«Утонувшие» саженцы

Как вырастить виноград из косточки

Как самостоятельно вырастить виноград из косточки в домашних условиях? Этот вопрос задают не только виноградари и виноделы, но и начинающие дачники. Будет ли виноградная лоза давать урожай и какое преимущество от такого способа выращивания? Далее ответим на эти и другие вопросы по порядку.

Можно ли вырастить виноград из косточки дома?

Ответ – да, можно, и даже нужно. Хотя и известно, что выращивание из черенков или саженцев – это менее трудоёмкий и более быстрый процесс. Тем не менее, есть риск купить больной саженец или ошибиться с сортом. При посадке косточки растение будет заведомо адаптировано к почве и климатическим условиям. А первый урожай уже можно оценить по прошествии 3-4 лет.

Для чего выращивают виноград в домашних условиях?

На это есть несколько причин:

  • Азарт садовода,
  • Эксперимент – оценить свои способности,
  • В качестве подвоя (на полученный куст прививается другой виноград),
  • Для декора (озеленение стен жилых или общественных зданий, беседок, палисадников и т.д.),
  • Селекция – желание вывести новый сорт винограда,
  • Выведение понравившегося сорта.

Совет: высаживайте одновременно разные понравившиеся сорта для будущей оценки их по урожайности, стойкости к холодам, болезням, или вредителям.

Выбор сорта и подготовка семян к посадке

Чтобы вырастить виноградный куст из косточки, нужно ориентироваться на такие сорта, которые больше всего подходят к вашему климату и цели. Иначе может постичь неудача, а желаемого результата вы не получите. Предпочесть лучше гибридный сорт, так как он более устойчив к изменениям климата. Определите для себя, хотите ли вы разводить виноград для продажи и употребления, для приготовления варенья или для виноделия. Вот перечень сортов, подходящих для выращивания из семечек:

  • Чауш,
  • Северный,
  • Талисман,
  • Таёжный,
  • Лора,
  • Чёрный Восторг,
  • Кеша-1,
  • Триумф,
  • Зефир,
  • Русский Конкорд,
  • Аюта,
  • Альфа,
  • Ранняя Зорька,
  • Русский фиолетовый,
  • Изабелла (подойдёт для приготовления варенья)

Для производства вина подойдут такие сорта:

  • Бьянка,
  • Пино Нуар,
  • Изабелла,
  • Шардоне,
  • Саперави,
  • Регент.

Отбирать на посадку нужно лишь созревшие и крупные ягоды с плотными, неповреждёнными косточками. Семя нужно извлечь путём разреза плода либо просто выдавить мякоть пальцами. Мякоть удалить – просто промыть под проточной струёй холодной воды. Семена должны быть только крупные, твёрдые и целые, коричневого или золотистого цвета.

Совет: Чтобы отделить повреждённые косточки, проведите тест: поместите их в стакан с водой – те, которые всплывут, нужно выбросить, утонувшие используем для посадки.

Проращивание косточек методом стратификации

Процесс проращивания займёт не менее двух месяцев, а значит заготавливать ростки для высадки нужно уже в ноябре или декабре. К моменту высадки в грунт вы получите уже вполне жизнеспособные саженцы.

Итак, материал отбраковали и отобрали для проращивания те, которые пошли ко дну во время теста. Далее используется метод стратификации. Семена кладутся во влажную льняную ткань или заворачиваются в сложенную в несколько слоёв мокрую марлю. Для этого удобно использовать блюдце или неглубокую тарелку, на котором будут находиться косточки. Накройте материал полиэтиленом или заверните в пакет и уберите в холодильник.

Лучше заранее отведите для этого отдельную полочку в холодильнике, ведь косточкам там предстоит находиться не менее 1,5-2 месяцев. Промывайте их раз в несколько дней и тщательно проверяйте, чтобы не образовалась плесень. Материал должен быть всегда влажным, не пересыхать, но и не плавать в воде. Температурный режим +4, +5 градусов (не морозилка!).

Второй способ – в качестве подложки используйте влажный торфяной мох. Поместите в него косточки, заверните в пакет и уберите в холодильник. Мох служит отличным антисептиком и предотвращает появление плесени и гниение семян. В таком состоянии материал может храниться до трёх месяцев.

Совет: В случае появления плесени промойте семечки раствором воды и перекиси водорода. Затем пропитайте льняную ткань или марлю трёхпроцентной перекисью, заверните в них семена, закутайте в полиэтилен и снова уберите в холодильник.

Как вырастить виноград из косточки

По прошествии двух месяцев, в феврале или марте, косточки пора готовить к проращиванию. Достаём их из холодильника, промываем, проверяем на отсутствие грибка или плесени. Сложенную в несколько слоёв марлю или ткань промочить талой или отстоянной водой комнатной температуры. Поместить туда семена, накрыть пакетом и убрать на два-три дня в тёплое место (дать отдохнуть). Когда косточки начнут трескаться – пришло время посадки.

Высаживать семя можно в обычные одноразовые стаканы из расчёта 1 к 1. В ёмкость большего размера можно рассадить несколько косточек с учётом расстояния между ними не менее 4-5 см. Землю под посадку используем магазинную или делаем состав самостоятельно. Для этого берём 1 часть садовой земли, 1 часть песка и 1 часть перегноя. Мусора и мелких камешков быть не должно.

На дно стаканчиков (или другой ёмкости) положить несколько камешком керамзита (можно купить в любом цветочном магазине). Обязательно на дне проделайте небольшие дырочки, чтобы корешки не гнили и не образовывалась плесень. В центре сделайте лунку глубиной 1-1,5 см, увлажните, положите косточку, засыпьте землей, накройте плёнкой. Идеальным местом для будущих ростков будет тёплый подоконник южного окна.

Пересыхать почва не должна, но чрезмерно заливать её тоже не нужно. Росточки очень чувствительны к влаге и сухости. Достаточно будет ежедневно сбрызгивать их водой, слегка рыхлить почву и разбивать комочки. Если вы всё делаете правильно, то через неделю, максимум 10 дней появятся первые ростки – тогда плёнку можно снять.

Важно соблюдать температурный режим: +20 градусов днём, и не ниже +15 градусов ночью. Место обязательно должно быть солнечное, сквозняков допускать нельзя.

Пересадка ростков в грунт

Когда росточки подрастут до 10-15 см, пересаживаем их в более крупные ёмкости, например в горшки. С этого момента начинаем вводить подкормку раз в две-три недели азотными или фосфорными удобрениями (аммиачная селитра, мочевина). Можно использовать минеральные водорастворимые удобрения, такие как:

  • Агронова,
  • Мастер,
  • Чистый лист,
  • Biopon.

С появления первых листочков внимательно проверяйте, чтобы не появились вредители. Особенно опасен для ростков паутинный клещ. Защитить листочки можно мыльным раствором, сбрызгивая их из пульверизатора. Не забывайте поливать, рыхлить и удобрять землю. В конце весны можно переместить горшки на открытый балкон. Но открывать его сразу на постоянной основе не нужно. Делайте это постепенно: начните с 15 минут, затем 30 минут, час, два и так далее.

Если до этого момента саженцы выращивали в теплице, соблюдая при этом температурный режим в +20 градусов, то теперь можно выносить ростки «на прогулку».

Условия их закаливания те же, что и у домашних: постепенно с увеличением времени, как описано в предыдущем абзаце. К началу лета ростки должны быть уже адаптированы к внешним условиям, иметь крепкие корни и около 6 листочков. Высаживать их в грунт можно уже в июне, когда они окрепнут, или осенью, когда достигнут двухметровой высоты.

Для пересадки в грунт учтите, что участок должен быть солнечным, без сквозняков, сорняков. Почву необходимо взрыхлить, полить, место посадки подкормить перегноем с примесью песка и суперфосфатными удобрениями. Расстояние между кустами должно быть не менее 1,5- 2 метра. Впоследствии от вас требуется тщательно следить за саженцами: поливать, удалять сорняки, рыхлить, подкармливать раз в три недели.

Дальнейший уход за саженцами и первый урожай

По мере роста можно подвязать лозу к деревянным вертикальным опорам. На зиму скрутить в кольцо, накрыть хвоей, мешковиной или полиэтиленом. Обрезку проводить только на третью весну. Во второй год уход заключается в поливе, подкормке (один раз в год весной), обработке от вредителей. Завязи во второй год лучше удалить, на третий год часть из них можно оставить.

При правильной заботе первый урожай можно собрать уже на 4-5 год. Он будет отличаться от родительского сорта размером ягод или даже вкусом. Ожидать большой урожайности от винограда, выращенного из косточек, тоже не стоит. Если вы не до конца удовлетворены результатом, ростки можно применять в качестве подвоя для проверенных сортов. Ягоды можно пустить на варенье, сок или вино.

Чтобы максимально обезопасить ваш будущий урожай винограда используют препарат Консенто КС, который эффективно борется с такими опасными заболевания как милдью и оидиум.

Видео: Виноград из косточек методом фитильного полива

Как продлить жизнь старого плодового дерева. Омолаживание древних старцев

Если вам достался в наследство старый сад, то кроме радости и гордости приходит ещё и ответственность за пожилых зелёных питомцев. Как и люди, деревья стареют и начинают требовать к себе особого чуткого внимания. Однако они обладают неоспоримым преимуществом: если садовник вовремя и правильно проведёт необходимые процедуры, то преклонного возраста яблоня, груша или другое плодовое дерево обретёт молодость. В книге «Самая полная энциклопедия по саду и огороду Николая Курдюмова» мы нашли рецепты долголетия плодовых деревьев.


Старый яблоневый сад

Что нужно делать в старом плодовом саду

Речь идёт о старых и очень старых больших деревьях, нижние ветви которых уже отмирают от истощения, и только молодые стволики наверху выглядят живыми и сохраняют рост. Для капитального омоложения таких «стариков» не стоит ждать специального времени — делайте это, как только появилась возможность: исправляться они будут не один год.

Прежде всего, надо вырезать «на кольцо» практически весь нижний ярус: сухие и гибнущие, совершенно переставшие прирастать, задушенные сотнями плодушек и утонувшие в непролазной тени ветки восстановлению уже не подлежат. Все жизнеспособное давно переместилось в верхние этажи. Омолодившись, такой «аксакал» становится на пару метров выше. Это естественная плата за то, что дерево столько лет никто не формировал.


Прежде всего, надо вырезать на кольцо практически весь нижний ярус

Теперь гляньте на дерево с иной точки зрения. Фактически это — маленький сад из нескольких постаревших деревьев. Каждый толстый сук или ствол — отдельное дерево. Вот и отлично. Перво-наперво оценим их состояние.

Вот этот сук просто тянется сквозь крону, весь голый, и только на недосягаемой высоте какая-то метла из веток. А вот этот совсем гибнет: кора сильно повреждена и продолжает отмирать, прирост почти прекратился даже наверху. А этот просто слишком огромен, торчит в сторону и давит соседние деревья. Все упомянутые и прочие мешающие, лишние суки выпиливаем «под корень» без всяких раздумий: дереву страшно тяжело тащить все это! Пусть останется 1 или 2 ствола, но жизнеспособных: они сейчас — единственные, кто в состоянии воспользоваться благами разгрузки и продлить жизнь дерева. А самую мощную поросль из срезов можно выращивать и формировать новые ветки.


Ваше старое плодовое дерево, словно маленький сад из нескольких постаревших деревьев

Итак, лишние стволы падают на землю. Смотреть на дерево гораздо проще — лишнего стало меньше. Вот теперь каждый оставшийся ствол рассматриваем, как взрослое дерево. Главная задача для старого дерева: нам надо его усиливать. Поэтому, разгрузив и омолодив его, дайте ему возможность свободно обрастать все лето и лишь осенью или весной убирайте лишние волчки и побеги.

Чтобы провести правильную обрезку, необходимо добротное оборудование. В нашем маркете вы сможете выбрать именно такое. Подборка Пилы и ножовки садовые.

Жесткое омолаживание

В литературе часто описывается жесткое омолаживание. Такое ощущение, что только так и можно омолаживать деревья! Это почти то же, что «карнание» Гоше: все ветки сильно укорачиваются до 4–6-летней древесины, потом из срезов появляется новый прирост, из которого и формируют молодую крону. Очень близко к «полной замене кроны», но основа скелета остается.


Жесткое омолаживание следует применять в крайнем случае

Надо сказать, что эту процедуру стоит применять только в двух случаях:

  • если дерево настолько ослаблено и перегружено, что даже верхние ветки полностью потеряли прирост;
  • на монилиозных пирамидально-метловидных абрикосах недосягаемой высоты.

Если же дерево имеет нормальные, живые части кроны, которые можно использовать, нет смысла оголять его сразу. И дерево в шоке, и урожая нет!

В.И. Сусов отмечает, что при полном жестком омолаживании дерево теряет зимостойкость и часто заболевает раком коры, что приводит к его скорой гибели. Он предлагает биологический метод: омолаживать дерево постепенно — в 2 этапа. Сначала жестко обрезать более освещенную часть кроны — южную или со стороны светлого междурядья. Через год прирост отрегулировать: убрать половину новых побегов, а половину укоротить на обрастание плодушками. И только через 3-4 года, когда новые ветки хорошо заплодоносят, омолаживать другую половину. И дерево успевает восстанавливаться, и урожай продолжается.


Омолаживать дерево нужно постепенно

В условиях дачи, где очень тесно, форма деревьев чаще всего ненормальная или многоствольная, а урожая хочется. Тут предпочтительнее доводить до ума и использовать не какую-то одну сторону, а всю жизнеспособную, удобно расположенную часть кроны, избавившись от вытянутых, слишком высоких, голых, мешающих, старых и больных — то есть ненормальных ее частей. На их месте можно выращивать из побегов-заместителей новые сучья, которые заменят старую часть дерева.

Общий принцип: избавляйся от неработающего, используй работающее и заменяй старое новым постепенно. Это вообще одно из правил разумной жизни: глупо уничтожать старое, взамен не создав нового!


Глупо уничтожать старое, взамен не создав нового

Резюме

Итак, наши реальные деревья, а также и отдельные их части:

  • могут жировать — тогда их надо тормозить или переводить на боковые ветки;
  • могут быть ослаблены и перегружены — тогда их надо разгружать, омолаживать и усиливать;
  • могут быть слишком несуразными — тогда их надо срезать и выращивать им новые кроны;
  • могут быть ненужными или нежизнеспособными — тогда от них просто избавляются.


От нежизнеспособных деревьев избавляются

Можно сказать, что главная беда вольного дерева — нарушение равновесия: верх усиливается за счет ослабления низа. Вторая беда — излишек веток, то есть тень. Но есть и плюс: любая удаленная часть заменяется новыми побегами. Попытка заменить неудачные части новыми и восстановить равновесие, дав свет каждой ветке — и есть исправление дерева.


Старый грушевый сад

Старый сад почти всегда можно омолодить и сделать здоровым и обильно плодоносящим. Важно правильно понять, чего «хочет» каждый конкретный «старичок». Если перед вами стоит эта важная и ответственная задача, то книга «Самая полная энциклопедия по саду и огороду Николая Курдюмова», которую можно приобрести на официальном сайте издательства, поможет как нельзя лучше. Вы увидите конкретные примеры, сопровождённые подробными иллюстрациями, и сможете разобраться, как именно пилить и резать, чтобы и руки не отсохли, и дереву не навредить.

Адамово дерево Павловния: описание

К семейству Павловнии относятся некоторые виды лиственных деревьев, и практически вечнозеленых растений. Деревья имеют быстрый рост, любят тепло, поэтому растут в субтропиках. Большинство растений из семейства Павловнии высаживают в качестве декоративного садового растения.

Читайте также:  Покупаем черенки

Дерево павловнии славится своей способностью сохранить свою стойкость, пригодна как для строительства так и для токарных работ.

История и описание павловнии

Павловния получила свое название благодаря исследователю из Германии, который впервые привез семена дерева из Японии.

А назвали его так в честь русской княжны, которая являлась королевой Нидерландов.

Княжна эта носила отчество Павловна, отсюда и название.

Павловнию часто называют деревом императора или Адамово.

Характеристики дерева:

  • У него ровный ствол, в диаметре достигающий пятидесяти сантиметров, кора у него светло-серого оттенка.
  • В высоту растение растет до двадцати метров, а его ветви образуют пышную крону имеющую форму шара или овала.

  • В местах не подходящим по климату из-за вымерзания растение приобретает вид высокого и широкого кустарника.
  • Корень у павловнии достаточно мощный, хорошо развит центральный стержень, который уходит в глубину где-то на шесть метров.
  • У дерева развиты крупные листья, они похожи на большие листья лопуха, цвет у них ярко-зеленый.

  • Структура листа достаточно плотная, верхняя поверхность листка опущена, а нижняя напоминает внешне войлочное полотно.

Лист растет до такого размера, которым можно укрыть младенца, и таких размеров достигает еще на совсем молодых деревцах, на этот момент их стволы могут еще не достичь диаметра двух сантиметров.

Павловния теряет свою листву, которая еще имеет зеленый окрас, вскоре после опадания лист может поменять цвет свой на бурый.

Цветение павловнии и плоды

Павловния цветет красивыми, яркими и пахучими цветами. Распускаться они начинают еще до появления листьев на дереве, и продолжают свой цвет до семи недель. Цветы у дерева собраны в узкие вертикальные кисти.

Каждый цветок павловнии имеет диаметр около шести сантиметров, а форму в виде воронки, у которого отогнуты лепестки в количестве пяти штук.

Лепестки имеют окрас сиреневый или лиловый.

На месте цветов образуются плоды, они имеют две створки, размер у них в районе сантиметра, а внутри находятся семена с «крыльями».

Рост павловнии

Павловния очень быстро растет, намного быстрее дуба. А при совершенно отличных для нее условиях существования за год она может вырасти более чем на три метра.

Всего за два года своего роста из саженца вырастает вполне самодостаточное дерево с густой лиственной частью.

Морозостойкость и продолжительность жизни

  1. Семейство павловнии насчитывает несколько видов и одни из них слишком щепетильны к холоду, могут погибнуть уже при нулевой температуре.
  2. А другие вполне способны вынести мороз ниже двадцати пяти градусов по Цельсию.

Для деревьев обладающих скорым ростом, Павловния бьет рекорды по продолжительности жизни, которая составляет минимум восемьдесят лет.

Павловния является национальным деревом Китая и Японии. Она изображена на гербах и печатях государства, а также на денежных номиналах.

Это связано с тем, что свое начало дерево берет как раз из этих стран.

В основном дерево растет на равнинной местности, где территория регулярно увлажняется.

К сведению. Павловния теплолюбивое растение, поэтому растет в местах с соответствующим климатом, но встречаются виды, которые выращивают и в умеренном климатическом поясе.

Самые распространенные виды семейства

Павловния Войлочная

Этот вид семейства самый холодовыносливый. Она способна выдерживать заморозки до двадцати пяти градусов.

Селекционеры вывели гибрид этой Павловнии который растет в средней зоне России. Растет он так же быстро, до трех метров в год и вырастает до двадцати метров. Цветение достаточно плотно, нежно-сиреневого цвета или вовсе белого.

Павловния Сапфировая

У этого дерева средний уровень переносимости морозов, достигающих минус семнадцати градусов. Рост дерева достигает таких же размеров как и другие виды.

Отличается окраской цветов, которая ярко-синего цвета с желтой серединкой.

Павловния Форчуна

Этот вид семейства очень теплолюбив. Цветет достаточно обильно кремовыми или белыми цветами, серединки у них контрастного цвета. А вот высота у него не превышает двенадцати метров, разводится как садовое или парковое растение. Часто выращивается в домашних условиях.

Павловния Элонгата

Это дерево достигает в высоту не более пятнадцати метров, крона достаточно широкая и пышная. Цветы у него бледно-лавандовые, которые продолжают цвести очень долгое время. Молодые деревья выдерживают мороз до минус десяти, а взрослые и до минус семнадцати градусов.

Павловния Фаргеза

Этот вид отличается своей выносливостью к жаре, выдерживает температуру около пятидесяти градусов выше нуля. Так же благоприятно переносит засуху. Дерево больших размеров, с крупными листьями, кисти цветов имеют белый или слегка пожелтевший цвет.

Полезные свойства и применение павловнии

  • Павловния является самым хорошим очистителем воздуха среди всех лиственных растений.

За счет своих больших листьев дерево выделяет большое количество кислорода в окружающую среду.

  • Если засадить около десяти гектар земли одной павловнией, то она поглотит около трехсот тонн углекислого газа, а так же остановит тысячу тонн пыли.

  • Корень является так же достаточно полезным.

За счет своего глубокого врастания в грунт он способствует предотвращению размыва и выветривания почвы. Благодаря своим полезным качествам павловния прекрасно подходит для озеленения не только приусадебных участков, но и городских парков и аллей.

К сведению. А самые выносливые из семейства высаживают в средних широтах вместо пород, которые долго растут.

Где применяется

Древесина павловнии ценится своей способностью не впитывать влагу, тем самым она не так подвержена заражению грибком. Еще древесина всего семейства достаточна легкая, хотя и обладает достаточной плотностью.

Материал дерева имеет матовый серо-желтый оттенок. Один кубический метр дерева весит всего лишь 250 килограмм.

Интересно. Павловния в два раза легче по весу сосны и в несколько раз превышает ее по агротехническим характеристикам.

Материал из павловнии одни из лучших, он не искривляется, не трескается, почти не подвержен гниению.

Его достаточно легко обрабатывать любыми инструментами, он хорошо держит крепления и удачно клеится.

  • Древесину павловнии часто применяют в судостроении, для некоторых деталей спорт инвентаря, а также музыкальных инструментов.

Например: некоторые детали лодок и яхт, доски для серфинга, лыжи и сноуборды.

  • Из отходного материала или низкого качества изготавливают ящики для упаковки, в качестве сырья на изготовление бумаги, а также для древесного топлива.
  • Из высококачественного материала изготавливают напольные покрытия и мебель, а так же для отделочного материала.
  • Так как древесина павловнии содержит достаточное количество противомикробных и противогрибковых соединений, то она подходит для отделки бань и саун. Она обеспечивает отличную шумоизоляцию и теплоустойчивость.

Лечебные свойства павловнии

Так же дерево известно в народной медицине. Применяются там и цветы, и листья, и плоды дерева.

  • А так же все это применяют и при изготовлении косметики.
  • Экстракты из цветов и плодов используются в препаратах улучшающих рост волос, а также для ухода за кожей.

  • В медицине известно лечение заболеваний кожи и спины.
  • Листья известны своим богатым содержанием белка и углеводов.
  • Их часто используют для кормления домашнего скота, они превосходят по качество люцерну и растения бобовых семейств.

Посадка и уход за павловнией

Где сажать:

  • Сажают деревья на равнинной местности, там где участок хорошо освещен и не подвержен сквознякам.
  • Дерево желательно сажать вдали от плодовых культур, в щелочной или слабо окисленный грунт.
  • Прекрасно подходит чернозем и почва с содержанием песка, а вот глиняного грунта лучше избегать.

Выбор саженца

Если дерево сразу высаживают на открытый воздух, то лучше подходят саженцы возрастом около двух лет, они намного лучше переносят изменения погодных условий.

Посадка павловнии

Высадку проводят в любое время года с середины весны и до середины осени.

  1. Ямы готовят под посадку глубокими, до одного метра, и шириной около семидесяти сантиметров.

  • На дно посадочной лунки обязательно выкладывается дренаж в виде гравия толщиной в двадцать сантиметров.
  • Почву из посадочной ямы смешивают с органическими удобрениями, а так же добавляют минеральные удобрения.
  • Дерево после посадки обязательно нужно подвязать, оно еще достаточно хрупкое, поэтому стоит подумать о высоком колышке.

  • Саженцы сразу после посадки хорошо поливают.

Как вырастить павловнию из семян

  • Пытаясь вырастить Павловнию из семян, стоит их сначала замочить в воде, таким образом семя пройдет проверку на способность прорости.
  • Те семена, которые всплыли, стоит выбросить, а утонувшие выложить на смоченную в воде салфетку и прикрыть пленочкой, для создания парникового эффекта.

  • Для рассады нужно поддерживать температуру около двадцати пяти градусов тепла, ежедневно поливать.
  • Через две недели семена начнут прорастать.
  • После появления первых ростков, салфетку с семенами пересаживают в пропитанный лиственный или древесный грунт.

  • Сверху присыпают обычной землей не толще чем на три миллиметра.
  • До появления окрепших саженцев, рассаду держат в тепличных условиях, снабжая ежедневно обильным светом.

Саженцы подлежат высадке в открытое пространство уже через год.

Дальнейший уход

Адамово дерево особого сложного уходе не требует. Независимо от того, что оно является выходцем субтропиков, растение умеет подстраиваться под различные природные условия.

Дерево неприхотливо к жаре и засухе.

Этому экзотическому растению больше всего нужен регулярный полив и защита от ветра и сильного холода.

Правила полива:

  • Юные саженцы нужно поливать не реже одного раза в течении недели за весь период взросления.
  • Необходимо до десяти литров воды за один раз.
  • Через три года после высадки дерево обретает крепкие и глубокие корни и уже не нуждается в частом поливе.
  • Взрослые деревья поливают только в засушливый период года.

К сведению. Почву вокруг растения нужно очищать от сорной травы и взрыхлять грунт.

Подкормка

Подкармливать павловнию необходимо до двух раз за сезон.

Подойдут для этого как минеральные, так и органические прикормки. Вводят их в виде раствора вместе с поливом.

Обрезка и заболевания

Кроны дерева обрезают для окультуривания, а так же после зимнего обмерзания некоторых побегов, переносит растение эту процедуру достаточно хорошо, быстро восстанавливается и заживает.

Нередко молодые растения заражаются грибком, но дерево легко вылечить, и можно постараться предупредить заражение. Достаточно проводить правильный полив.

А уж в случае заражения крону растения можно обработать традиционным методом, мыльным раствором или с применением табачной пыли.

Если побег сильно поврежден, то его лучше обрезать и уничтожить.

Также рекомендуем ознакомиться с другим интересным и красивым декоративным кустарником — робиния лжеакация белая.

Как выращивать яблоню из семечка (косточки): заготовка семян, уход за саженцами

Кто из нас не задавался вопросом, можно ли вырастить яблоню из семечек яблока?

Многие в детстве, выковыривая «косточки» из яблок, неслись искать землю, почву, грунт, всё равно где: в томатной грядке бабушки, в папиной тепличке с огурцами или, в крайнем случае, тыкали в мамин цветочный горшок, где уже рос чопорный кактус.

И ждали, ждали чуда, что вырастет сразу деревце, и через год, ну максимум два, на нём уже будут красоваться яблочки. А яблоня всё не вырастала, а если что-то и росло, то такое на неё непохожее, что часто его просто вырывали. Только спустя годы, выучив ботанику и перешерстив кучу литературы, стало ясно, где и как ошиблись.

Но само по себе выращивание яблок из семян несложно, оно просто требует некоторых усилий, планирования, терпения и полезных советов из данной статьи. Так, в начале пути нужно иметь лишь яблоко, песок или бумажное полотенце, и терпение.

Мы расскажем вам, как из семечек яблони вырастить яблоню. А дальше следуйте указаниям, написанным ниже, и спустя пять лет наслаждайтесь наливными яблочками, выращенными своими руками!

Плюсы и минусы

Конечно, из семян яблони вырастет яблоня! И спустя несколько лет это будет плодоносящее дерево. Как итог пристального внимания, работы, затраченных стараний и денег.

Но вроде проще купить готовый саженец? Яблоня из семян будет точно яблоней, а саженцы часто продают некачественные или вообще подделки.

Теперь, когда вы знаете, можно ли вырастить яблоню из косточек, надо разобрать плюсы и минусы этой затеи.

Итак, плюсами такого «семенного дерева» являются:

  • Стойкость перенесения невзгод и капризов природы;
  • Быстрое восстановление после потери части листьев и даже части кроны;
  • Холодоустойчивость;
  • Легкая перепрививаемость и легкая формируемость обрезкой и подвязкой кроны;
  • При полной потере ствола яблоней легкая возрождаемость от спящих почек или порослью у пня;
  • Уживчивость в недостаточно плодородной почве;
  • Если яблоня выросла из семян дички, то она ещё стойкая к гнилям и вредящим гусеницам.

Минусами можно считать:

  • Невозможность определить качество плодов яблони из семян;
  • Высокорослость и «размашистость» дерева, растущего без правильной обрезки;
  • Невозможность использования семенных яблонь в качестве основы под прививки карликовыми яблоньками;
  • При неправильной обрезке или её отсутствии яблоня одарит яблоками лишь спустя 9 и более лет;
  • Невозможность создать шпалерный или стланиковый сад из таких деревьев.

СОВЕТ! Вырастите хотя бы одно такое дерево: даже при неказистых плодах оно станет изумительным подвоем.

А сколько она будет расти?

  • До плодоношения с правильной обрезкой: 4-6 лет;
  • Без таковой: 9-15 лет;
  • А вообще, до отмирания кроны может прожить и все 300 лет.

А можно ли из семечка покупного яблока?

Если есть уверенность в том, что оно местное или если оно привезено из частного сада ЕС, то да, возможно. Но если оно произведено за 1000 км или в ином полушарии, то нельзя.

Потому как оно обработано кучей химических пестицидов и не даст того огромного урожая без всей этой «дряни», да к тому же многие производители защищают сады «от копирования» тем, что яблочки облучают радиоактивным кобальтом.

И урожай никто не ест (кроме человека) и семена стерильны.

Как выращивать яблоню из семечка?

Правильный метод предполагает такие этапы работы:

  1. Подготовительный;
  2. Стратификация;
  3. Посев;
  4. Уход за посевами до первой пары настоящих листочков;
  5. Пикировка;
  6. Выкопка и сортировка сеянцев для перемещения на ПМЖ;
  7. Высадка на ПМЖ.

Подготовка к севу

Подготовительный этап — это определение претендентов, выделение из плодов, подсушивание, калибровка и подготовка к стратификации.

Последняя необходима, т.к. семена яблонь, посеянные сразу же после изъятия из яблока, не прорастают вовсе. Им необходимо дозаривание и стратификация.

То яблоко, из которого будут извлечены семена, должно быть:

  • Максимально спелым;
  • Не поражено никакой гнилью;
  • Не быть подмороженным;
  • Не обработано ингибиторами.

Семена удаляют всухую, если их много. Но если их вытаскивают из отходов плодов, выбранных на сок, тогда смесь отмывают в воде. Всё, что всплывёт, должно быть удалено. Все утонувшие зёрнышки расстилают на бумажных полотенцах в 0,5 см и просушивают 6 часов при температуре не выше +37 °С.


Семена яблони, готовые к посеву.

Читайте также:  Усыхание гребней

Высушенные семена яблони дички хранят сухими до 7 лет. Если это местные сорта яблонь и они не спуры — то 5 лет. (Спуровые гибриды годны к посеву только три осени после извлечения из яблока).

Но наиболее полноценно всходы получаются, когда их стратифицируют в осень сбора. Но просто так сеять нельзя. Должна пройти стратификация.

Стратификация или имитация зимы

Для того, чтобы яблоневые семена взошли, они должны испытать более холодные температуры, как бы пережить «зиму».

Для этого вам придется имитировать зиму, используя холодильник.

Если семян меньше сотни, то их смешивают с влажным песком, предварительно отмытым и прожаренным, в соотношении — столовая ложка на 1 семечко.

Сам песок должен быть влажным, но не мокрым. Температурный режим от +4.4 до +10°С.

ОСТОРОЖНО! При температуре ниже нуля прорастание яблонных семян прекращается!

При отсутствии песка, можно положить семена в:

  • Вываренные заранее и остуженные опилки лиственных пород;
  • Влажный торф;
  • Бумажные полотенца для кухни (если семечек мало).

Когда зёрнышек яблони много, то их кладут в ящик с влажными опилками лиственных пород, в сумочках из серпянки, по 50 грамм в каждом. В один слой. Снизу и сверху должно быть по 6-8 см опилок.

Как только пройдёт месяц, семена надо проверить. И если замечено, что семена все набухшие, а некоторые уже проклюнулись, то либо надо подготовить плошки на посев, либо переслоив их снегом, сохранить до весны и высеять уже в почвы сада.

Если же их вовсе мало, то их укладывают на кусочек тряпочки, накрывают бумажным полотенцем, заматывая в него, слегка намачивают и кладут в холодильник. Проверяют каждую неделю. И как только семена яблони наклюнутся, их немедленно высевают в грунт «для рассады».

Посев

Если желают сеять меньше сотни сеянцев, то применяют горшки внутри квартиры. И тогда время сева может быть любым, но тогда сеянчики надо досвечивать.

Если же хотят посеять в сад, то посев семечек яблони осуществляют в начале весны, сразу после последнего крепкого заморозка. Тогда дачники получат наиболее лучшие по качеству всходов сеянцы яблони.

ВНИМАНИЕ! При малом количестве зёрнышек их сеют руками, а при большом объёме — зерновыми сеялками. Яблочные семечки на среднесуглинистой рыхлой почве сеют на глубину в 2 см. Если почва песчаная, глубина 3-3,5 см. Если почва менее плодородная, то добавляют перегной, а если кислая, то за год до посева её раскисляют мелом.

Сеют в три строчки, между строками 22-28 см, между блоками строк 55-63 см, а расстояние между семечками от 5 до 7 см.

Если семян много, то в посевы примешивают немного овса для обозначения рядков.

Не добавляйте никаких удобрений. Это не обязательно, хотя сверху посевов можно добавить листвяную мульчу или компост слоем в 2 см, если хотят дать сеянцам дополнительную защиту от засухи.


Сеянец яблони.

Уход за сенчиками яблони

За всходами яблонь необходимо ухаживать. Этот уход заключается в поливе и защите от листоедов и плесени на листочках, ну и от чёрной ножки.

Пикировка

Как только появится росток яблони и начнётся ускорение роста, тогда и пересаживают его пикировкой. Через несколько недель после посадки на сеянчиках появятся маленькие листья.

При появлении первой пары таких настоящих (с зазубренными закрайками) листочков место роста сеянцев хорошо проливают и под вечер выкапывают лопатой так, чтобы вытянуть часть полосы с сеянцами яблони. Сама выкопка и есть пикировка.

Выкопка и сортировка сеянцев яблони для перемещения на ПМЖ

Тут же их отмачивают в воде от лишней почвы, осматривают, тщательно выбраковывая кривые, хилые, подгнившие.

Все качественные, связав в пучки и обрезав на 7 см длины их корни, ставят сеянчики в тазик с водой, в которой растворён «Корневин».

Высадка на ПМЖ

Яблони нужно сажать парами, чтобы они смогли приносить плоды. Только так возможно размножение яблони семенами, ибо яблоня не самоопыляемый тип плодовых деревьев, поэтому они нуждаются в различных сортах, чтобы опылять друг друга.

Выберите место для маленьких деревьев. Есть несколько факторов, которые должны определять место посади этих деревьев:

  • Много солнечного света;
  • «Правильность» почвы;
  • И достаточность пространства.

Солнечный свет? Яблоням нужно полное солнце.

Это означает, что они должны получать шесть или более часов прямого солнечного света каждый день. Если есть возможность, надо посадить дерево на востоке или на северной стороне склона, если это жаркий юг. И на юге и юго-западе, если это Нечерноземье.

Почва? Яблони не любят «мокрые ноги». Это означает, что они должны быть посажены в почву, которая будет удерживать влагу, но не дренажный колодец. Почва должна быть умеренно богатой и иметь относительно нейтральный уровень pH.

Пространство? Выращивая дерево из семян и не обрезая его, стоит знать, что вырастая до полного размера, оно может достигать 6-9 метров в высоту. Садовод должен убедиться, что он имеет достаточно места такого роста.

Планируя посадить «свое дерево» яблони из пикированного сеянца, отступите, по крайней мере, 4,5 м от другого, уже растущего дерева на участке. И если вы сажаете по две яблони в ряд, то между ними надо, как минимум, 3 метра пространства.

Как из яблочного семечка вырастить яблоню: видео

Смотрите на видео, как подготовить семена яблони к посадке, стратификация семян:

Также смотрите на видео, как высадить проросшие семена яблони в грунт:

Также смотрите, как высадить саженцы из семян на ПМЖ:

Выращивание в домашних условиях

А как посадить яблоню из семечки дома? В «квартирный способ» входит:

  • Выбор и подготовка семян;
  • Посев наклюнувшихся семян яблони в горшочки с почвой для цветов;
  • Получение всходов;
  • Создание условий выращивания типа «улица»;
  • Уход как за всеми комнатными цветами до осени;
  • Создание «зимы».

Заготовка семян дички яблони для получения сеянцев

Как выращивать яблоню из семян дички яблоки? Для получения семян собирают только вполне зрелые и нормально развитые негнилые яблоки дички.

Разминание плодов должно проходить исключительно холодовым способом, без варки, ошпаривания и обработка различными агрессивными химикалиями.

Из полученной мезги выделяют семена отмывкой в корытах:

  1. В корыто вкладывают столько мезги, чтобы объём её не превысил 1/3 корыта;
  2. Заливают водой до краёв и в течение 5 минут мешают семена с мезгой;
  3. Спустя 20 минут, необходимых для отстаивания, воду сливают и сами семена промывают. Берут те, что упали на дно;
  4. Разложив их на полотне, сушат 8-12 часов в сушилках при температурах от +30…+38°С.

А как вырастить бонсай?

Возможно вы видели миниатюрные деревца яблони в горшочках — это бонсай-яблоня: как вырастить из семян такое чудо? Хорошо получается бонсай из семян яблони, особенно если это так называемые ягодные формы яблони, которые весьма неплохо поддаются такой формировке и стилю выращивания.

Потому как «бонсай» означает миниатюризация растения, однако он не идентифицирует это как само растение. «Бонсай» ассоциируется с маленькими, тщательно культивируемыми деревьями с пышной зеленой листвой и ароматными цветами.

Тем не менее, садовники могут выбирать из широкого спектра сортов яблочных красавиц те, которые дадут вкусный урожай как в помещении, так и в саду.


Цветущая бонсай-яблоня.

Выращивание бонсай из сеянцев яблони требует немного больше ухода, чем за собратьями в натуральную величину.

Даже новичок в мире Бонсай-садоводства сможет вырастить миниатюрный яблоневый сад, чтобы наслаждаться им долгие годы.

Проще такие маленькие яблоневые деревца получить из черенков или из молодых сеянцев. Главное — знать «технологию бонсай» и обладать художественным вкусом, да и огромным терпением.

Потому как бонсай из яблони формируется годами, а лучше на это потратить десятки лет, а коль есть возможность, то и сотни.

Сеянец яблони получают, как обычно. Но в бонсай необычно выращивание самого сеянца на строго дозированном и весьма при этом ограниченном питании, вместе с применением таких операции, как выламывание лишних почек и прищипка кончиков новых побегов.

Выполняя выламывание лишних почек, можно планировать необходимое количество новых побегов и направление их роста. Таким образом отказываются от дальнейшей обрезки ненужных веток. Так и не травмируется само махонькое деревце, ведь любая обрезка — это огромный стресс для такого миниатюрного растения.

Также для бонсай понадобится:

  • Маленький горшочек;
  • Утягивающие проволоки;
  • Специальный дренаж;
  • Полив;
  • Подкормки.

Яблонька бонсай должна быть полита так, чтобы выжить. Однако из-за небольшого размера горшочка нельзя давать таким деревьям слишком много воды. Иначе может начаться вспышка корневой гнили, это роковая ошибка в разведении карликовых деревьев.


Для бонсай используется только плоский горшок.

Сажают сеянец в сделанную грунтовую смесь из половины тощей почвы и половины торфяного компоста. Смесь песка, коры, битого камня, чернозёма в соотношении 1 к 1 является еще одним вариантом питательной среды для бонсай фруктовых деревьев.

Затем, поместив смесь в кастрюлю, заполнить обильным количеством воды. Смочив достаточно, выложить в горшочек половину почвы на перлитовый дренаж, уложенный поверх дырочек в донышке.

Горшочек по размеру как ладонь мужчины, а глубина — как спичечный коробок. Вставив сеянчик яблони так, чтобы он был вертикален, тщательно заполняют все уголки и, слегка трамбуя почву, досыпают до верха горшка, не закидывая грунтом лишь «корневую шейку».

В уход кроме полива входит применение удобрительных смесей. По чуть-чуть (1 чайная ложка на 5 литров почвы) каждый месяц надо их подсыпать, в течение весенних и летних дней, когда дерево активно растет. В течение зимы и осени этого не требуется.

ВАЖНО! В более холодных регионах приносят деревце в закрытое помещение в зимнее время, там, где нет мороза, и поливают зимой, едва смачивая грунт.

Заключение

Взлелеянная из семени собственными руками яблонька достойна стать объектом гордости как приступающего к садоводству дачника, так и бывалого садовода, ибо удача в этом трудном деле полностью зависит от целенаправленных действий, постоянной опеки и участия в жизни яблоньки.

Теперь, когда вы знаете, как выращивать яблоню из косточки, приступайте к делу без лишних опасений!

Осенние листья в саду: убирать ли их или нет

Где они опасны

В цветниках. Многие многолетние декоративные растения категорически не переносят вымокания. Среди них камнеломки, чистец шерстистый, многолетние гвоздики, почвопокровные флоксы, купальницы и примулы. Если сверху будет лежать слой сопревшей за зиму листвы, весной вы их потеряете.

Другого рода проблемы листья осенью в саду доставят первоцветам: пролескам, хионодоксам, крокусам и прочим мелколуковичным – весной им будет трудно пробиться через слой прелой листвы.

В хвойных композициях. Осенью кроны хвойных растений сильно забиваются листьями. Особенно актуальна эта проблема для низкорослых можжевельников – их порой совсем не видно под слоем опада. Страдают также шаровидные туи и подушковидные ели. Поэтому, после того, как закончится листопад, надо тщательно выбрать все листья из кроны этих хвойных растений. Если этого не сделать, застрявший внутри гниющий комок листьев приведет к развитию грибных инфекций.

На газоне. Тут убирать листья придется постоянно, особенно в дождливую погоду. Стоит только оставить их на пару недель, и лужайка пожелтеет и покроется плесенью. Так что грабли в руки (а лучше садовый пылесос) и вперед – убирать листья. Хотя бы раз в неделю.

Кстати, собирать листья с газона граблями можно только при положительных температурах. Во время заморозков трава становится хрупкой и ее можно повредить.

В пруду. Но лишь в том случае, если там живут рыбы, – утонувшие листья начнут гнить и выделять в воду токсичные вещества. Поэтому вылавливать их лучше как можно быстрее, пока они на поверхности. Удобнее всего сачком.

Если не хотите постоянно заниматься отловом опада, натяните над прудом сетку с мелкими ячейками.

В пруду, где рыб нет, листья тоже станут проблемой, но лишь на будущий год – вода зацветет. Но если осенью нет времени, выловить их можно будет весной.

На границе участка. Если у вас в округе есть любители выжигать старую траву, велика вероятность, что огонь перекинется на ваш участок – сухие осенние листья отлично горят. Поэтому, прежде чем покинуть дачу на всю зиму, сгребите их по периметру забора.

А где полезны

В приствольных кругах. Листья – прекрасная мульча, они защищают корни деревьев и кустарников от морозов. Особенно это важно для теплолюбивых растений. Опад насыпают в приствольных кругах слоем 10 – 15 см. Чтобы его не разнесло ветром по участку, сверху можно накидать сухих веток или хвойных лап.

Но помните: листья для мульчирования приствольных кругов должны быть здоровыми и без вредителей. Иначе весной все эти незваные гости перезаражают весь ваш сад.

В садах с луковичными. С такими, у которых крупные луковицы и мощные стебли, способные пробиться сквозь листья, – это тюльпаны, нарциссы, гиацинты, рябчики, декоративные луки. Опавшие листья защитят их от морозов, особенно если зима будет бесснежной. Но и в этом случае слой мульчи должен быть небольшим – около 5 см.

Как еще использовать

Здоровый сад – большая редкость. У большинства дачников деревья и кустарники поражены болезнями и вредителями. А листья с таких растений использовать в качестве мульчи нельзя. Но и выбрасывать жалко. Так что же делать? Тут тоже есть варианты.

Сжечь. Это вариант для сильно зараженной листвы. Тут рисковать нельзя, иначе зараза разойдется по всей округе. Но после сжигания вы получите ценнейшее удобрение – золу.

Когда она остынет, просейте ее, насыпьте в стеклянные банки и закройте капроновой крышкой. В таком виде зола может храниться годами и всегда будет у вас под рукой.

Заложить в компост. Если вредителей и болезней летом было немного, листья можно уложить в компостную кучу. Но помните: их слой должен быть не более 10 – 15 см, а поверх надо обязательно насыпать толстый слой земли или торфа (не менее 30 см). Только в этом случае весной следующего года споры грибов и вредители не смогут выбраться наружу и погибнут.

Приготовить из них грунт для рассады. Дачники привыкли покупать землю в садовых центрах, но качество ее последнее время оставляет желать лучшего. Так давайте сделаем ее сами! Но обратите внимание: листья плодовых деревьев для этих целей не годятся, нужны лесные.

А сама технология простая. В черный полиэтиленовый мешок для мусора насыпают небольшую порцию опавших листьев. Затем добавляют совок компоста и наливают немного любого ЭМ-препарата (они бывают разных наименований, но суть похожа – в их состав входят фотосинтетические и молочнокислые бактерии, дрожжи, актиномицеты и ферментные грибки). После этого насыпают еще порцию листьев, опять совок компоста и чуток ЭМ-препарата. И так до тех пор, пока мешок не будет заполнен.

Читайте также:  Чеканка винограда

После этого надо развести 1 ст. ложку любого варенья в стакане воды и вылить в мешок с листьями – это нужно, чтобы микроорганизмы в ЭМ-препарате были активны в холодное время. Теперь мешки нужно завязать и оставить в саду.

Примерно через месяц в них образуется отличный плодородный грунт – мешки можно убрать в сарай и хранить их там до весны. И в начале сезона у вас будет своя плодородная почва для рассады.

Невероятные факты об утоплении и тонущих людях

Это один из наших самых сильных интуитивных страхов: оказаться на глубине, гораздо ниже поверхности земли с невероятным жжением в лёгких. Утопление – это причина сотни тысяч смертей во всем мире ежегодно, большинство из которых – это маленькие дети.

Безусловно, вода – это ключевой фактор, когда человек тонет, но существует и сильная экономическая корреляция.

То есть в бедных странах люди тонут гораздо чаще. К примеру, в Бангладеш ежегодно тонут 17000 детей, это по 46 человек в день.

Ниже приведены 10 фактов о утоплении: начиная от озера, которое никогда не отдаёт своих жертв и заканчивая вечеринкой для спасателей, закончившейся смертельно иронично.

10. Озеро, в котором никогда не могут найти человека, утонувшего в нём

Спрятанное в американских горах Сьерра – Невада между Калифорнией и Невадой, озеро Тахо – это популярное место отдыха, которое, однако, окутано пугающей тайной. Озеро очень массивное и глубокое (501 метр).

Во время летних месяцев озеро становится настоящим раем для пловцов, лодочников и любителей водных лыж. Но они не понимают, что под ними самое настоящее кладбище.

Каждый из нас наверняка видел по телевизору или в каких-то криминальных передачах, как из воды извлекают плавающий на поверхности труп. Когда человек становится утопленником, он идёт ко дну и остаётся там до тех пор, пока лёгкие не заполнятся водой.

Вскоре после этого внутри трупа начинают вовсю орудовать бактерии, что вызывает накопление газов, и тело всплывает на поверхность как пробка.

В озере Тахо вода настолько холодная, что она ингибирует бактерии, поэтому тела крайне редко всплывают. Из-за того, что озеро расположено очень высоко (1,9 км над уровнем моря), водолазы не могут спуститься на глубину, как в обычном водоёме, поэтому тела утонувших людей так никогда и не находятся.

В 2011 году несколько дайверов спустились на 107 метров под воду благодаря специализированному оборудованию и обнаружили тело Дональда Виндекера (Donald Windecker), который пропал без вести в 1995 году.

Его тело находилось в воде при температуре 1,7 градус по Цельсию на глубине 81 метр в течение 16 лет! Оно сохранилось очень хорошо из-за холодных глубин, в которых бактерии не могут процветать.

Никому неизвестно, сколько ещё тысяч трупов лежит на дне этого озера, которое после летнего отдыха регулярно пополняется новыми утопленниками.

Как тонет человек

9. Человек по-разному тонет в пресной и солёной воде

На первый взгляд может показаться, что плавание в океане гораздо опаснее, чем купание в озере. Грохочущие волны и разрывные течения могут легко убить человека. Но шокирует статистика, которая говорит, что в 90 процентах случаев утопления происходят в пресных водах.

Чтобы разобраться в причине этого, нужно немного углубиться в химию. Пресная вода, в отличие от солёной, больше по своему составу напоминает нашу кровь. Когда она попадает в лёгкие, посредством осмоса она проходит в кровоток.

Разбавленные водой, клетки крови лопаются, что приводит к полиорганной недостаточности. На весь процесс уходит не больше 2-3 минут.

В океанской воде содержится гораздо больше соли, чем в человеческой крови. Когда человек начинает задыхаться, тело пытается само себя защитить, “утолщая” кровь и “переводя” воду в лёгкие.

Для того, чтобы погибнуть в солёной воде человеку потребуется 8-10 минут, тем самым шансы на спасение у него значительно выше.

8. Отложенное утопление

В 2008 году 10-летний болеющий аутизмом Джонни Джексон (Johnny Jackson) играл в окрестностях бассейна Goose Creek , Южная Каролина, под пристальным взглядом матери. На руках у Джонни были мягкие подушки, которые держали его на воде, но, тем не менее, он всё-таки наглотался некоторого количества воды.

Он немного покашлял и, казалось бы, пришёл в себя. В этом нет ничего необычного, так случается, ка правило, со многими детьми, которые идут поплавать. После этого у мальчика не наблюдалось никаких проблем с дыханием.

По возвращению домой мать помогла ему принять ванную, и мальчик лёг спать.

Спустя несколько минут после этого мать вернулась в комнату Джонни, чтобы проверить, заснул ли он, а обнаружила сына с пеной у рта и синими губами. Джонни умер от остановки сердца по пути в больницу.

Он вдохнул слишком большое количество воды, которое медленно вывело кислород из его тела и убило его. Это редко встречающее состояние известно как “отложенное утопление”.

Убитая горем мать Кассандра горевала: “Я никогда и подумать не могла, что ребёнок может ходить и говорить с лёгкими, наполненными водой”. Хотя это может случиться с каждым, на самом деле, дети наиболее восприимчивы к таким вещам.

Педиатры советуют, что если после купания поведение вашего ребёнка кажется вам странным, или у него появились проблемы с дыханием, то стоит немедленно обратиться к врачу.

Вода мёртвого моря

Это море получило такое название из-за того, что солёность воды практически лишила его жизни. Море расположено между Израилем и Иорданией и пользуется популярностью среди туристов.

Все знают, что вода в этом море настолько солёная, что в нём невозможно утонуть. Это правда, привычным путём в нём почти невозможно утонуть, то есть полностью погрузиться под воду.

Человеческое тело удерживается водами Мёртвого моря, поэтому коснуться ногами дна трудно. Однако, если вы решите нырнуть, то это может плохо для вас закончится. Даже наглотавшись всего лишь нескольких глотков воды, полной минералов и солей, вы нарушите электролитный баланс и наполните свой организм токсинами.

Многие люди, наглотавшиеся воды и не утонувшие сразу, после этого проходят длительный период реабилитации, так как внутренние органы сильно страдают от химических ожогов и пневмонии.

В самых запущенных случаях может потребоваться диализ.

Смертная казнь: утопление

Утопление использовалось в качестве смертной казни на протяжении тысячелетий. Удивительно, но этот вид смертной казни считался “благородным” и, как правило, его “берегли” для женщин и привилегированных мужчин.

Большинство стран отказалось от этой практики в 17 веке, однако во времена борьбы с ведьмами и в период Французской революции произошло возрождение этой традиции.

В Салеме и в других местах процесс выявления принадлежности женщины к ведьмам был довольно жестоким. Человека подвешивали вверх ногами и бросали в воду. Если женщина не принадлежала к клану ведьм, то она барахталась, а затем тонула, уходя под воду, в то время как ведьма, используя чёрную магию, всплывала на поверхность и подвергалась смерти от другого оружия.

Во время Французской революции погибло очень много людей, потому как новые методы должны были быть протестированы, прежде чем “пойти на конвейер”. Гильотина была на удивление эффективна, но за один раз могла расправиться только с одним человеком.

Период с ноября 1873 года по февраль 1874 был очень трагичным и известным как “Господство террора”. По приказу революционера Жана-Батиста Кариера (Jean-Baptiste Carrier) в Нанте, Франция, по подозрению в нелояльности к короне были казнены тысячи человек.

Этих людей собрали всех вместе, погрузили на баржи и утопили в реке, назвав событие “национальной ванной”.

5. Человек тонет не так, как показывают в кино

В кино и на телевидении сцена с утоплением стереотипна – жертва очень активно и отчаянно цепляется за последние шансы выжить. В реальной жизни всё происходит по-другому. Когда человек понимает, что он сейчас утонет, его настигает состояние, известное как «инстинктивная реакция утопающего».

Это состояние полностью лишено драматизма, даже если в зоне видимости тонущего находятся пловцы или спасатели. Специалисты рекомендуют в таких случаях, если человеку кажется, что поведение находящегося возле него «пловца» странное, то сразу же принимать соответствующие меры.

Тонущий человек не будет в состоянии ответить на элементарный вопрос, а также не сможет доплыть до спасательного оборудования, поэтому не стоит терять драгоценные секунды и помочь ему.

Как тонут люди

Вот как обычно выглядит утопающий, согласно доктору Франческо Пиа (Francesco A. Pia):

– в очень редких случаях тонущий человек в состоянии физиологически позвать на помощь. Первая функция дыхательной системы – это дыхание, речь – это вторично. Поэтому, чтобы снова начать говорить, сначала нужно восстановить дыхание.

– рот тонущего человека то уходит под воду, то снова появляется над поверхностью. Однако, когда рот находится над водой, этого недостаточно, чтобы выдохнуть, вдохнуть, а затем позвать на помощь. Когда он выныривает, он успевает только сделать вдох-выдох, после этого сразу снова погружается под воду.

– тонущий человек не может для привлечения внимания размахивать руками. Он инстинктивно, пытаясь оттолкнуться от воды, вытягивает руки в стороны. Это именно те движения, благодаря которым он всплывает на поверхность и может сделать вдох.

– всё из-за тех же инстинктов тонущий не в состоянии контролировать движения руками. Человек, которые пытается удержаться на воде, физиологически не может “перестать тонуть” и делать осмысленные движения – направиться в сторону спасателей, размахивать руками или схватить спасательное снаряжение.

– в период действия инстинктивной реакции человек пребывает в вертикальном положении, при этом ноги не подают ни одного признака поддерживающих движений. Если спасатель не извлечёт его из воды, то продержавшись на поверхности 20-60 секунд, человек полностью уйдёт под воду.

Признаки тонущего человека

Вот на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы понять, что человек тонет:

1) Голова в воде, а рот у поверхности;

2) Рот полуоткрыт или открыт, а голова откинута назад;

3) Взгляд пустой, не фокусируется;

4) Глаза могут быть закрыты;

5) На лбу и глазах волосы;

6) Человек не двигает ногами, держится на воде в вертикальном положении;

7) Над поверхностью человек дышит часто, буквально заглатывая воздух;

8) Безуспешно пытается плыть в каком-то направлении;

9) Безуспешные попытки перевернуться на спину;

10) Вам может показаться, будто утопающий взбирается по верёвочной лестнице.

4. Нырятельный рефлекс млекопитающих

На заре своего существования люди, судя по всему, не обладали никакими способностями для выживания в воде. Мы относительно плохие пловцы в сравнении с другими животными.

Тем не менее, люди наделены эволюционным приспособлением, которое позволяет водным животным, таким как киты и тюлени, оставаться под водой в течение длительного периода времени: нырятельный рефлекс млекопитающих.

Когда лицо человека касается воды, тогда начинается серия непроизвольных физиологических реакций, которые предназначены для того, чтобы сохранить жизнь. Дыхательные пути закрываются, частота сердечных сокращений замедляется, а капилляры в коже и конечностях сужаются, направляя тем самым кровь к жизненно важным органам.

Всё это служит двойной цели: поддержание кислорода в органах и изолированность от постоянно увеличивающегося давления воды. К сожалению, это также истощает силы конечностей.

Проявление данного рефлекса чаще всего происходит у тонущих детей. У них на самом деле гораздо больше шансов на восстановление, чем у взрослого человека. При этом, чем холоднее вода, тем лучше, так как замедленный обмен веществ позволяет организму войти в состояние подобное спячке.

Благодаря этому рефлексу многих тонущих детей, извлечённых из воды после нескольких минут нахождения в ней, удаётся относительно быстро реанимировать без каких-либо неврологических повреждений.

Зачастую животные намного умнее, чем мы о них думаем. Как правило, они используют все особенности окружающей среды в своих интересах. К примеру, еноты – очень очаровательные существа, если их не трогать.

Они не особо опасны, но могут превратиться в диких бойцов при нападении. Большинство противостояний у енотов случается с домашними собаками, полными решимости убить енота. Однако, у бойца есть козырь.

Если «сражение» происходит возле водоёма, то умное маленькое существо попытается улизнуть туда. А когда собака последует за ним, енот будет атаковать собаку, нанося удары по голове и пытаясь утопить.

В Австралии кенгуру используют подобную тактику защиты от нападения динго. Выдры особенно дьяволистичны. Они яростно размножаются в воде, а самка иногда тонет во время спаривания. Самцы выдр любят атаковать молодых тюленей, насилуя и убивая их.

2. Несовершеннолетние тонут чаще

Существует много разных видов аварий, которые уносят человеческие жизни без разбора, но утопление порой бывает очень специфично в выборе жертв. К примеру, в большинстве стран мужчины тонут в подавляющем большинстве случаев гораздо чаще, чем женщины.

Это не связано с какой-либо физиологической разницей. Всё дело в том, что мужчины более склонны к употреблению алкогольной продукции и рискованному поведению в воде.

Что касается несовершеннолетних, то тут дела обстоят ещё хуже. В одних только США афроамериканские дети в возрасте от 5 до 14 лет умирают от утопления почти в три раза чаще, чем белые дети того же возраста.

Наиболее ярко выражена статистика в возрасте 11-12 лет. Это возраст, когда афроамериканцы в 10 раз (!) чаще тонут. Опять же это не связано с какой-либо физиологической разницей между чёрными и белыми. Всё дело в привычке к воде.

Большинство афроамериканцев живут в городских центрах, где возможностей ходить на бассейн и научиться плавать у них гораздо меньше.

Нигде бы вы не чувствовали себя более защищённым, как на мероприятии, посвящённом спасателям. Но в 1985 году на вечеринке в Новом Орлеане, Луизиана, утонул человек. Вечеринка была посвящена тому, что за прошедшее лето никто не утонул ни в одном из бассейнов города.

На вечеринке было около 200 человек, более половины из которых работали сертифицированными спасателями. Более того, четверо из них несли службу в тот роковой вечер, когда погиб 31-летний Джером Муди (Jerome Moody).

Подробности его гибели неизвестны, но тело мужчины было обнаружено, когда вечер почти закончился, и гости вышли на балкон, чтобы полюбоваться бассейном. Тут же предпринятые попытки реанимировать Джерома оказались безуспешными.

Неудивительно, что такой поворот событий оказался очень болезненным. Кроме того, что погиб человек, так и утонул он еще на вечере, посвященном первому за много лет сезону без утопленников.

Ссылка на основную публикацию