «От плохого семени – не жди хорошего племени». Она как нельзя актуальна при выборе посадочного материала. Он должен быть высокого качества, и если уж говорить о соблюдении этого параметра, то лучше приобретать саженцы плодовых кустарников и других культур в специализированном питомнике.

При осмотре саженцев внимательно оценивается не только корневая система, а и свежесть коры, количество боковых веток, их расположенность на черенке. В идеале боковые ветви (не меньше пяти) должны быть расположены не выше 5 сантиметров от корневой шейки.

Помимо внешнего осмотра есть требования и к упаковке и транспортировке саженцев до места высадки.

Корневая система кустов должна быть укрыта либо тканью, либо помещена в контейнер. Боковые ветви аккуратно бечевой зафиксированы к стволу. Непременный аспект – увлажнение до посадки. Нужно не давать корням пересохнуть.


При осмотре саженцев внимательно оценивается не только корневая система, а и свежесть коры, количество боковых веток, их расположенность на черенке. В идеале боковые ветви (не меньше пяти) должны быть расположены не выше 5 сантиметров от корневой шейки.

Расстояние между постройками и растениями

Расстояние между объектом и растением при посадке (в метрах) :

Объект

дерево

кустарник

Край проезжей части

От края тротуара

При выборе места под посадку растений следует так же помнить, что средняя глубина зимнего промерзания грунта в средней полосе России – 1,5 метра в бесснежные суровые зимы на участках, где нет растительного покрова. Если растения высажены в бетонные или пластиковые контейнеры на улице, то они вымерзнут на открытом воздухе, без защиты грунтовой толщи. Чтобы спасти такие растения их нужно заносить в теплые помещения на +5°C, где они хорошо перезимуют.

копка посадочной ямы, замена земли, внесение удобрений. Без гарантии на растения.

Уход за садовыми растениями: основные правила

Большой ухоженный сад – мечта каждого дачника. Где на грядках растут экологически чистые овощи и свежая зелень. С плодовых деревьев и кустарников собирают сочные фрукты и ягоды. А аромат удивительных по красоте цветов с клумб, разносится по всему участку. Вопросы по уходу за растениями возникают не только у новичков, но и у опытных садоводов. Как показывает практика, посадить растение не так сложно, как потом за ним ухаживать. Так много нюансов, чтобы выбрать удачное место для посадки. Знать, как правильно обрезать ветки, поливать, подкармливать, бороться с вредителями и болезнями. От надлежащего ухода зависит красота, качество и здоровье цветов, грядок, деревьев и кустарников на участке. В этой статье я расскажу об основных правилах ухода за садовыми растениями, и важных сезонных мероприятиях.

Уход за садовыми растениями зимой

Правила посадки и ухода за лиственными деревьями и кустарниками

Автор “ЗЕЛЕНЫЙ САД”, добавлено: 31.10.2014 15:10

При выборе растения необходимо обратить внимание на упаковку его корневой системы. Растения в контейнерах высаживают в открытый грунт в течение всего вегетационного периода – от ранней весны до поздней осени. Оптимальные сроки для посадки растений с открытой корневой системой – весна и осень, когда растения находятся в естественном состоянии пониженной активности физиологических процессов. Весенние посадки производятся после оттаивания и прогревания почвы, до начала активного распускания почек и образования побегов, осенние – после листопада. Недопустимо пересушивание корней, особенно это касается хвойных растений.

Оптимальные размеры ям для саженцев деревьев – диаметр – 1,0-1,2 м, глубина – до 0,8 м. Для кустарников достаточно диаметра 0,6-0,6 м и глубины 0,6 м. Края ямы должны быть строго вертикальными, а весь объем иметь правильную цилиндрическую форму. Вначале снимают верхний слой почвы на штык лопаты, освобождают его от травы и укладывают кучкой на край ямы. Нижний неплодородный слой также укладывают отдельно. Трава, верхний и нижний слои земли понадобятся при заправке и оформлении ямы. Для заполнения посадочной ямы необходимо приготовить дренажный материал: битый кирпич, керамзит, галька, песок. Подготовить почвенную смесь, которая должна быть достаточно питательной.

Читайте также:  Как приучить шиншиллу к рукам

Автор “ЗЕЛЕНЫЙ САД”, добавлено: 31.10.2014 15:10

Правила посадки лиственных деревьев и кустарников

В питомнике лиственных деревьев Южный можно приобрести саженцы с открытой корневой системой (ОКС), закрытой (ЗКС) или в специальных контейнерах. В зависимости от типа посадочного материала и осуществляют посадку лиственных декоративных растений.

Растения с закрытой корневой системой (с земляным комом, в мягкой или жесткой таре) можно высаживать в любое время, главное обеспечить этим растениям должный уход после посадки.

Растения с голым корнем можно сажать только в период, когда растения «спят» – или рано весной, до набухания почек, или поздно осенью, когда растения сбросили листья, причем не позже, чем за 3 недели до наступления устойчивых морозов. Только в этом случае гарантирован успех. Нередко бывает, что приобретенные саженцы осенью не удается посадить в срок, тогда их нужно прикопать под углом в 45 градусов до весенней посадки.

Перед посадкой необходимо следить, чтобы корни не подсыхали, поэтому растения нельзя оставлять обнаженными на солнце или на ветру. Если, тем не менее, это случилось, необходимо погрузить их в воду примерно на 24 часа. Контейнерные саженцы за 1-2 часа до посадки необходимо погрузить в емкость с водой, если же контейнер достаточно большой, необходимо обильно полить саженец.

Посадочные ямы копают больших размеров, чем размер кома. Чем больше размер ямы, тем лучше развивается дерево. Как правило, корневая система активнее развивается вширь, чем вглубь и это необходимо учесть при подготовке ямы.

При выкопке ямы верхний, плодородный слой складывают отдельно и затем смешивают с перегноем, компостом и минеральными удобрениями и возвращают эту смесь в яму при посадке. Норма расхода комплексных минеральных удобрений 1 ст. ложка на 1 кг земельной смеси. На тяжелых глинистых почвах размер ямы увеличивают по ширине до 1, 5 метра и глубине до 80 см. кустарников не менее 80 см шириной и 40-50 см глубиной.

Дно и стенки ямы на тяжелых почвах необходимо разрыхлить – так корням будет легче уходить вглубь и развиваться по горизонтали, а в центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами). Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

При извлечении растения из контейнера, обратите внимание на состояние корней. Если они закольцевались по кругу вдоль стенок контейнера, чистым острым ножом сделайте вертикальные надрезы глубиной 1 см в нескольких местах. Это ускорит образование новых молодых корешков, в противном случае растение может погибнуть. Для посадки растений с голым корнем, на дне ямы делают холмик и на него опускают корни саженца, расправляя их во все стороны. После этого засыпают яму землей, периодически слегка приподнимая и опуская саженец для лучшего соприкосновения корней с почвой.

При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.

При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы (зависит от почвы). После усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы. Заглубление корневой шейки – одна из причин плохого развития дерева. Корневая шейка это не место прививки! Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней. Вы заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки.

После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).

Растения с закрытой корневой системой (с земляным комом, в мягкой или жесткой таре) можно высаживать в любое время, главное обеспечить этим растениям должный уход после посадки.

Видео: обливание смородины кипятком

Можно для обработки использовать горячий пар. Под смородиновый куст, предварительно накрытый плёнкой, нужно поставить ведро с кипятком. Горячий пар уничтожает почкового клеща и споры грибковых заболеваний, перезимовавших на ветках. Когда вода остынет до 70 о , плёнку снимают.

Ещё один способ защиты — обработка растения огнём факела или газовой горелки. Этот способ аналогичен обработке кипятком или паром. Здоровые почки смородины покрыты крепкими створками и быстрый открытый огонь им не страшен. А в рыхлых почках, где большое скопление клещей, происходит их гибель.

Обработка проводится в начале марта, когда растения ещё не проснулись. Не поднося горелку ближе, чем на 10 см, направляем огонь вдоль веток и проводим сверху вниз несколько раз. Процедуру проводите очень осторожно, чтобы не сжечь растение. Этот метод уничтожает клещей, зимующих в почках, и яйца тли.

  1. Если насекомые оккупировали растение и площадь поражения инфекцией велика, то использование химических препаратов наиболее действенно. Химические средства эффективно уничтожают любых насекомых и возбудителей заболеваний. Не представляют опасности для людей, если обработку проводить до начала цветения и появления плодов. Преимущества: быстрое действие и хороший эффект. Недостатки: необходимо использовать меры защиты (респираторы, очки и др.), если неправильно применять химические препараты, велика вероятность отравления.
  2. Биологические препараты безопасны для здоровья людей и обладают высокой эффективностью. В них содержатся ферменты и биологические вещества, которые повышают способность растений сопротивляться болезням и вредителям. Преимущества: в биологических препаратах отсутствуют яды, токсические вещества. Недостатки: обработка эффективна при температуре воздуха не ниже 13 0 , так как при более низких температурах обработка не принесёт результата. Таким образом, главная ранняя весенняя обработка кустов смородины не проводится биологическими препаратами.
  3. Применение народных средств защиты доказало свою результативность на протяжении не одного десятилетия. Народные средства абсолютно неопасны для людей и животных, используют их весь вегетационный период. Преимущества: эффективный и безопасный способ обработки. Недостатки: приготовление растворов довольно трудоёмко, для получения устойчивого результата обработку необходимо проводить несколько раз.
Читайте также:  Тальник: описание и фото дерева

Народные средства обработки кустов смородины

При использовании различных травяных отваров в осеннее время можно добиться лишь отпугивающего эффекта, и вряд ли получится уничтожить личинки вредителя, запрятавшегося под плотную внешнюю поверхность веток смородины. Такие обработки нужно проводить до листопада, когда насекомые еще активны.

Используют водные настои на основе табачной пыли, чесночных долек, луковой шелухи. Эти растительные средства можно использовать индивидуально или делать смешанные отвары. К 10 л кипящей воды добавляют 200-250г выбранного вещества или смеси. Настаивают 4 дня. Процеживают и опрыскивают смородину, стараясь попасть и на нижнюю часть листьев. Эти же растворы используют для полива почвы в прикорневой области смородины.

Хочу согласиться с тем, что железный купорос — очень эффективное средство. Добавлю, что железный купорос смешивают с водой, налитой в стеклянную или пластиковую емкость, использовать металлическую посуду нельзя. И еще его нельзя смешивать с известью. С ней смешивают медный купорос — тоже хорошим средством для обработки смородины осенью.

Актара

Этот современный препарат, контактный инсектицид. Способен уничтожать всех известных вредителей смородины, независимо от вида их пищевой системы. Малоопасен для человека, животных. Актара – это химикат позволяющий уничтожит тлю и других паразитов за 1 опрыскивание.

По уровню концентрации, препарат предпочтительней аналогов. Для приготовления 10 л раствора понадобится размешать в воде 2 г вещества. Но его необходимо предварительно развести в небольшом объеме воды, а затем заполнить ведро полностью. Свойства основаны на использовании тиаметоксана при производстве актары. Это вещество затормаживает основные процессы нервной системы, вызывает паралич и гибель вредителей.

Раствор запитывается в структуру поверхностей смородины в течение 120 минут, при поедании проникает в пищеварительную систему тли. Насекомые уничтожаются сразу после прямого контакта с раствором.

Раствор может достигать самых закрытых участков растения и защищать уязвимые места кустарников.

Чем обработать смородину весной от заболеваний

Многие издания и садоводы утверждают, что обработка смородины в марте дает гарантию защиты от болезней и вредителей. На самом же деле, это не совсем верно. Если в вашем регионе в первом месяце весны еще лежит снег, ночами стоят морозы, а в саду царит настоящая зима, трогать смородиновые кусты не имеет смысла. Дело в том, что и насекомые, и грибки еще находятся под надежным снежным укрытием, поэтому никакой химией или народными средствами их не возьмешь.

Выбирая сроки опрыскивания ягодных кустов на своем участке, ориентируйтесь на климат и состояние самих растений. Набухли, но еще не раскрылись почки, растаял снег, а земля еще местами твердая? Отлично, пора приступать к обработке.

К счастью, в последние годы тенденция “палить из пушки по воробьям” в борьбе с заболеваниями ягодных кустарников прошла, и в продаже все чаще появляются щадящие препараты. Конечно, еще можно раздобыть “тяжелую артиллерию”, применяющуюся на колхозных полях, но все меньше остается желающих сберечь ягоды таким путем. Наиболее распространенными в настоящее время являются следующие препараты:

Галловая тля

Вредитель образует вздутия красноватого цвета на наружной поверхности листьев. Чаще поражает красную смородину.

Пильщик паразитирует на ягодах. Пораженные плоды следует сразу отделять и сжигать.

Биологические

Эти препараты достаточно эффективны, но менее токсичны, чем агрохимикаты. Их можно использовать и во время созревания плодов, а также в любое другое время вегетации кустарника. Но надо помнить, что эффективность обработки смородины достигается только при t 15-30°С.

Читайте также:  Кипарисовик лавсона: описание и сорта


Обрабатывают смородину осенью, после того, как с нее опадут листья, против парши, мучнистой росы, антракноза и вредителей. Раствор готовят, разбавляя в ведре воды 150 г препарата.

Чем обработать смородину весной

Заниматься профилактической обработкой смородиновых кустов от насекомых-вредителей нужно после схода снега, ранней весной до начала сокодвижения, по замерзшей земле и не раскрывшимся почкам.

Самой первой проводится «горячая» обработка. Она позволяет бороться с паразитами, спорами болезней и улучшает качество развития и урожайности смородины.

Для этого воду нагревают до 80 градусов и из лейки поливают куст. После полива обязательно проводят обрезку сухих, старых и пораженных болезнями и паразитами веток. Обрезки обязательно сжигают, чтобы зараза не распространялась по садовому участку.

Срезы на ветках обрабатывают садовым варом, чтобы защитить растение от потери сока и заражения. Также важно собрать всю прошлогоднюю листву, которая еще осталась после осени. В ней зимуют насекомые-вредители и споры заболеваний, грибков. Листья желательно сжечь.

Следующим этапом идет весенняя обработка смородины от болезней и вредителей специальными препаратами. Вообще их разделяют на несколько категорий и применяют в зависимости от назначения:

  • Фунгициды, то есть против грибков;
  • Акарициды для устранения клещей;
  • Инсектициды против насекомых-паразитов;
  • Гербициды против сорняков;
  • Пестициды общего назначения.

Еще до оживания почек проведите опрыскивание сильными пестицидами, например, одним из таких:

  • ДНОК;
  • Нитрофеном;
  • Раствором медного купороса;
  • 1% Бордоской смесью;
  • Железным купорос.

Они уничтожают большинство грибковых и вирусных заболеваний и вредителей. Когда весенний сезон вступит в свои права, растения выпускают первые листочки, опрыскайте с целью профилактики:

  • Фундазолом;
  • Актелликом;
  • Фуфаноном;
  • Акарином или Искрой-био;
  • Фитовермом.

Вовремя проведенная профилактика предупредит проблемы с заболеваниями и насекомыми-паразитами.

Дополнительно обработайте растения перед цветением. Применяйте препараты из списка выше, плюс к этому, можете опрыскать:

  • 3% Бордоской смесью;
  • Раствором коллоидной серы;
  • Карбофосом;
  • Битоксибациллином.

Для садоводов предпочитающих натуральное земледелие, рекомендуем провести обработку растений народными методами. Для этого используют:

  • мыльную воду;
  • отвар из чистотела;
  • отвар табака;
  • настой чеснока и луковой шелухи;
  • отвар паслена
  • отвар из одуванчика.

Этими составами опрыскивают кусты раз в месяц после оживания почек, желательно на протяжении весны, лета и осени. Как их приготовить рассмотрим чуть ниже.


Дополнительно обработайте растения перед цветением. Применяйте препараты из списка выше, плюс к этому, можете опрыскать:

Обработка кипятком

Обработку кипятком проводят ранней весной. Она считается первым этапом обработки после зимовки. Ошпаривание горячей водой помогает растениям «пробудиться». Преимущественно дачники обрабатывают кустарники в марте или начале апреля. Для этого удобно использовать лейку, с помощью которой ошпариваем каждый куст от верха до самого корня.

Процедура поможет избавиться не только от вредителей, но и их личинок, которые они успели отложить зимой. Также под воздействием высоких температур наблюдается укрепление кустарников смородины, вырабатывается иммунитет от болезней. Для увеличения эффективности можно добавить соду. На ведро кипятка достаточно будет трех столовых ложек. Температура воды для обработки смородины весной – около 80 градусов.

Сода помогает увеличить сроки плодоношения, избегая несвоевременного опадания ягод. Также содовый раствор подходит для устранения тли с листков, борьбы с различными недугами. После обработки содой вы заметите улучшение вкусовых качеств самих ягод.

Сода помогает увеличить сроки плодоношения, избегая несвоевременного опадания ягод. Также содовый раствор подходит для устранения тли с листков, борьбы с различными недугами. После обработки содой вы заметите улучшение вкусовых качеств самих ягод.

Народные средства

Существуют проверенные временем доступные рецепты для защиты смородины. Ими можно побрызгать кусты даже незадолго до сбора урожая.

  1. От мучнистой росы на смородине (настой прелого сена): неметаллическую ёмкость до половины заполняют прелым сеном, заливают доверху водой и накрывают; через 48 часов процеживают.
  2. Горчичный настой от вредителей: 25 г порошковой горчицы запаривают пятью литрами горячей воды и выдерживают двое суток.
  3. Табачный отвар от тли: 150 г табачной пыли заливают пятью литрами воды, кипятят полчаса и выстаивают в течение 5 суток.
  4. Настой полыни от гусениц: 750 г свежей травы запаривают пятью литрами кипятка, укутывают и дожидаются остывания.
  5. Отвар тысячелистника от тли, клещей и гусениц: 2,5 кг измельчённой свежей травы заливают ведром воды, кипятят полчаса, затем настаивают сутки.

Против болезней смородины используют такое народное средство, как содовый раствор: 25 г кальцинированной соды (или 35 г пищевой соды) на 5 литров воды. Эффективен и недельный настой древесной золы (500 г на 5 л воды + 20 г мыла).


Против болезней смородины используют такое народное средство, как содовый раствор: 25 г кальцинированной соды (или 35 г пищевой соды) на 5 литров воды. Эффективен и недельный настой древесной золы (500 г на 5 л воды + 20 г мыла).

Ссылка на основную публикацию