Посадка винограда вертикально

Вертикальный кордон

Содержание материала

Вертикальный кордон (рис. 31) в основном применяется при выращивании морозоустойчивых сортов винограда (Лидия, Изабелла, Русский Конкорд, Поклингтон, Ананасный, Декоративный, Июльский и некоторые другие) возле стен, беседок, галерей, на балконах.
В последние годы в Донбассе наблюдается большая заинтересованность населения в выращивании винограда у стен домов, у беседок. Многие любители создают из него на своих приусадебных участках галереи, возделывают виноградную лозу на старых деревьях, используя их в качестве опор, возле изгородей, чем украшают и озеленяют дворы, города и поселки, увеличивают производство замечательных плодов.
В городах немало любителей разводят виноград на балконах многоэтажных зданий. В Ленинском районе Донецка К. Масленников выращивает один куст винограда сорта Изабелла на усохшем дереве во дворе заводского дома более тридцати лет и ежегодно снимает с куста 200 и более килограммов прекрасных ягод.
На своем приусадебном участке я выращиваю морозоустойчивые сорта винограда Поклингтон и Черный гибрид у стен дома и летней кухни, возле беседки — Лидию и у изгородей — Изабеллу черную и Лидию. Поделюсь опытом, приобретенным в этом деле.
У стен дома и летней кухни виноград сажал длинными черенками н саженцами. Перед посадкой выкапывал ямки глубиной и шириной 1 м. Такие большие ямы необходимы для создания хороших условий роста и развития корневой системы и кроны.
Возле дома выведен куст вертикальным кордоном. Он состоит из двух стволов, расположенных по обе стороны окна.
Выведение вертикального кордона у стены дома изображено на рисунках 32—40. Рою яму и вношу в нее полведра-ведро перегноя или компоста, перемешанного с рыхлой почвой с верхнего слоя.

Рис. 31. Выращивание вертикального кордона

Саженец (или черенок) подготавливаю к посадке, как обычно. Сажаю его так, чтобы верхний глазок находился над уровнем поверхности почвы. Нижнюю часть черенка, если он удлиненный, располагаю на дне ямы кольцеобразно.
После установки саженца или черенка засыпаю их до половины глубины ямы рыхлым верхним слоем земли, перемешанной со щебенкой, тщательно, но осторожно утрамбовываю землю ногами вокруг саженца (черенка), чтобы не поломать его и не повредить верхние два глазка.
Наливаю в ямку одно ведро воды, после впитывания ее в почву засыпаю ямку землей полностью, делая небольшой холмик высотой 8—10 см. Холмик необходим для того, чтобы задержать рост верхних двух глазков до начала развития корешков, которые находятся в худших температурных условиях.

В течение лета пристенные посадки один раз в неделю поливаю двумя-тремя ведрами воды на каждый куст. Дважды за летний период подкармливаю растения жидким куриным пометом.
Весной второго года оставляю два сильных побега (для выращивания стволов) которые привязываю к первой и второй проволокам шпалеры с противоположных сторон кустика параллельно стене.

Рис. 32.


Рис. 33.

Рис. 34.

Оставляю на каждом стволике у первой проволоки по два глазка, у второй — по три, для формировки плодовых звеньев — по два с каждой стороны. По одному верхнему глазку предназначаю на продолжение ствола. Лозы отрезаю выше второй проволоки над третьим глазком. Все остальные глазки ослепляю (выщипываю). Если побеги короткие, подвязываю их только к нижней проволоке.

Посадка и формировка винограда

Главная – Сад – Виноградник – Посадка и формирование кустов винограда >

Посадка винограда

Посадка винограда и формировка должна быть с учетом того, что у него стебель-лиана, и его можно выращивать только около стены или на специальных опорах, устраиваемых на столбах с натянутыми тремя проволоками, подобных описанным при шпалерном выращивании смородины. Однако здесь шпалера может быть меньшей высоты. Достаточно первую проволоку натянуть на высоте 30 см над землей, а остальные — через 30 см.

При двухрукавной формировке куста (двуплечий Гюйо) виноград сажают на расстояния 3,5 м, а при однорукавной формировке (одноплечий Гюйо) расстояния уменьшают до 2,5 м. На такое же расстояние сажают кусты при формировании вертикального кордона. В противоположность большинству садовых растений виноград как выходец из южных стран лучше принимается при посадке весной, а не осенью.

При самостоятельном размножении винограда одревесневшими черенками рекомендуется сразу сажать их на постоянное место, для надежности по два черенка в одно место. После посадки укоренившегося однолетнего или двулетнего саженца его обрезают над второй почкой.

В первый год виноград растет свободно, и только ранней весной второго года приступают к формированию штамба, а на третий год начинают формировать весь куст. На четвертый год нужно ожидать первого плодоношения. С этого времени некоторые формы, например кордон по Гюйо, можно считать уже сформированными. В последующие годы производится только ежегодная обрезка, которая способствует хорошему плодоношению. Куст винограда, например в виде вертикального кордона, можно формировать в течение нескольких лет.

Существует очень много систем формирования кустов винограда. Приведенные кордон Гюйо и вертикальный кордон являются двумя весьма характерными системами, знакомство с которыми позволяет понять принципы формирования и обрезки кустов винограда.

Виноград относится к числу наиболее сильно обрезаемых садовых растений. Если обрезкой пренебрегают, ягоды сильно мельчают и снижается урожайность. Виноград лучше всего плодоносит на однолетних побегах, вырастающих не из скелетных частей кроны, а только из двулетней лозы. Поэтому при формировании куста ему нужно придать такую форму, при которой легко образуются двулетние лозы, покрытые плодоносящими однолетними побегами. При обрезке удаляют прошлогоднюю лозу, чтобы могло образоваться соответствующее количество новых однолетних побегов.

Однорукавная формировка куста

Однорукавную формировку куста по Гюйо начинают на второй год после его посадки. Оставляют только один побег и обрезают его над первой почкой, считая снизу. Остальные побеги удаляют. Оставленный побег привязывают в горизонтальном положении. На следующий год его обрезают на той высоте, на которой хотят иметь кордон, преимущественно на 30—40 см от земли. Таким образом получают сформированный штамб. На следующий год на нем оставляют два побега, выросших из самых верхних почек. Один из этих побегов обрезают, оставляя на нем около 7—8 почек, пригибают до горизонтального положения и привязывают к проволоке. Второй побег, называемый сучком замещения, обрезают на две почки.

На плодоносящей лозе вырастают однолетние побеги, на которых образуются грозди. На следующий год один из них, как плодоносящий, будет пригнут в горизонтальное положение, а второй, как заменяющий, будет обрезан на две почки. И так ежегодно, в течение 20 и более лет можно повторять такую весеннюю обрезку, позволяющую получать виноград на однолетних побегах, которые выросли на двулетней лозе вверх как сучки замещения. Они выросли из двух замещающих побегов, из которых каждый был обрезан на две почки.

Двухрукавная формировка по Гюйо

Кордон Гюйо чаще всего формируют на опоре из кольев и проволоки. Вертикальный кордон удобно формировать около стены, конечно, это должна быть южная или западная стена. Формирование также начинается на второй год после посадки винограда.

Выбирают и оставляют только один побег, который обрезают на три почки. Выросшие из них 2 боковых побега обрезают каждый на две почки, а третий, верхушечный, — на три почки.

На следующий год из побегов, укороченных на две почки, вырастет двухрукавный кордон Гюйо с плодоносящими и замещающими побегами. Их веером растягивают по стене. Нижние боковые побеги, образовавшиеся из обрезанного верхушечного побега, снова сокращают на две почки, а сам верхушечный побег — на три почки. Таким образом, формируют все последующие ярусы вертикального кордона. Обычно высота кордона составляет 1,5 м.

При наклонном, почти горизонтальном положении боковых плодоносящих и замещающих побегов плодоносят преимущественно все побеги. Несмотря на это один из них, верхний, называется плодоносящим и при весенней обрезке полностью удаляется, а второй, нижний — замещающим и укорачивается на две почки. Удаление всегда верхнего побега предотвращает чрезмерное удлинение рукава лозы

Вертикальное формирование

Летняя обрезка вертикального кордона также заключается в укорачивании однолетних побегов над шестым листом, считая от самой высокой грозди, и в сильном укорачивании побегов, вырастающих из листовых влагалищ, то есть пасынков

За виноградом ухаживают и подкармливают так же, как и за другими крупными ягодными кустами, например смородиной, — 0,7—1,5 кг огородной смеси на 10 кв.метров в 2—3 приема. Нужно следить, чтобы плантация не зарастала сорняками.

Формировка и обрезка винограда, горизонтальный кордон +ВИДЕО

Здравствуйте. В этой статье мы с вами рассмотрим вопрос обрезки и формировки винограда, а точнее одну из самых популярных формировок ведения виноградного растения — горизонтальную кордонную формировку.

Горизонтальный кордон — форма виноградного куста характеризующаяся наличием одного или нескольких горизонтально расположенных плеч (кордонов) с равномерным размещением на них многолетних рожков (рукавов) с плодовыми звеньями.

Рис.2 Наклонный горизонтальный кордон.

Кордонных формировок великое множество, но нам с вами, как жителям нетрадиционных для виноградарства регионов, наиболее интересны лишь кордоны подходящие для укрытия на зиму, один из которых, применяемый мною, мы и рассмотрим.

Наклонный (косой) горизонтальный кордон, общие сведения

Именно наклонный горизонтальный кордон наиболее подходит, на мой взгляд, для использования в зонах укрывного виноградарства, где существует необходимость ежегодного снятия формировки с плоскости шпалеры и укрытия на зиму. На рисунках справа вы видите три практически одинаковых кордона.

Единственное отличие между ними, это угол наклона многолетней части (плеча) кордона относительно плоскости поверхности земли. Чем меньше этот угол, тем легче прижать формировку к земле при укрытии на зиму. В случае косого кордона, его достаточно просто отвязать от шпалеры, и он под собственным весом ляжет в нужном для укрытия положении.

Именно два последних кордона идеально подходят для формирования виноградного куста в зоне укрывного виноградарства.
Для того, что бы мы четко понимали друг друга, давайте разберемся в терминологии употребляемой мной и другими виноградарями при формировании виноградного растения. В этом нам поможет рис. 4.

Рис.4 Схема наклонного горизонтального кордона. (Рис. Ю. Грицай)

  • Плечо-многолетняя часть куста (штамб).
  • Рукав (рожок)-тоже многолетняя часть куста, находящаяся на плече (штамбе).
  • Плодовая лоза (плодовая стрелка, плодовое звено)-побег прошлого года, оставленный для плодоношения.
  • Побеги (стрелки)-побеги этого года, на которых образуется урожай.

Горизонтальная кордонная формировка может иметь как одно плечо (одноплечая или односторонняя), так несколько.

Рис.5 Двуплечий горизонтальный кордон.

На одноплоскостной шпалере формируют одноплечие (односторонние) и двухплечие (двухсторонние) гор. кордоны, а на двухплоскостной можно сформировать даже четырехплечий кордон.

Формировка 2,3 или четырехплечего кордона ни чем не отличается от одноплечего кроме, собственно, самого количества плеч и времени необходимого на их формирование.

Саженец первого года вегетации в конце лета на моем участке. Велся в один побег для формирования плеча одностороннего кордона. Высота верхней проволоки 2,2 м.

Количество рукавов на одном из плеч может быть любым, в зависимости от силы роста, сортовых особенностей, расстояния между кустами и предпочтений виноградаря.

Лично я использую двухплечий наклонный гор. кордон, оба плеча которого идут в одну сторону на разных плоскостях двухплоскостной шпалеры при выращивании крупноплодных столовых сортов винограда с силой роста куста выше среднего, при наличии большого пространства для развития куста.

Если сила роста сорта средняя или ниже средней, а также при малом пространстве для роста куста, отдаю предпочтение веерной формировке.

Поэтапное формирование наклонного горизонтального кордона

ГОД ПЕРВЫЙ

Первый год является очень важным в формировке кордона, именно в этом году будет заложена основа всей нашей будущей формировки-плечо или плечи нашего кордона. Если вы проживаете в нетрадиционных для виноградарства северных регионах или являетесь новичком в виноградарстве настоятельно не рекомендую спешить и пытаться сформировать куст в течении одного сезона, даже одноплечий кордон, не говоря о других.

Саженец первого года вегетации на моем участке после первого ночного заморозка в конце сентября. Велся в два побега для формирования двухплечего кордона.

Лучше потратить 2-3 сезона, но вырастить мощное, равномерно развитое растение, способное на протяжении десятилетий радовать нас обильным урожаем. Спешка в деле закладки виноградника нам ни к чему.

В первом сезоне рекомендую ограничиться выращиванием только побегов для будущих плеч. Если у вас планируется одноплечий кордон, значит выращиваем один побег, двуплечий-два. В северных регионах не рекомендую выращивать более двух побегов в первом сезоне, даже если планируете три и более плеча.

Опытные виноградари живущие на «юге», конечно могут отойти от моих рекомендаций, а вот «северянам» и новичкам крайне рекомендую им следовать. Итак, наша задача вырастить в течении первого вегетационного сезона 1-2 мощных побега, выросших и вызревших на максимально возможную длину. Именно они и станут плечами нашей формировки.

Если они не выросли или не вызрели на всю длину планируемого плеча ни чего страшного, в следующем сезоне мы продлим плечо с помощью побега из последней вызревшей почки на нем. Если же вам удалось вырастить за первый год плечо нужной для формировки длины, и оно успело вызреть до первого заморозка, вы вдвойне молодец и выполнили задачу максимум для первого года.

Если вы заметили, на фото мои саженцы растут в 15-20 см. углублениях, почему? Вкратце поясню. Начало роста побега находится ниже уровня земли и при полной засыпке ямы, мы можем придать каждому рукаву свой необходимый угол наклона выхода из земли.

Рис 6.Придание побегам нужных углов наклона во время вегетации.

Есть и другой способ решения этой задачи. Сначала растите побеги вертикально, а по достижении побегами длины метр и более придаете им нужный угол наклона, при этом конец побега с точкой роста снова подвязываете вертикально (рис.6). На этой стадии роста побеги очень податливы и легко принимают любую форму без риска поломки, затем при вызревании грубеют и навсегда остаются в нужной форме.

Читайте также:  Виноград в теплице

Оба этих способа имеют право на жизнь, но я выбрал ямы из-за множества других положительных факторов.

Как видите, все в первом году формирования предельно просто. Не забываем про «зеленые операции» на побегах в течении всей вегетации:

  • Пасынкование.Прищипываем пасынок первого порядка после второго листа. Пасынки второго порядка удаляем полностью. На одном узле остаются три листа, один основной и два пасынковых.
  • Чеканка. В конце лета удаляем точку роста (коронку) для стимулирования лучшего вызревания побега.

ГОД ВТОРОЙ

Во втором году формирования наклонного горизонтального кордона нам необходимо вырастить на уже имеющихся плечах необходимое количество рукавов (рожков). Если в прошлом сезоне не удалось вырастить полную длину плеч, нужно продолжить их за счет побега с самой крайней открывшейся почки. Если планируются третье и далее плечо, необходимо оставить побег или побеги с самых нижних почек уже сформированных плеч по количеству недостающих.

Рис.7 Формирование рукавов (рожков) кордона на 2 год.

Попытаемся разобраться. Побег или побеги из нижних почек для формирования новых плеч (если это необходимо) выращиваются по схеме прошлого года, тут все ясно. А на прошлогодних побегах (плечах) расположенных горизонтально и подвязанных к нижней проволоке, выращиваем необходимое количество новых побегов-будущих рукавов (рис 7). Расстояние между рукавами зависит от особенности обрезки и плодоношения конкретного сорта и варьируется от 20-30 см. до метра. Рекомендации по длине обрезки плодовых лоз есть в характеристиках сортов (короткая 2-3 почки, средняя 4-7, длинная 8 и более почек). Чем длиннее плодовая лоза требуется для плодоношения нашего сорта, тем больше расстояние между плечами (рожками) и меньше их количество на плече, чем короче, соответственно, наоборот.

Рис.8 Продолжение плеча из последнего побега.

Если в прошлом сезоне не удалось полностью сформировать плечо, последний побег можно пустить на продолжение плеча привязав его горизонтально в следующем сезоне к первой проволоке, где находится плечо (рис.8).

Большинство сортов хорошо плодоносит при средней обрезке, поэтому большинство кордонов у меня имеют расстояние между рукавами 50-80 см., а количество рукавов на плече редко превышает 4-5 штук.

То есть, если я выращиваю в первом году 2 плеча, то во втором году я выращиваю на них по 3-5 рукавов в зависимости от своих потребностей для конкретного сорта и наличия свободного места для куста и его силы роста.

Рис.9 Выбор почек для формировки рукавов.

Если разобраться, ничего сложного нет. Но есть одна хитрость, на которую я хочу обратить ваше внимание. На формирование рукавов желательно брать почки с одной стороны виноградной лозы.

Если вы внимательно посмотрите на почки лозы, вы заметите, что они располагаются по разные стороны друг от друга, чередуясь через одну. Для формировки нужно брать побеги с одной стороны (желательно верхней) Рис.9.

Выбираем удобно расположенный побег (почку) для формировки первого рукава и присваиваем ему номер 1. Затем для формировки берем любые нечетные почки с верхней стороны побега.

Почему так? Не вдаваясь в подробности физиологии виноградной лозы скажу: исходя из многолетней практики виноградарей профессионалов и любителей, было опытным путем было установлено, что при таком формировании кордона в последствии удобнее с ним работать при обрезке и укрытии.

Подведем итог второго года. В идеальном варианте у вас должен получиться полностью сформированный кордон, имеющий необходимое количество плеч и рукавов. Но лично у меня не всегда так получается и частенько приходится доформировывать куст в следующем третьем сезоне.

Рис.9 Полностью сформированный двухсторонний (двухплечий) восьмирукавный кордон с плодовым звеном без сучка замещения. Весна третьего года.

ГОД ТРЕТИЙ

На третьем году формировки кордона мы доформировываем все, что не успели в прошлых сезонах.

Теперь настало время определиться с плодовым звеном. Оно бывает с сучком замещения и без него (подробнее о формировке плодового звена). Если вы в прошлых двух сезонах успели полностью сформировать плечи и рукава кордона и выбрали формировку плодового звена без сучка замещения, поздравляю ваш кордон в начале третьего года полностью готов и имеет примерно такой вид (рис.9).

Ежегодная обрезка такого кордона проста и неизменна год от года (рис. 10 и 10а). Сперва удаляется лоза плодоношения этого года, оставляем лишь по одному побегу замещения на рукаве. Далее укорачиваем побеги замещения на необходимую для сорта длину, оставляя в запасе 3-4 лишних почек, для страховки на случай частичной гибели почек зимой.

Рис.10а Обрезка лоз замещения на нужное количество почек с запасом . Рис.10 Ежегодная обрезка кордона.

Все. В следующем сезоне оставленные лозы замещения подвязываем горизонтально, и они превращаются в лозы плодоношения (Рис. 11). О том как создавать плодовое звено с сучком замещения, вы сможете прочитать в статье Формируем плодовое звено. После нескольких лет обрезки рукав имеет такой вид (рис.12).

Рис12 Вид рукава после 3-4 лет обрезки. (рис. Ю. Грицай) Рис.11 Ежегодная весенняя подвязка лоз кордона.

После 5-6 лет плодоношения рекомендуется заменять рукава на новые, а после 10-12 лет при необходимости меняют и сами плечи, но это совсем другая история не входящая в тематику нашей статьи.

О важных тонкостях формировки горизонтального кордона нам расскажет виноградарь Александр Мчедлидзе в данном видеоролике:

Внимание! В течении этого сезона будут сняты видео и фото материалы по каждому этапу формирования и обрезки винограда. Статья будет постепенно дополняться ими. Подписывайтесь на почтовую рассылку новостей сайта или вступайте в группы в соц. сетях, что бы быть в курсе событий. Удачных вам урожаев.

Формирование куста винограда: схемы и полезные советы для начинающих

В отличие от других садовых растений виноград требует от огородника специфических навыков. Недостаточно просто посадить на своем участке приобретенную в питомнике лозу – растению потребуются правильная обрезка и формирование куста. Знание и применение данных мер позволит добиться быстрого роста лозы, а также получить обильный урожай вкусных ягод. Выделяют несколько видов обрезки в зависимости от сезона года и длины, на которую укорачиваются побеги. Для формирования используют шпалеры.

Виноград представляет собой мощную лиану, которая способна легко взбираться по стволам деревьев вверх на десятки метров. Таким образом растение старается получить лучшее место под солнцем. Но культурные сорта этой способностью не обладают, поэтому растение высаживают на хорошо освещенных участках.

Лиана, как и все растения этого вида, обладает полярностью роста: из самых верхних глазков каждый сезон происходит рост новых побегов. Задача садовода – правильно сформировать куст винограда.

При отсутствии обрезки неухоженное растение со временем превращается в “паутину” из истощенных веток, плоды мельчают и теряют вкусовые качества. Загущение впоследствии приводит к болезням и неспособности куста перезимовать.

Неправильная обрезка также может привести к потере урожайности. Для того чтобы добиться оптимальных результатов, необходимо учитывать биологические особенности растения.

При формировании лозы учитываются регион произрастания, сорт и технология выращивания. Правильно подобранная схема обрезки позволит получить:

  • повышенную урожайность;
  • высокие вкусовые качества;
  • простоту ухода за растением;
  • быстрое восстановление культуры после периода плодоношения.

Формировка виноградной лозы начинается, в зависимости от сорта, на второй-третий год после посадки. В промежутке 3-6 лет требуется проводить моделирование куста. В последующие годы проводят обрезку лозы, удаляя от 70 до 90% одногодичных ростков, часть старой древесины, слабые ветви, плодоносные пагонцы.

В зависимости от сроков проведения, возраста лозы и назначения различают следующие типы обрезки:

  • формирующая – направленная на придание кусту оптимальной формы;
  • стимулирующая (регулирующая) – активирующая плодоношение;
  • санитарная – удаление больных и поврежденных частей лозы.

Обрезка в летний период считается зеленой.

Основная задача обрезки заключается в создании сбалансированной загруженности лозы плодами и побегами.

Молодой виноградник, возраст которого не более 3 лет, отзывчив к весенней обрезке. При таком методе отмечается побочный эффект – усыхание лозы. Более взрослые растения переносят весеннюю обрезку хуже. В местах отсеченных ветвей наблюдается “плач лозы”, при котором происходит закисание почек и приостановка их распускания.

Осенняя обрезка, напротив, благоприятно влияет на растение: его легче укрывать на зиму, а распускание почек происходит до сокодвижения, что приводит к большему урожаю.

Сроки обрезки зависят от климатической зоны и сорта винограда. Для неукрывной зоны обрезку следует проводить в любое время осенне-зимнего периода до начала вегетации.

Подробно виды и сроки описаны в таблице:

Вид обрезкиСроки проведенияОсобенности
ПредварительнаяДо наступления заморозков (1-я декада октября)Удаляют невызревшие зеленые побеги. Срезать коричневые побеги нельзя
ФормирующаяЧерез 14 дней после предварительнойПредварительно нужно провести осмотр лозы. Проводят осветление куста – удаление сухих, тонких, поврежденных и неправильно расположенных побегов. Рекомендуется обрезать самые развитые плодовые лозы

У каждого сорта винограда обрезку проводят на разную длину. Она зависит от особенностей сорта, зимостойкости, способности образовывать плодоносные побеги:

  • длинная – обрезка, при которой на побеге оставляют не менее 9 глазков;
  • средняя – подходит для большинства сортов, при этом на побеге оставляют 5-8 глазков;
  • короткая – 3-4 глазка;
  • смешанная.

Длинная обрезка оправданна в районах Нечерноземья, где существует риск вымерзания почек. Средняя считается универсальной и не зависит от вида формирования куста. Короткую применяют для обрезки сортов, побеги которых образуются из самых нижних глазков. Их немного, но все они зимостойкие (Агат донской, Алешенькин, Русвен).

Смешанный способ заключается в средней длине обрезки побегов и укорачивании сучка замещения до 3 глазков. Это позволит сформировать из них новое плодовое звено.

Для обрезки лозы не старше трех лет понадобится садовый секатор. Тем же инструментом пользуются во время зеленой обрезки для сбора винограда.

Секатор применяют для обрезки тонких рукавов молодого растения, однолетней и двухлетней лозы не толще 1,5 см. Следует использовать инструмент с двумя лезвиями.

Многолетнее растение (с толщиной ствола не более 8 см) подрезают лучковой пилой, а более мощные – ножовкой. Сучкорез – разновидность секатора, удобен для работы в труднодоступных местах.

Весь инструмент должен быть остро заточенным и чистым.

Существуют правила, которые необходимо соблюдать при обрезке виноградной лозы:

  • начинать процедуру следует с верхней части лозы;
  • молодые побеги высотой более 50 см, образованные на многолетнем рукаве, нужно обрезать в начале осени;
  • побеги высотой более 80 см подлежат стандартной чеканке (она заключается в уменьшении длины побега на 10% и удалении всех боковых пасынков);
  • после массового сброса листвы выбирают два самых развитых побега не выше 80 см;
  • сформированный из наружной части рукава нижний побег обрезают, оставив 3-4 глазка – этот побег станет сучком замещения;
  • формируют плодовую стрелку: побег с противоположной стороны обрезают так, чтобы осталось от 5 до 12 глазков (количество определяют по формуле: величина диаметра лозы + 2 запасные почки).

Схема правильной обрезки

Благодаря такому подходу остаются мощные стволы, расположенные перпендикулярно грунту, и рукава с почками, которые позволят формировать куст.

Главное правило при обрезке: чем толще лоза, тем большая ее часть должна быть обрезана. Срезы производят с внутренней стороны узла, имеющего усик или гроздь.

После обрезки проводят профилактические меры, направленные на борьбу с болезнями и вредителями, и подготовку к укрытию. В районах с теплым климатом морозоустойчивые гибридные сорта не нуждаются в специальном укрытии.

Для формирования куста винограда применяют шпалеры – стальную проволоку, натянутую на опоры. Столбы, использующиеся в качестве опор, вкапываются до посадки растений.

В качестве шпалер можно использовать решетки из дерева или металла. Их устанавливают до начала вегетационного периода. С помощью подвязки на шпалеры, которую проводят весной, и формируют виноградный куст.

Формировка куста зависит от нескольких факторов:

  • ориентации и вида опор;
  • климатических условий;
  • сорта винограда.

В некоторых хозяйствах используется безопорный способ выращивания, но он имеет много минусов и подходит только для низкорослых сортов.

Схема Гюйо названа по имени французского виноградаря, разработавшего данный метод формирования более 150 лет назад, и считается классической. При этом способе лоза получает достаточное количество солнца.

Схема проста и удобна для начинающих виноградарей. Она применима в районах с умеренным климатом, где растение нуждается в зимнем укрытии.

Правила формирования куста винограда по Гюйо:

  1. 1. В первый год выращивают крепкий отросток. Осенью его обрезают, оставляя 2 (или 3 – для страховки от промерзания) глазка;
  2. 2. Во второй год из оставленных глазков вырастают два пагонца. Осенью их подрезают: один – на сучок замещения (оставляют 2 глазка), второй – на длинную лозу для гроздьев (от 5 до 12 почек);
  3. 3. На третий год из глазков сучка снова формируют сучок и лозу.

С начала плодоношения можно координировать нагрузку плодоносящей лозы. Укорачивание стрелки увеличивает размер гроздьев. Лоза привязывается к нижней опоре, ее ориентируют по горизонтали. На третий год на этой лозе вырастают одногодичные пагонцы.

Пагонцы формируют по тем же правилам: сучок замещения и лоза. Но их подвязывают вертикально.

После сбора урожая плодоносную лозу вместе с отростками обрезают, оставляя только сучок и две стрелки. Из них в следующем году формируется молодая лоза. Технические и высокорослые сорта обрезают несколько иначе: оставляют и две лозы, и сучок с тремя глазками. Из сучка замещения вырастают три лозы: одна на сучок и две – на плодоношение.

От предыдущего способа веерный метод отличается тем, что в нем выращивается не 1-2, а до 3-5 рукавов. Размещение на опоре производят веерообразно.

Преимущества веерного метода формировки куста винограда:

  • удобство ухода за растением;
  • простота в процессе укрытия;
  • легкое омоложение куста;
  • оптимальное распределение нагрузки;
  • высокие вкусовые качества;
  • повышенная урожайность.

Первые два года подвязку проводят аналогично методу Гюйо. На третий год, весной, формируют рукава, чтобы в дальнейшем на каждом из них образовались две лозы.

Плодоношение при таком способе наступает на третий год. К этому времени на кусте образовываются четыре побега длиной около 1 метра и толщиной 0,6-1 см.

Первая подвязка производится весной на высоте 30-60 см от грунта в виде веера. Внутри веера пагонцы обрезают короче, а внешние отростки оставляют длиннее. Во время роста однолетние отростки на рукаве удаляют, оставляя 2-3 верхних побега. Их подвязывают вертикально.

Плодовые звенья формируют на созревших рукавах на 4-й – 5-й год. На плодовую стрелку срезается верхняя лоза на 4-6 глазков, а на сучок замещения – нижняя, на 2-3 глазка. Разводят до 6-8 рукавов, после чего куст омолаживают, оставляя на сучке 2-3 глазка около головы куста.

Формирование веерным способом с первого по четвертый годы

Относительно новый способ, позволяющий располагать растения на расстоянии от 0,7 до 1 м с интервалом в рядах 1,5-2 м. Укрытие сухим материалом с доступом воздуха обеспечит длительность жизни рукава до 10 лет без необходимости замены. Используют также односторонний веер, что позволяет экономить площадь посадки.

Бесштамбовый веер формируют в период молодой лозы, легко поддающейся формировке. Когда рукав грубеет, выбирают метод одностороннего или половинного веера.

Правильное формирование куста винограда позволит растению дышать, улучшит опыление и положительно скажется на вкусовых качествах плодов. Начинающим виноградарям необходимо производить все операции собственноручно – тогда процесс станет простым и понятным.

Кордонная формировка куста винограда проводится различными методами. Выбор зависит от местонахождения виноградника (укрывная или неукрывная зона), силы роста куста и плодородия почвы.

Там, где требуется укрытие, применяют бесштамбовые или наклонные кордоны.

Формирование с помощью наклонного кордона производится следующим образом:

ИзображениеОписание
Побег должен выходить из земли в сторону наклона. В первый год выращивают крепкий одиночный побег, удаляя пасынки. Осенью его обрезают на 9-11 глазков
Весной второго года побег подвязывают к проволоке на высоте 60 см и с углом наклона примерно в 35 градусов. После появления 5-го листочка его прореживают и оставляют только те побеги, которые растут из верхних почек
В начале лета второго года побеги подвязывают ко второй проволоке. Она натягивается на расстоянии 30 см от первой, а третья – на 60 см от второй. Затем лозу подвязывают к третьей, при необходимости натягивают четвертую проволоку на расстоянии 75 см от третьей. Когда ягоды достигают размера спичечной головки, проводят нормирование гроздей. На двухлетнем кусте их оставляют не более 2. Пасынки над первым листом прищипывают
Осенние мероприятия на второй год заключаются в обрезке 4 стрелок на почки и придании обрезанным сучкам наклона в сторону роста основного побега. Последнюю стрелку обрезают на 9-12 почек. Длину рукава следует ограничить до 1,5 м
Весной 3-го года сучки и лозу привязывают к первой проволоке. Лишние побеги удаляют, оставляя на сучке по 2 стрелки. На лозе кордона оставляют одиночные лозы с расстоянием между ними 30 см. После первого цветения нормируют грозди. В этот год получают первый урожай
Осенью после плодоношения формируют звенья из сучка замещения и плодовой стрелки. Сучок – ниже растущая лоза, обрезанная на 2 глазка, стрелка – на 4 глазка. Лозы наклоняют в сторону роста основного рукава кордона. Весной сучки подвязывают к первой проволоке, а плодовые стрелки – ко второй
На 4-й год после появления 5-го листа на сучках и лозах оставляют по 2 побега, остальные удаляют
Формирование заканчивают осенью 4-го года. На продолжении кордона создают плодовые звенья — сучок и плодовую стрелку
Последующая обрезка на 5-й год

Такой метод используют для выращивания винограда у стен веранды, беседки, арки и прочих конструкций. Схема обрезки поэтапно происходит следующим образом:

  • На второй год после посадки оставляют 2 глазка для роста сильных побегов.
  • На третий производят длинную обрезку обоих побегов. Один располагают горизонтально – формируют рукав, а второй вертикально – для формирования лозы.
  • Подрезают лозу на 3 глазка выше проволоки (опоры), боковые отростки подвязывают наклонно в обе стороны. На следующий год их обрезают на 2-3 глазка, а лозу выше очередного ряда проволоки – на 5-6 глазков.
  • Верхнюю лозу в дальнейшем формируют как продолжение кордона, а боковые отростки – на плодовые звенья.

Такой способ подходит для сортов типа Изабелла. В начале 4-го года нижнюю плодоносящую лозу вырезают. По достижении необходимой высоты оставляют только боковые побеги, остальные – удаляют.

Пошаговая инструкция формирования горизонтального кордона:

  • В первый год выращивают сильный побег, удаляя слабые отростки.
  • Весной второго года подвязывают побег к шпалере горизонтально (если появятся соцветия, можно оставить не более 2).
  • Осенью второго года из плеча с тремя побегами формируют один из них на сучок и два – на плодоносные стрелки.
  • Весной стрелки подвязывают вертикально, а 3-й побег горизонтально прикрепляют к первой проволоке. К осени на плече образуется 7 побегов. Их формируют по методу Гюйо.
  • Следующей весной кордон подвязывают к проволоке шпалеры горизонтально. Так формируют горизонтальный кордон.

Технологии кордонного наклона могут показаться начинающим слишком сложными. Первые три года потребуются на создание крепкой лозы.

Для начинающих виноградарей основой станет метод обрезки по Гюйо. Освоив его, любой из выбранных методов – вертикальный кордон, наклонный или горизонтальный – станет понятен и прост.

Умный виноградник: формировка на шпалере или беседке

В предыдущей статье мы определились, что формировать виноградный куст несложно — главное, понять основные принципы. В этой статье продолжим разговор и выясним, как сформировать молодые кусты на шпалере либо на беседке, и как дать кусту нагрузку для получения оптимального урожая.

Сегодня на многих виноградниках принято выращивать кусты, применяя горизонтальную низкую формировку на шпалерах, которая достаточно удобна и проста в уходе, такие кусты легко укрывать на зиму. Однако следует отметить, что низкие шпалеры имеют ряд существенных недостатков, из-за которых применяются всё реже и реже. Во-первых — это близость к почве, из-за чего виноградные кусты страдают от сорняков, недополучают солнечного света и плохо проветриваются. Во-вторых, практика показывает, что таким образом сформированный куст отличается плохой зимостойкостью, чаще страдает от милдью и плодовых гнилей и требует постоянного ухода летом. Поэтому, учитывая все вышеописанные недостатки, опытные виноградари сегодня формируют молодые кусты, используя высокие штамбы и широкие междурядья. Давайте разберёмся, в чём заключаются преимущества такой техники и как правильно сформировать молодой куст, используя высокие шпалеры или беседку.

Основные преимущества высокоштамбовых кустов

Специалисты, изучая историю развития виноградарства, говорят о том, что виноградники древних времён низкими не были. Понижать уровень формировки стали уже во времена глубокой вспашки земель, которая привела к потере почвой запасов калия. А это, в свою очередь, отразилось на зимостойкости кустов — виноград стал плохо переносить морозы, поэтому его понадобилось укрывать на зиму, а это удобнее делать, если кусты расположены близко к земле.

Однако такая формировка противоречит природе винограда в принципе, поэтому негативно сказывается на его состоянии. Опытные виноградари, изучив вопрос, предложили другую технику, позволяющую кустам расти в соответствии с их естеством. И эта формировка быстро оправдала себя — вдвое увеличился урожай, и значительно удешевилось производство.

Суть высокоштамбовой формировки заключается в следующем: куст представляет собой одну горизонтальную ветку, расположенную на высоте около 1,3–1,5 метра. Между кустами — 1,5 метра, а между рядами — 3,5 метра. Давайте выясним основные плюсы такой техники устройства виноградника:

  1. На высоте 1,5 метра немного теплее, поэтому виноград лучше переносит пониженные температуры и его можно не укрывать на зиму, а если сорт отличается низкой зимостойкостью, то можно такой виноград просто обмотать плёнкой или бумагой прямо на шпалере.
  2. Молодые побеги и кисти на такой высоте почвы не касаются. Это уберегает их от заражения милдью и от загнивания. А ещё, побеги в данном случае не нужно подвязывать. Кроме того, на такой высоте кусты хорошо проветриваются и получают максимальное количество солнечного света, почва под ними просыхает лучше. А это значит, что не будет вспышек грибковых заболеваний. Сформировав виноград таким образом, можно ограничиться одной-двумя обработками в год, а устойчивые к болезням сорта можно вообще не опрыскивать.
  3. С высокоштамбовыми кустами гораздо удобнее работать — не нужно наклоняться, ведь виноград будет расположен на уровне вашей груди.

При формировке высокоштамбовых кустов важно соблюдать следующее правило — ширина междурядья должна быть в полтора раза больше, чем высота шпалеры (если высота 2,2 метра, то между рядами следует оставлять не менее 3,5 метра). Именно такая ширина позволяет побегам и кистям свободно свисать по бокам и при этом не испытывать недостатка солнечного света, а это означает, что ваши кусты всегда будут хорошо развитыми, здоровыми, морозостойкими, и будут давать стабильные высокие урожаи. Кроме того, при такой ширине междурядья можно использовать для выращивания других растений, что особенно важно, если у вас небольшой земельный участок. О том, какие культуры можно высаживать рядом с виноградом, мы говорили в статье «Умный виноградник: как правильно посадить виноград».

Формируем высокоштамбовый куст правильно

Итак, у нас в школке растёт хорошо укоренившийся саженец — как укоренить виноград, мы рассказывали в статье «Умный виноградник: укоренение без проблем». В первый год он будет отращивать побег, который и станет основой куста. К осени этот побег может вырасти на 1–2 метра, в зависимости от условий. При пересадке его необходимо обрезать очень коротко — на 2–3 почки. Если этого не сделать, то весной все почки начнут расти, выкинут новые побеги и листья, а хорошо развитой корневой системы ещё не будет, в результате чего куст будет испытывать сильную недостачу влаги и может засохнуть (рисунок 1).

рис. 1

В середине весны следующего года высаживаем на постоянное место обрезанный сучок, из которого в течение лета вырастут несколько побегов. Верхний побег — самый сильный, его оставляем как основу, другие полностью тоже удалять не стоит (чем больше листьев, тем быстрее разовьётся мощная корневая система). Но для усиления верхнего лидера боковые побеги нужно будет прищипнуть над вторым-пятым листом (рисунок 2).

рис. 2

Таким образом, к осени второго года получим первую лозу, длина которой должна составлять 1,5–2 метра. Обрезаем эту лозу до уровня первой проволоки и укрываем на зиму (рисунок 3).

рис. 3

Весной следующего года начинаем вертикальную формировку — возле саженца втыкаем в почву деревянную рейку или кусок арматуры и привязываем его к нижней проволоке, затем к этой рейке подвязываем нашу лозу. Если сорт вашего винограда не отличается морозостойкостью и требует укрытия на зиму, то рейке, а, соответственно, и саженцу придаётся наклон. Далее в течение лета закрепляем на проволоке растущие из верхушки куста побеги, при этом ничего не прищипываем и не пасынкуем — куст так наберёт силу и хорошо разовьётся. В это время удаляем только побеги, растущие из нижней части.

Осенью у нас будет 5–6 лоз, выросших из припочвенного сучка. Сучок снова обрезаем, оставляя пару почек на нижней лозе, а самую сильную из верхних лоз сгибаем и подвязываем к нижней проволоке на высоте 1,4–1,5 метра над землёй. Получаем основу куста, его скелет, на котором в будущем каждый год и будут формироваться наши головы и сучки (рисунок 4). Как правильно сформировать голову, мы разбирались в статье «Умный виноградник: формировка и обрезка».

рис. 4

На третий год наша голова даст первый урожай и обрастёт новыми побегами, которые также выламывать не следует. К осени получим примерно с десяток новых лоз, из которых далее будем формировать нужное количество голов. При этом не следует забывать, что если объём шпалеры небольшой, то нагрузку куста каждый год следует увеличивать не более чем вдвое, то есть, если было 9 глазков, то оставляем не больше 18.

Некоторые виноградари при возобновлении голов пользуются следующим правилом — число глазков на лозе не должно превышать её толщину в миллиметрах. Обычная толщина нормально развитых лоз может составлять от 7 до 10 мм, а значит, и глазков на таких лозах нужно оставлять столько же.

Итак, основной принцип понятен. Далее, после освоения теории, неплохо было бы закрепить все эти знания на практике. Если есть такая возможность, посетите виноградники ваших знакомых или соседей по даче и внимательно к ним присмотритесь, чтобы увидеть всё то, о чём уже прочитали.

Кроме формировки на шпалерах, существует техника выращивания винограда на беседках, такая формировка отличается своей неприхотливостью и простотой.

Виноград на беседке

Выращивать виноградный куст на беседке ещё проще, чем на шпалере. В данном случае виноград сначала растёт вверх, что и является его природным состоянием. Места много, и сдерживать рост нет никакой необходимости. Основная формировка при выращивании на беседке будет сводиться к выращиванию голов через каждые полтора метра куста по высоте и ширине.

Практика показывает, что кусты, выращенные на беседке, обычно втрое сильнее, и могут нести огромную нагрузку, по сравнению с таким же сортом, сформированным на шпалере — главное, обеспечить куст солнечным светом и наличием свободного пространства.

Учитывая, что сформированные на беседке кусты укрыть на зиму будет проблематично, таким образом лучше выращивать морозостойкие сорта — Молдова, Лидия, Изабелла, Кеша, Восторг, Декабрьский и другие.

Однако выращивание виноградных кустов на беседке имеет некоторые недостатки:

  • Как уже отмечалось, так не получится вырастить виноград, требующий укрытия на зиму.
  • Конструкция беседки, как правило, нерациональна для таких целей — стены вертикальные, а крыша располагается достаточно высоко. С таким виноградом просто неудобно работать, требуются дополнительные приспособления, стремянка, например.
  • Некоторые ошибочно считают, что виноград на беседке вообще формировать не нужно. В результате куст очень быстро уходит вверх под крышу, образуя непролазные кущи, а боковых веток, как правило, даёт крайне мало. Через один-два года разобраться с таким виноградом будет очень сложно, и из-за трудностей в формировке многие огородники обрезают его просто на сучки. Из-за этого теряется зимостойкость и ухудшается качество и количество урожая.

Дабы избежать всех этих сложностей, рекомендуется выращивать виноград на беседках особой конструкции — наклонных. Наклонную беседку легче выстроить, да и материала на неё идёт в разы меньше.

Наклон необходимо делать на 45 градусов, со скатом на юго-восток, юг, или юго-запад, таким образом, виноград получит больше солнечного света. На наклонных стенах лозы растут лучше, чем на горизонтальных. С таким виноградом удобно работать, его можно без проблем укрыть на зиму. Дело в том, что на наклонной беседке лозы подвязывать специально не нужно, они сами цепляются усиками за опору. Для утепления нужно просто сдёрнуть виноград с конструкции и укрыть имеющимся материалом. Более подробно о подготовке виноградных кустов к зиме мы поговорим в следующей статье.

Кроме того, наклонная беседка тени даёт гораздо больше, чем обычная, да и смотрится она очень уютно.

Как дать кустам правильную нагрузку

Опытные виноградари в один голос твердят, что только нормальная нагрузка позволит получить максимально возможное количество урожая, а куст при этом не будет болеть, будет хорошо зимовать и развиваться. Что же такое правильная нагрузка и почему она так важна?

Обрезанные до самых веток, недогруженные виноградные кусты урожая дают совсем мало, а только выгоняют мощные побеги и сочные листья. Перегруженные же кусты дают много мелких гроздей, при этом сильно болеют и плохо развиваются, а некоторые лозы гибнут при первых же морозах.

На практике опытными мастерами выработаны нормы, которых необходимо придерживаться при формировке для обеспечения правильной нагрузки на куст:

  1. На высокоштамбовом шпалерном кусте при расстоянии между кустами в два метра и ширине междурядий в 3–3,5 метра после осенней обрезки необходимо оставлять по 30–40 глазков на трёх-четырёх головах.
  2. Виноград на беседке может нести нагрузку в 3–4 раза больше, в зависимости от наличия свободного пространства. На таких кустах осенью можно оставлять до 160 глазков.

Общая нагрузка каждого отдельно взятого куста высчитывается по формуле — число сильных лоз умножаем на 3 и прибавляем число средних лоз, умноженное на 2.

Следует отметить, что разные сорта по-разному переносят перегрузки. Спокойно к ним относятся Восторг, Молдова, Кеша 1 и Кеша 2, Ромулус и другие. А вот Муромец, Кишмиш, Декабрьский при большой нагрузке дают мелкие кислые ягоды, и на следующий год нуждаются в обязательном отдыхе. Как правильно выбрать подходящий именно для ваших условий сорт винограда, мы рассказывали в статье «Умный виноградник: основы основ».

Регулируем размер кистей

Придерживаясь простых правил, можно регулировать размер кистей, в зависимости от желания и необходимости. Для получения крупных кистей необходимо:

  1. Удалить половину кистей будущего урожая на стадии гороха — остальные наберут их массу, и урожай не уменьшится, а его качество улучшится.
  2. Правильно поливать и подкармливать кусты, без этого крупных кистей не будет. О технологии полива и подкормки мы подробнее поговорим в следующих статьях.
  3. Удалять все лозы, которые тоньше карандаша, а кисти оставлять на половине самых сильных побегов.
  4. Не опылять кисти искусственно.
  5. Над вызревающими гроздьями нужно оставлять много листвы.

Если вы желаете получить кисти обычного размера, то оставляйте по одной на каждом нормальном побеге. В данном случае гроздей будет больше, а их размер — меньше.

Если вам нужно максимум кистей, и не важен их размер, это актуально обычно для винных сортов, необходимо:

  1. Не ограничивать пространство — пусть виноградный куст растёт, пока есть место, чем больше лоз, тем больше кистей.
  2. Оставлять лозы на 10–20 глазков, при этом к каждой лозе сучок обязателен.
  3. Лозы тоньше карандаша лучше удалить.

Итак, мы разобрались, как сформировать высокоштамбовый куст из укоренённого черенка на шпалере или на беседке, выяснили преимущества этих технологий. Теперь выбор за вами — здесь всё будет зависеть от желания и имеющихся возможностей. Важно не только правильно сделать головы, но и дать кустам правильную нагрузку, тогда при соблюдении простых правил можно будет регулировать размер и количество кистей по вашему желанию. В следующей статье поговорим, как правильно подготовить виноград к зиме. Продолжение следует…

Выращивание винограда в открытом грунте начинающими | Как поливать виноград правильно

Виноград считается достаточно неприхотливым растением, по части климата и почвы, особенно морозоустойчивые его сорта. Выращивание винограда в открытом грунте по силам даже начинающим, если правильно подойти к этому.

Условия выращивание винограда для начинающими – посадка

Подготовка к выращиванию винограда в открытом грунте

Если есть возможность выбрать почву для выращивания винограда, то стоит отдать предпочтение легкой, хорошо аэрированной почве, богатой известью и элементами питания и оттоком воды. Желателен хороший дренаж с оттоком воды. Лучшее время для посадки винограда для выращивания – поздняя весна. Размещение растения должно обеспечит ему максимум света и тепла. Расстояние между саженцами винограда для успешного выращивания может быть от шестидесяти до двухсот сантиметров. Это зависит от вида формировки куста. Ком корня немного углубляют. В первую зиму лозу рекомендуется снять с опоры и укрыть лапником.

Следует напомнить о простых, но на первый взгляд не видных нюансах выращивания винограда. Необходимо тщательно выбрать место для посадки. На растение не должна капать вода с крыши или козырька, иначе оно погибнет. Если Вы хотите озеленить свой дом с помощью виноградника, посадите его с торца крыши, это предотвратит повреждение стеблей при возможном сходе снега или наледи с крыши дома. Избегаете также сильно продуваемых мест для выращивания виноградного куста.

Выбор места для выращивания винограда – советы начинающим

Первым делом нужно подготовить почву перед посадкой винограда. Если в почве много влаги, то необходим дренаж. Готовим такую почву две-три недели (с помощью двухъярусной перекопки). Если же почва высокой кислотности, то нужно добавить известь (200 граммов на 1м²). Если же почва не особо плодородна, то необходимо добавить навоз (перепревший) либо же компост (на 2м ² по одной тачке), а также комплексное минеральное удобрение.

Размещение сортов винограда при выращивании на открытом грунте

Для того чтоб начать посадку виноградных кустов нужно сначала на бумаге отметить их размещение по сортам. При этом также в размещении кустов следует учесть и то, чтоб рядом были посажены виноградные кусты поздних, ранних и средних сортов. Если в рядах будут подряд идти однополые сорта, имеющие женские цветки, то это значит, что рядом или в рядах напротив должны находиться сорта-опылители, имеющие цветки обоих полов. Если же предполагается, что в ряду будут несколько разных сортов винограда, то стоит побеспокоиться о том, чтоб слабые сорта были высажены в ряду, располагающемся с южной стороны. Таким образом, слабые сорта не будут затесняться сильнорослыми при выращивании.

Технология выращивания винограда – вертикальная и наклонная

Высаживать чубуки при выращивании винограда можно, как наклонно, так и вертикально. Оба случая предполагают тот факт, что пятки чубуков должны располагаться немного выше дна ямки или канавы, а значит лежать на мягкой перекопанной земле, для того чтоб лучше развиваться. Если посадка чубуков происходит наклонным способом выращивания, то лучше здесь использовать чубуки длиннее, чем при вертикальном способе посадки, таким образом, на этих чубуках образуется больше корневых ярусов.

Выращивание винограда в открытом грунте – особенности ухода

Уход за виноградом после посадки

В год посадки виноградного куста производить любые обрезки категорически запрещается. В последующие годы роста виноградных кустов необходимо будет предпринимать меры по их обламывания, пасынкованию побегов, прищипывания, а также прореживанию листвы для правильного выращивания винограда. Такие различные приемы, некоторые из которых являются сугубо «виноградными», а некоторые – это просто общие правила для любой из ягодных культур.

Лечение винограда при выращивании в открытом грунте

Растение болеет, если на побегах образуются наросты неправильной формы. Пораженные места необходимо вырезать и сжечь. Образовавшиеся ранки обработайте 3%-ой перекисью водорода или 5% перманганатом калия или 5% бихроматом аммония, который можно приобрести в магазине химреактивов. После подсыхания ранки замажьте садовым варом, для выращивания здорового растения. Растение, которое подверглось поражению бактериальным раком, должно расти в очень суровых условиях – сократите подкормки и полив в 2-3 раза. В результате у растения подымается иммунитет, и обострение болезни будет ликвидировано. Переболевшие кусты винограда будут готовы к последующей эксплуатации на следующий год, но нужно постоянно за ними наблюдать.

Уход за виноградом летом при выращивании

  • в случае сильной засухи необходим обильный полив, последний раз летний полив нужно производить в середине июля;
  • при своевременном пасынковании винограда оставляйте по 2 листка на пасынке, ни в коем случае не допуская перерастания пасынков;
  • в начале июня проводите дефлорацию при выращивании винограда – удаляйте старые нижние листья, которым больше 70 дней;
  • дополнительную подкормку производите во время наливания и созревания кистей;
  • контролируйте виноград на возникновение вредителей и болезней при выращивании на открытом грунте. В случае их появления обязательно принимайте меры;
  • в течение лета проводите агротехнические мероприятия, для поддерживания высококачественной плодовитости урожая.

Как поливать виноград правильно – советы начинающим

Как часто поливать виноград при выращивании в открытом грунте

Но это совсем не означает, что ее не нужно поливать, и что виноград никак не реагирует на изменение, то есть повышение влажности почвы. Очень даже все наоборот, виноградное растение очень хорошо реагирует на поливы.

Доказано, что наилучшая сила роста, а значит и максимальная урожайность у тех виноградных кустов, которые получали регулярное орошение при выращивании. Естественно, орошение должно быть произведено в специальные периоды, когда виноградные кусты действительно нуждаются во влаге. Известен и тот факт, что урожайность поливных кустов винограда в полтора или даже два раза больше по сравнению с неполивными кустами винограда. Без полива также бывает очень сложно в случае, когда культура пристенная вырастить высокоштамбовые кусты.

Ошибки при поливе винограда – советы начинающим

Очень широко распространены ошибки в случае полива винограда. Наиболее распространенные:

  1. осуществление полива из системы водопровода ежедневно шлангом поверху либо же через день совместно с огородной рассадой и цветами,
  2. непосредственно со скважин.

Такой полив винограда, не принесет ничего, кроме вреда. Прежде всего, нужно определиться с классификацией поливов винограда.

Виды полива винограда при правильном выращивании винограда в открытом грунте

  • Осенний влагозарядковый полив винограда. Проводится по траншеям, которые остались после укрытия землей, а также по дренажным отверстиям. Наиболее важный полив при выращивании винограда, особенно в сухую осень. Нельзя допустить, чтобы земля вошла в зиму сухой. Если почва сухая, то глубоко в почву проникают зимние морозы, земля лопается и разрывает корни, становится очень пористой. В трещины попадает морозный воздух, таким образом, корневая система погибает.
  • Влагозарядковый полив винограда осуществляется для накопления влаги в почве для следующего периода вегетации. Вода, которую влили под куст (как бы обильно ни поливали), землю промочит не больше, чем на сорок сантиметров. Из верхнего слоя влага будет идти вглубь медленно, двадцать сантиметров в месяц. К лету проникнет не больше, чем на полтора метра, а летом виноградный куст будет питаться такой влагой. Влажная земля не промерзает так глубоко, и становится плодороднее. В результате брожения вырабатываются питательные соки.
  • Если осенью – дожди, то полив влагозарядковый винограда при выращивании не требуется.
  • Весенний влагозарядковый полив. Проводится по таким же траншеям и дренажным отверстиям, до распускания глазков. Если поливать виноград холодной водой, то распускание глазков задерживается, это предохраняет кусты от поздних заморозков, теплой же водой – пробуждение кустов.
  • Посадочный полив винограда. В посадочную яму осенью при посадке до полного впитывания заливается до двух ведер обычной воды. Высаживается саженец, посадочная ямка засыпается наполовину, после чего снова поливается одним-двумя ведрами воды. Весной – для разогрева при выращивании винограда горячая вода.
  • Полив молодого саженца.
  • Вегетационные поливы винограда при выращивании.

Пользуясь нашими советами для начинающих по выращиванию винограда в открытом грунте, вы сможете вырастить здоровый куст и наслаждать урожаем!

Вы также можете поделиться своими знаниями о выращивании винограда в открытом грунте. Если у Вас есть вопросы – задавайте их в комментариях ниже, на них ответим и мы и другие специалисты.

Ссылка на основную публикацию