Траншейная посадка виноградника

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Выращивание винограда в «земляных корытах» (не путать с траншеями) схемы и отзывы

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

ВИНОГРАД В КОРЫТАХ – ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ (ВОРОНЕЖ)

В 1993 г. мне подарили 2 саженца винограда. Знакомый садовод посоветовал укрывать растения на зиму землей, но тогда могут выпревать глазки и возрастает вероятность различных заболеваний. Кроме того, возникли вопросы: где брать землю, сколько ее потребуется?

Поэтому решил сбить из досок короб и укрыть им. Позже, укрывая другие саженцы, решил опустить короб в так родилось «земляное корыто», которое понравилось и мне, и соседям. Написал об этом статью под названием «Виноград в корыте». Однако, как в любом деле, встречаются вопросы, которые следует дорабатывать. Определенные затруднения вызывали укладка и закрепление пленки, полив и удобрение и др.

Все эти вопросы сегодня и рассмотрим. «Земляное корыто» (рис. 1а) отличается от канавы тем, что имеет пологие борта с наклоном к горизонту 45-65°. Борта выкладываю бутылками из темного стекла. Мой коллега, имеющий в несколько раз больше кустов, обустраивает борта досками, окрашенными в темный цвет. Каждый может решать это вопрос по-своему. Глубина корыта 20-25 см, ширина по верху – 80 см, днище – 50-60 см.

После выбора формы куста и системы его ведения определяю размер и места установки опор. Черчу на земле два прямоугольника, изображающих верх и днище корыта, длина их ограничивается местами установки опор. Во внутреннем прямоугольнике выбираю грунт на штык лопаты и выравниваю дно, которое далее служит ориентиром при определении глубины посадочной ямы. Посадочную яму выкапываю посередине или сбоку, в зависимости от расположения предполагаемой площади питания. Определяю глубину посадки саженца с учетом свойств прилегающей почвы, т.е. на какой глубине расположатся пяточные корни. На дно ямы укладываю рубероид, на который насыпаю гравий. Рубероид предотвращает уход воды в глубину. Если на дне ямы оказывается глина, то нет необходимости в рубероиде, а гравий в любом варианте предотвращает скопление воды в зоне корней саженца. Корневая система саженца обычно находится на 10-15 см ниже дна корыта. Таким образом, корни находятся на глубине 30-35 см относительно поверхности почвы. Это ориентир для сооружения горизонтального дренажа в кладовой питания. Об этом – ниже.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Дальнейшие работы не мешают расти саженцу и могут выполняться в любое время. Произвожу выбор грунта от верхнего периметра до днища, т.е. формирую наклонные борта корыта. Эти борта укрепляю установкой стеклянных бутылок вверх дном. На переходе от днища к стенам делаю небольшую канавку и заливаю водой. Во влажную почву легко втыкаются бутылки. Дно бутылки находится на уровне почвы, чтобы было удобно укладывать укрытие. Готовое корыто показано на рисунках и фотографии.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ закрепление пленки (укрытие на зиму) было проблемой. Приходилось искать и приносить все подручные материалы и еще прикапывать края. Сейчас пластмассовые бутылки аккуратно укладывают на все лето по бортам. Вместе со стеклянными бутылками они являются аккумуляторами тепла, днем нагреваются, ночью остывают. Повышается среднесуточная температура, что особенно важно для сортов раннего и среднего сроков созревания.

ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ винограда осенью оставшуюся часть покрываю 4-5%-ным раствором железного купороса с добавлением в него извести до необходимой вязкости. Вначале эту операцию выполнял кисточкой, затем заменил кисточку веником. Первые годы перед укрытием заполнял корыто сосновым лапником. Весной при открытии обнаруживал большое количество мышиных гнезд и кучи шелухи от косточек вишен, слив, орехов. Но повреждения глазков и лозы не было. Лапник мышам не мешает, а предохраняет от их зубов обильная побелка известью.

СРОКИ УКРЫТИЯ и РАСКРЫТИЯ меня не лимитируют, потому что оставляю «форточки» (рис. 2а). Это означает, что оставлена неукрытой часть корыта размером 10-20 см. Побеленная, свободно положенная на дно корыта лоза без всяких подкладок находится в воздушном пространстве, словно в слегка открытом термосе. Уже много лет форточки оставляю, но не закрываю. Обычно они закрываются снегом.

Так укрываю кусты больше 10 лет и каких-либо повреждений не обнаруживаю. Весной форточки спасают от перегрева. В зависимости от характера и изменения погоды весной иногда перевожу эту систему в парник. Снимаю пленку, убираю утепляющий материал и после небольшого просушивания вновь покрываю пленкой.

ОБ ЭЛЕМЕНТАХ КОРЫТА.

Первые корыта построены 25 лет назад. Никаких работ с корытами не требовалось. Пластмассовые бутылки иногда повреждаются морозом. Договорился с соседями -они отдают мне пустые бутылки. Стеклянные бутылки использую в качестве бордюров, а пластмассовые накапливаю по бортам корыт.

Решетки, сделанные из досок, служат уже 25 лет. При снятии их с укрытия ставлю для гашения сильных ветров. Прислоняю в нужных местах к рабице, а в остальных местах забиваю колья и ставлю между ними.

Утепляющие материалы просушиваю и уношу для хранения.

Пленки для укрытия обычно шириной 1,5 м, и я использую всю ширину, таким образом укрывая и корневую систему. Срок использования – 3-4 года.

О потреблении влаги и питательных веществ.

Пологие края корыта обеспечивают освещение дна от восхода до заката солнца. Нагреву дна способствуют и бутылки по бортам корыта. Температура воздуха в корыте и над ним выше на 1-2°, чем на высоте 1,5 м от поверхности участка. Один раз в 3-4 года дно покрываю слоем перепревшего навоза, в другие годы посыпаю золой. Иногда вырастающие сорняки от занесенных ветром семян срезаю плоскорезом. Почву никаким другим воздействиям не подвергаю. Полагаю, что именно такую почву называют живой. В ней находятся черви, бактерии, микроорганизмы, составляющие ризосферу, проходит процесс конденсации влаги. Она становится влагоемкой, редко выпадающие осадки хорошо поглощаются.

Большая часть корней выходит за пределы корыта. Корни обладают способностью находить более увлажненные участки почвы с питательными веществами. Поэтому решил облегчить им работу и создать такие участки – их называю «кладовой питания». На расстоянии 80-100 см от головы куста параллельно корыту выкапываю канаву шириной больше ширины лопаты, чтобы удобнее было копать. Глубина канавы – 30-35 см, чтобы дно находилось над корнями. Самое важное в этом построении – обеспечить ровную горизонтальную поверхность. Дно канавы покрываю рубероидом, на который насыпаю слой гравия. Гравий можно заменить пластмассовой трубой с рассверленными в ней на расстоянии 5-10 см друг от друга отверстиями. Диаметр отверстий увеличивается по ходу трубы.

Можно и по-другому: отверстия одного диаметра, но с постоянным увеличением расстояния между ними. Это делается для того, чтобы выровнять объем вытекающей воды по всей длине. После рассверливания отверстий подключаю трубу к источнику воды, чтобы исправить свои ошибки. Эта труба (или гравий) кладется на рубероид и покрывается снова рубероидом. На рубероид насыпаю органику почти до верха канавы и покрываю почвой. Можно с возвышением, потому что по мере разложения органики и выноса ее червями почва будет оседать. В целях экономии гравия можно подготовить длинные и узкие мешки из водопроницаемого материала. Можно уложить и несколько параллельных труб малого диаметра, порядка 10 мм.

Перед засыпанием органики на гравий ставлю трубу диаметром не меньше 30 мм, чтобы было удобно наливать растворы из лейки. При поливе в эту трубу опускаю шланг, а при внесении жидких удобрений нужную порцию выливаю в лейку. Наполнив лейку из шланга, выливаю раствор в трубу. Вертикальные трубы накрываю колпаками (обрубленными пластиковыми бутылками), чтобы туда не забирались ящерицы и другая живность. Эти колпаки не мешают свободному доступу воздуха к корням по пути прохода воды и удобрений.

ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА В КОРЫТАХ КОРОБАХ – СХЕМА

Рис. 1. Земляное корыто (а – общий вид; б – укрытие куста на зиму): 1 – стойки шпалеры; 2 – стеклянные бутылки по бортам корыта; 3 – параллельно бортам уложены пластмассовые бутылки, наполненные водой; 4 – решетки для защиты от зимних морозов;
5 – утеплитель; 6 – полиэтиленовая пленка сверху, которую прижимают пластмассовыми бутылками

Рис. 2. Элементы конструкции корыта: а – конструкция с “форточкой” – «ф»; б – сечение корыта

Сады Новосибирска

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » Сады Новосибирска » ПОСАДКА ВИНОГРАДА » Посадка винограда в траншею

Посадка винограда в траншею

Сообщений 1 страница 10 из 79

Поделиться121-01-2011 21:13:52

  • Автор: АНИ
  • Модератор
  • Откуда: д.п.Кудряшовский, Новосибирск
  • Зарегистрирован: 16-01-2011
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1488
  • Уважение: [+438/-0]
  • Пол: Женский
  • Провел на форуме:
    1 месяц 3 дня
  • Последний визит:
    Сегодня 07:49:40

Я родом с Кубани и о выращивании винограда знаю не по-наслышке, поэтому не очень верила затее мужа завести на нашем участке виноград. Но вот весной 2005г муж уговорил меня и мы заложили виноградник. А после посещения в 2006г виноградника А.Г.Фоломкина я главная сторонница виноградарства в Сибири. Но труда надо очень много.
У нас виноград: Мускат белый сверхранний (2шт), БЧЗ, без имени ( покупали как Юбилей Новгорода, но не соответствует этому сорту)от Т.Н. Дрёмовой, Алешенькин от Пегановых – посадка 2005г, Браза-1 от А.Г.Фоломкина (2006г), Восторг мускатный(2006г), Каршинский (2007г) от Воронцовых. В 2008г посадили Тукай, Тимур и Космур от А.Г.Фоломкина.
Выращиваем траншейным методом. Первая траншея глубокая 70 см, широкая 90см и длиной 4,5м на 4 куста в 2 ряда.. Две другие траншеи глубиной 35см и шириной 50см. 1 куст беспородного винограда растет в небольшой лунке.
В глубокой траншее легче укрывать на зиму, рано весной сразу после схода снега накрываем её стеклянными рамами, получается тепличка. В мелкой траншее укрывать молодые кусты несложно, а вот взрослые сложнее. Весной приходится ставить дуги и укрывать пленкой. А куст, лежащий на земле уберечь от талых вод сложно.
До прошлого года зимы были теплые и казалось надобности в траншеях нет. А вот прошлая зима была холодной и очень много снежной. Бурное таяние снега весной привело к тому, что промерзшая земля не поглощала воду и её слой под снегом достигал 15-20см. Кусты роз, укрытых воздушно-сухим способом, подмокли из-за подтекания талой воды под укрытие. А виноград в траншеях не подмерз, остался сухим в весенний паводок, прекрасно плодоносил.
Кстати, об укрытии лапником. Для укрытия 1-2 кустов его, конечно, можно нарубить в лесу, но сколько при этом вреда будет нанесено лесу. А для укрытия даже среднего виноградника лапника нужно очень много. Хорошо, если в ближайшем лесу идут санитарные рубки, тогда можно добыть достаточно лапника без ущерба лесу. Ну да укрытие винограда – тема отдельная.
Мелкая траншея весной

Глубокая траншея весной

Мелкая траншея летом

Глубокая траншея летом

Траншеи укрыты на зиму.

Отредактировано АНИ (21-01-2011 21:40:23)

Поделиться223-01-2011 09:42:57

  • Автор: Болгарка
  • Активный участник
  • Откуда: Новосибирск
  • Зарегистрирован: 20-01-2011
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 632
  • Уважение: [+4/-0]
  • Пол: Женский
  • Провел на форуме:
    6 дней 0 часов
  • Последний визит:
    24-06-2017 15:15:21

При этом методе в одну траншею длиной пять метров нужно посадить четыре саженца (можно разных сортов) и каждому достанется 3,5 м шпалеры

Так и не поняла как это будет выгдядеть. Поясните, пожалуйста.

Поделиться323-01-2011 10:28:12

  • Автор: Палтавка
  • Активный участник
  • Откуда: г. Обь
  • Зарегистрирован: 16-01-2011
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 408
  • Уважение: [+17/-0]
  • Пол: Женский
  • Возраст: 59 [1960-04-30]
  • Провел на форуме:
    10 дней 12 часов
  • Последний визит:
    19-05-2019 18:58:02

Есть книга Кудрявцева А.Г. “Виноград в Сибири”2007 г.
так он там такой метод описывает.
Схема посадки саженцев в траншею:

Длина траншеи 4,5-5 м. От края траншеи 30 см отступить. Ширина траншеи 90 см
Все 4 саженца направляются верхушками к центру

Отредактировано Палтавка (23-01-2011 10:31:46)

Поделиться423-01-2011 11:07:53

  • Автор: vladman
  • Администратор
  • Откуда: 54°57’31,4″с.ш. 83°14’30″в.д.
  • Зарегистрирован: 18-12-2010
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 738
  • Уважение: [+98/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 75 [1944-08-01]
  • Skype: vim7429
  • Провел на форуме:
    1 месяц 0 дней
  • Последний визит:
    Сегодня 11:01:32

Технология выращивания винограда по Кудрявцеву ( с картинками) описана на его сайте sad30.narod.ru/vinograd2.html. Там же он рассказывает о выращивании арбрикосов, слив и жимолости.

Читайте также:  Виноградарство в коробах

С уважением vladman

Поделиться523-01-2011 11:09:42

  • Автор: Болгарка
  • Активный участник
  • Откуда: Новосибирск
  • Зарегистрирован: 20-01-2011
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 632
  • Уважение: [+4/-0]
  • Пол: Женский
  • Провел на форуме:
    6 дней 0 часов
  • Последний визит:
    24-06-2017 15:15:21

Поделиться603-02-2011 12:27:03

  • Автор: Болгарка
  • Активный участник
  • Откуда: Новосибирск
  • Зарегистрирован: 20-01-2011
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 632
  • Уважение: [+4/-0]
  • Пол: Женский
  • Провел на форуме:
    6 дней 0 часов
  • Последний визит:
    24-06-2017 15:15:21

Посмотрела Ваши фото. У вас такие узкие траншеи – что мелкая, что глубокая траншеи в нижней части очень заужены.Саженцы же посажены совсем близко рядом. Сколько лет Вашим кустам. Им хватает питания?

Отредактировано Болгарка (03-02-2011 12:32:40)

Поделиться704-02-2011 22:15:03

  • Автор: АНИ
  • Модератор
  • Откуда: д.п.Кудряшовский, Новосибирск
  • Зарегистрирован: 16-01-2011
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1488
  • Уважение: [+438/-0]
  • Пол: Женский
  • Провел на форуме:
    1 месяц 3 дня
  • Последний визит:
    Сегодня 07:49:40

Возраст кустов и размер траншей написаны в сообщении. Размер траншей собственно на питание не влияет. Они ведь нужны для укрытия. В глубокой траншее размеры и плотность посадки выдержаны по Кудрявцеву.

Поделиться820-02-2011 16:18:54

  • Автор: dvv
  • Активный участник
  • Откуда: сад в д. Камень Болт. р-н
  • Зарегистрирован: 19-12-2010
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 242
  • Уважение: [+36/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 75 [1944-08-25]
  • Skype: taniavaler
  • Провел на форуме:
    7 дней 7 часов
  • Последний визит:
    Вчера 21:12:46

Первую попытку вырастить виноград предпринял в 2000г. Знакомый охотник уговорил посадить саженцы в открытом грунте бестраншейным способом . Рекомендации для посадки сегодня вызывают лишь улыбку. Садил под лопату через 0,5м и 1м между рядами. Всего 18 кустов. Над кустами делал единое укрытие на зиму. Снегу за зиму накапливалось до 1,5м. Два сезона прожил без проблем. Однако ноябрь 2002 г. был бесснежным, а морозы, как правило, в 3 декаде бывают за 30 градусов, весной я так и не дождался пробуждения кустов, а ожидал получить первый урожай. И только благодаря грамотному моему первому наставнику – Койфман Зоре Ефимовне, объяснившей азы возделывания виноградной лозы и приведшей меня на семинары патриарха сибирского виноградорства Александра Григорьевича Кудрявцева, начал осознанную практику и, в конце концов, фанатично увлекся выращиванием винограда. Кроме того, я побывал на участках наших корифеев: Шамрай О. М., Левченко Б. И., Фоломкина А. Г., где получил наглядные уроки. Рекомендую всем начинающим побывать у нескольких опытных виноградарей « старичков « прежде чем приступать к практике. Все упомянутые мной выращивают виноград траншейным способом. В нашей зоне виноградники посаженные без траншейным способом с не преодолимой периодичностью вымерзают. Почва на участке песчаная, супесь. Траншею делаю шириной 100 см. Длина в зависимости от места на участке колеблется от 6 до 14,5 м. Глубина – 40-50 см. Первые траншеи делал глубиной 20-30 см, однако имели случаи вымерзания кустов. Песок имеет повышенную теплопроводность относительно других типов почв, что хорошо летом, но плохо зимой. Песчаные почвы особенно не увлажненные сильнее промерзают зимой. Возникает естественный вопрос: как ликвидировать разность температур на глубине залегания основной массы корней – 25 см при траншейном и без траншейном способах выращивания? Действительно температура вне траншеи в летний период на 2-3 гр. выше, а если учесть, что изменение температуры с 15 до 20 гр. ведет к увеличению роста корней в 4 раза, также и с 20 до 25 гр., то это весомый выигрыш. В 2010г. Провел эксперимент по повышению температуры почвы за счет мульчирования полиэтиленовой прозрачной пенкой, укрывным черным материалом и их комбинацией: черный снизу , прозрачный сверху, на 12 траншеях в разбросанных по участку и имеющих направление с юга на север и с востока на запад. Дополнительное существенное замечание: посадка кустов – двухрядная, причем каждый ряд подвешивается на свою одноплоскостную шпалеру, чем обусловлено наличие открытого пространства на дне траншеи доступного солнцу. Результат: с укрывным материалом – температура была равной температуре вне траншеи и составляла, например, для конца августа +20гр. , но зато в траншее не было сорняков. С прозрачной пленкой – температура на 2 гр. выше, но дважды за сезон пришлось снимать и пропалывать. Операция не для ленивого садовода. Комбинация с укрывным материалом и прозрачной пленкой дала те же 2 гр. , но исключила необходимость прополки. Второй вывод: физические затраты на заглубленную траншею и финансовые – на мульчирование не соизмеримы с потерями на приобретение и выращивание даже одного куста и погибшего зимой. Мульчирование создает более благоприятные условия для корневой системы внутри траншеи , хотя вопрос мульчирования в промежутках между траншей с целью повышения температуры почвы актуален и активно обсуждается нашими соседями – омичами. Эксперимент с мульчированием между рядов проведу в этом году, результатом поделюсь осенью. В целом виноградник выглядел качественно лучше предыдущих годов и по моим впечатлениям не проиграл результатам полученным нашими коллегами с юга области.

Траншейная посадка виноградника

Технология выращивания крупноплодного столового винограда в условиях Подмосковья в открытом грунте на песчаной почве
(из опыта Романенко Алексея Николаевича)

Эта технология разработана и проверена Романенко Алексеем Николаевичем на земельном участке в Серпуховском районе Московской области в 2008-2010г.
Более подробно технология обсуждается в Интернете здесь: http://vinograd7.ru/forum С помощью описываемого метода в открытом грунте Подмосковья можно выращивать такие крупноплодные столовые сорта винограда, как Рошфор, Памяти Хирурга, Талисман и т.д., которые даже в условиях Воронежа мало кому удаётся вырастить. Менее требовательные сорта: Агат Донской, Алёшенькин, Юбилей Новгорода, Любава, Цветочный мускат, Виктория в Подмосковье в открытом грунте можно смело выращивать без особых ухищрений. Главное их надо укрывать на зиму. Вот только с этим зимним укрытием очень много возни. А если укрыть виноград небрежно, то после морозной бесснежной зимы можно вообще его лишиться – вымерзнет.
Как же быть? Очень просто. Лучше один раз перед посадкой винограда немного усердно поработать – соорудить траншею, зато в дальнейшем проблем уже не будет.
Классический, крупноплодный столовый виноград такой как: Аркадия, Надежда Аксайская, Талисман, Рошфор, Кодрянка, Шуня и др. мне удалось вырастить только в траншее открытого грунта. Например, у Аркадии плохо зреет лоза, но благодаря этой технологии, она успевает вызреть.

Фото 1. Сорт винограда “Надежда Аксайская” – разновидность сорта Аркадии (Насти) в траншее.
С первого взгляда кажется, что всё очень просто и ничего особенного. В реальной жизни всё это требует определённых усилий на сооружение. Но зато очень эффективно работает. И самое главное – технологично и малозатратно. Гораздо эффективнее, чем выращивание винограда в теплице. В теплице для винограда беда – это болезнь оидиум. Про высокие капитальные вложения на сооружение теплицы – я скромно промолчу. В не отапливаемой теплице также сложности с зимним укрытием винограда и угнетение его летом от перегрева. В открытом грунте для винограда другая беда – недостаток тепла и плохое вызревание лозы. Предлагаемая мной технология позволяет достаточно просто решить все эти проблемы.
Суть технологии в следующем:
1. Посадка винограда в траншею глубиной 50см. и шириной 50-60см. внизу-сверху соответственно, укрытой сверху поликарбонатом в осенний, зимний и весенний периоды.
2. В летний период поликарбонат снимается с траншеи и укладывается на V образную шпалеру, образуя козырёк над виноградом в траншее. Виноград подвязывается к шпалере для свободного роста и продувается со всех сторон.

Фото 4. План траншеи с V-образной шпалерой.

3. На стадии создания траншеи, при выемки грунта, на глубине 80 см. (под корнями винограда) укладывается пенопласт для сохранения тепла в зоне корней и влаги, а также укладывается дренажная труба D=100мм. для аэрации корней, полива, подкормки и дренажа излишней влаги. Труба также весьма полезна для подогрева корневой системы. Концы дренажной трубы надо вывести наружу для того, что бы через неё поступал воздух к корням и имелась возможность поливать и вносить минеральные подкормки непосредственно к корням винограда.

Стойки шпалеры в траншее стоят с наклоном, образуя наклонный кардон. Расстояние между стойками шпалеры – 2.1 м. Листы поликарбоната в продаже шириной – 2.1м. длинной – 6м. (12м). Листы поликарбоната режем перпендикулярно проходящим в нём пустотелых трубочек через 1.2 м.
Горизонтально через стойки шпалеры проходит металлический трос для подвязки лозы винограда. (На фото нет). Листы поликарбоната в низу лежат горизонтально на стенках траншеи из плоского шифера (фото 5).

Листы поликарбоната верху лежат горизонтально на каркасе из железных труб и деревянного бруса – образуя козырёк, пока не реализовано. К верхнему деревянному брусу с помощью стиплера можно прикрепить строительную сетку, опустив её вниз (с низу с помощью стиплера к сетке крепится деревянный брус 50х50 мм. и он болтается практически на земле),. Таким образом мы виноградную лозу полностью защитим от ос и птиц. Козырёк сверху защищает виноград от града и повышает температуру в винограднике. Листы поликарбоната, поднятые на двухрядную шпалеру – образуют над шпалерой козырёк из поликарбоната. Осенью лоза сбрасывается в траншею, поликарбонат опускается обратно на траншею – опять теплица для дозревания лозы, а зимой – надёжное укрытие от мороза. На поликарбонат ложится снежный покров и так до весны.Во время оттепелей и солнечной погоды виноград не просыпается. А вот весной он начинает просыпаться раньше, чем виноград посаженный на грядах. Где-то на три-четыре недели. Соответственно и созревает раньше на две-три недели.


Фото 2. Август 2010г. Виноградный куст в траншее.


Фото 3. Август 2010г. Виноградный куст в траншее.
На фото 1-3 траншеи обложены плоским шифером под наклоном. На фото 1 видна часть металлической трубы для шпалеры (в неё вставляется деревянная опора, которая может убираться на зиму). На фото 3 видна часть деревянной опоры для шпалеры.

Использовать в траншее шифер – это не лучший вариант. Лучше конечно стенки траншеи забетонировать – это самое правильное решение. Толщина бетона достаточно 5 см., его необходимо армировать железной сеткой (ячейка 10х10 – вполне достаточна). Использовать в бетоне вместо гальки керамзит для уменьшения теплопроводности – не стоит, поскольку значительно ухудшится долговечность конструкции и стенки придётся делать толще.
Использовать в траншее доски также не стоит. Они быстро сгниют и с ними невозможно сделать глубокую траншею. От поверхности земли до верхнего уровня земли в готовой траншее должно быть не менее 50 см. Глубокая траншея необходима для укладки в неё взрослых кустов винограда. Со временем лиана будет всё труднее помещаться в траншею на зимнее укрытие. Глубокая траншея и для молодого винограда оказывает только благоприятное влияние – повышенная влажность – молодому винограду это очень нравится – в дикой природе под кронами деревьев тоже влажно и света маловато – это его родные условия. На открытой местности виноград себя чувствует гораздо хуже и приживается тоже хуже, чем в глубокой траншее.
Стенки траншеи лучше делать под наклоном. В бетон, по бокам траншеи (симметрично) надо сразу забетонировать железную прямоугольную трубу для V-образной шпалеры. Вверху на высоте 2 метра от земли расстояние между железными трубами должно быть 1,2 метра. Внизу расстояние между железными трубами должно быть 50см. – расстояние между стенками траншеи. Наклон железных труб – задаёт наклон стенок траншеи. И не мешает поликарбонату.
Поликарбонат поздней осенью-зимой-весной должен без проблем лежать на траншее – образуя теплицу. В остальное время года он не должен валяться в сарае. Он должен продолжать работать и находиться сверху шпалеры на трубах, образуя козырёк для повышения тепла в винограднике и предотвращая виноград от осадков во время его созревания – тогда ягоды не будут трескаться.

Итак, ещё раз:
1. В траншее зарыта дренажная труба 100 мм. в диаметре – служит для полива, прогрева и воздухообмена почвы. Все траншеи между собой соединены такими трубами, поэтому подавая воду в одну точку – поливаются все кусты винограда. Бегать со шлангом нет необходимости.
2. С зимы и в весеннее время траншея накрыта прозрачным сотовым поликарбонатом – получается микро-парник. Перегрева в нём не происходит – излишнее тепло забирают стенки траншеи. А вегетация винограда начинается на 3-4 недели раньше! Cозревание на 2 недели раньше, чем на грядах в итоге получается.
3. Поскольку в зимнее время траншея накрыта тем же поликарбонатом, а не деревянными щитами, то нет этих проблем с перетаскиванием щитов и их складированием (дерево не только мокнет, но ещё и быстро гниёт). Поликарбонат в летнее время укладывается на шпалеру в виде козырька. Поликарбонат надо брать не тонкий, а толстый (6-8мм.) и укладывать на траншею не вдоль воздушных камер, а поперёк, что бы под тяжестью снега он не провалился в траншею. (лист режется через 1,2 м., а шпалерные V столбы располагаются через 2,1м. (по габариту листов поликарбоната) – чтобы столбы вам не мешали. В зимнее время для лучшей сохранности винограда, в траншею, под поликарбонат дополнительно можно положить утеплитель. В 2009 году молодые, плохо вызревшие кусты в траншее я дополнительно накрывал рулонной мин ватой. Перезимовали отлично и мин вата не испортилась, поскольку не намокла.
4. Травы в коробах нет, поскольку земля в коробах укрыта спанбодом чёрного цвета. В проделанные отверстия в укрывном материале – посажены саженцы винограда. Поскольку в траншее узко (0,5м.), то и расход укрывного материала минимален (0,6м).

Фото 5. Сентябрь 2009г.- виноградник в осеннее время укрыт поликарбонатом.

Фото 6 Зима 2010г. зимовка виноградника во время малоснежных морозов в -30С
На фото 5 видно, что земля покрыта изморосью (первый осенний заморозок) – для зелёного винограда – это гибель. Если к этому времени виноградная лоза не успела вызреть, то лишившись листвы после первых осенних заморозков, ей уже толком вызреть, не удастся.
В траншее под поликарбонатом, лоза сбросила листву в 2009г. в конце ноября. Все деревья уже больше месяца стояли к этому времени без листвы. Т.е. вегетация (вызревание лозы) в осенний период была увеличена на месяц.
На фото 5 видно, что поперёк траншеи на поликарбонате лежат деревянные бруски – чтобы поликарбонат ветром не сдуло. Для этой цели, тех, что видно на фото вполне хватает. Листы поликарбоната наглухо крепить не надо, поскольку их приходится то поднимать (на лето), то опускать (на зиму), а весной особенно часто под них заглядываю, проверяю вегетацию. На них у меня сверху лежит пару досок (10×10см.-1метр)- чтобы ветром не унесло.

Читайте также:  Применение биопрепарата Свит

На фото 6. Виноградник, укрытый поликарбонатом, в таком состоянии зимует и находится часть весны (начинает вегетацию), пока не исчезнет угроза возвратных весенних заморозков.
Виноградник весной, также на месяц раньше начинает вегетацию в траншее под поликарбонатом. Таким образом, решается такая беда винограда, как весенние заморозки. До 10 июня траншея сверху закрыта поликарбонатом – мини теплица получается – в которой виноград и трогается в рост раньше на целый месяц.
На фото видно, что в данном варианте имеется деревянная Шпалера, которая традиционно размещена посередине траншеи. Я планирую её усовершенствовать – шпалеры должны быть две – по бокам траншеи – V-образная шпалера. Для того что бы поликарбонат можно было поднимать над виноградом в виде козырька. Иначе летом возникает неудобство – надо куда-то уносить поликарбонат, а это неудобно.
Стойки шпалеры лучше делать металлические, так что бы Шпалера была двух плоскостная с развалом от цента с наклоном равным наклону шифера (бетона).
Металлические опоры шпалеры должны касаться своим боком стенок траншеи. Летом поликарбонат снимается с траншеи и поднимается на шпалеру сверху, образуя навес в виде козырька.


Фото 7. Осень 2008г. Сооружение траншеи. На дне траншеи – обрезки пенопласта со стройки.
Как вариант, вместо пенопласта на песках я использовал слой глины 5-см. для сохранения влажности корней. Практическую пригодность такого теплоизолятора как пенопласт, показала бесснежная зима 2009-2010г.. Без снега было -30С. Низкая температура держалась 2 недели. Виноград в траншее не подмёрз, хотя были опасения, что пенопласт будет мешать поступлению тепла из недр земли в зону корней и способствовать их вымерзанию. Вместо пенопласта лучше использовать керамзит, который будет благоприятно способствовать дополнительному воздухообмену. Для того, что бы он “не заиливался” сверху него обязательно надо постелить что-либо типа полиэтиленовой плёнки.
Как правило, в открытом грунте Подмосковья для винограда много тепла не бывает. Но если есть опасения, что весной виноград, укрытый поликарбонатом подгорит, можно щели между листами поликарбоната сделать побольше. Но я обычно под поликарбонат на стенки траншеи кладу доски, которыми поликарбонат обычно придавливается сверху (чтобы ветром не сдувало). На поликарбонат толщиной 6-8мм. тратиться бывает жалко, а 3мм. может просесть, вот и приходится под него доски подкладывать. Образуются щели между поликарбонатом и стенками траншеи.
Вместо поликарбоната можно использовать оргстекло. Можно конечно и спанбонд, натянутый на деревянную раму, но я думаю, что с зимним укрытием придётся мудрить. Спанбонд на зиму не оставишь (под снегом провиснет и порвётся)

Использование козырька из поликарбоната над виноградником, способствует:
1. Повышение САТ (дополнительное тепло).
2. Защита от града
3. Осенью дополнительная защита созревающего винограда от дождя, что бы ягода не лопалась.
4. Для повышения технологичности обслуживания винограда. Не надо ни куда ни чего складировать.
У меня почва песчаная смешанная с привозным торфом.
При обычной посадке, зимой проблема – столовый крупноплодный виноград – вымерзает.
Многие ошибочно считают, что для винограда лучше, когда он растёт на холмике – корни лучше прогреваются. Это заблуждение. Виноград – лиана. Она начинает свою жизнедеятельность из-под полога деревьев, где и влажность высокая, а ветра и света меньше, чем на открытом, продуваемом месте. Сажая в траншею, мы возвращаем молодой куст в его нормальные и привычные для него условия. Ему это очень нравится. Когда виноград разрастётся, его корни обязательно найдут то место, где им лучше. Если им надо, то и к поверхности поближе подберутся в междурядье.

Козырёк сверху я пока не сделал, но планирую сделать. Шпалерные столбы я первоначально разместил не правильно. При таком расположении (посредине траншеи) – они мешают укрывать поликарбонатом – в нём приходится делать вырезы по краям под столбы – это не удобно. На них городить козырёк тоже не удобно.

Результатами зимовки винограда в 2009г. -2010г. я откровенно удивлён . Перезимовал виноград в 2009году в траншее под поликарбонатом отлично, не смотря на бесснежные морозы (до -34С). Видимо земля хорошо грела, не успев основательно остыть. Ни один куст не вымерз и не подмёрз. Пенопласт на дне траншеи не оказал отрицательного эффекта в зимний период. Весной он позволяет почве быстрее прогреться. В аномально жаркое и засушливое лето 2010г. траншея также очень благоприятно повлияла на виноград, поскольку в траншее земля более влажная. Винограду это очень нравится.
Виноград на холмах чувствовал себя гораздо хуже. Приходилось его чаще поливать, но всё равно полива ему не хватило, и он был гораздо мельче, чем в траншее. Некоторый виноград на холмах спёкся от засухи. Но хочу напомнить, что почва у меня – песчаная. На песчаной почве – только траншея! А всякого – рода прибамбасы (пенопласт, керамзит, дренажные трубы)- это уже дело вкуса. Хуже не будет, но основной эффект даёт именно сам траншейный метод. Благодаря траншее (в открытом грунте) мне удалось вырастить и получить урожай с таких сортов, как Талисман, Аркадия, Рошфор, Мечта Татьяны, Памяти Хирурга, F14-75 и др. Вне траншеи они у меня все погибли, те сорта, что выжили, я указал в самом начале.

C Уважением .
Романенко Алексей Николаевич

Траншейная посадка виноградника

Здравствуйте Игорь Владимирович, Я у себя на винограднике внедряю шатровую шпалеру(старую веерную я переформировал на шатровую), но вот беда т.к. у меня ранее была веерная то расстояние меж кустами осталось местами свыше 3м и междурядье 2,5м при такой пощади у меня чуть шпалера не поломалась от урожая, но в то же время и жирующих побегов было много; прочитав, что под шатровую нужно расстояние меж кустами брать при спаренном 1,25м (одинарном 0,6м) при том же междурядье, Я решил, что весной заложу совмещенный ряд. Прочитав эту статью я запутался, Вы здесь указали расстояние меж кустами 2,5…3м. а не 0,6м(с фото видно, что у Вас одинарный ряд) …подскажите пожалуйста , что Я не правильно понял и актуальны ли сдвоенные ряды.
Отдельное спасибо за статью, Я уж собирался писать с просьбою о разъяснении на этот счет, и тут как по заказу! Большое спасибо!

Здравствуйте, Роман.
Статья написана про короба, поэтому основное внимание уделено именно их устройству. Схема посадки также приведена самая распространённая.
Подробнее пр шатровую шпалеру — в моей статье здесь.
В моём случае расстояние между кустами в ряду — 0,5 метра.
Но Вы не берите это расстояние за аксиому: оно может быть и больше. Главное — золотое правило виноградаря о нагрузке побегами: максимум 8…10 побегов на 1 кв.м. площади виноградника. Вне зависимости от формировки. Она — вторична, это удобство и эстетические вкусы конкретного виноградаря.

Значит я все верно понял , Вашу статью о шатровой шпалере читал — поэтому нагрузку рассчитаю согласно Ваших данных.
А каково Ваше мнение по укрытию коробов т.к. у многих позиции расходятся: с одной стороны агроволокно( с плотн до 50г/м2) а с другой геотекстиль(с плотн до 300г/м2). оба дышат, но 1-й холодноват(если это так), а 2-й дороговат, хотя и долговечнее? Есть ли у Вас какая-нибудь информация?

Я укрываю виноград чёрной плёнкой. Укладываю лозы в короба, фиксирую поперечными планками, распирая их в волны шифера, и раскатываю заранее нарезанные рулоны шириной 0,75м. Прижимаю края профилями. Пока — нормально.

В дополнение укрывки траншеи, в Волгограде пользуются популярностью дуги, на которые укладывается укрывной материал.

Я не вижу в них смысла. Подкладываю под плёнку рейки, обрезки лозы и т.п. чтобы не проваливалась. Этого вполне достаточно.
При моём варианте укрытия лоза глубоко в коробе, не касается плёнки.
Ну а в общем случае, конечно, между плёнкой и лозой должен быть зазор.

Это скорее связано с частыми оттепелями зимой, в результате чего, в промороженную почву вода не впитывается, а заполняет траншеи «всклянь». Лозу укладывают чуть выше края траншеи — это гарантирует почки от вымокания.

Опасность вмерзания лозы в лёд, как по мне, преувеличена. Знаю пару случаев, когда по месяцу вмёрзшая лоза весной давала и листья, и урожай.

Игорь, Вы использовали ранее Y образные шпалеры, но после отказались от них ,все сужу по фото, почему и в чем преимущества данных?

Не понял вопрос. Точнее то, откуда он взялся.
Я никогда не использовал Y-образную шпалеру. Всегда, с 2004 года, пользуюсь шатровой.

Здравствуйте Игорь Владимирович. Не затрудняют ли короба борьбу с сорняками. Удается ли прополоть и взрыхлить землю вокруг кустов?

Здравствуйте, Вадим.
Борьба с сорняками у меня не отнимает много сил.
1. В коробах лежит мульча слоем 5см (в моём случае — шелуха подсолнечника). Проросшие сквозь неё сорняки можно раз в месяц пройти продёргать вручную, или пройтись Раундапом.
2. В междурядьях у меня задернение из тех же «сорняков» с подсевом люцерны, которое я кошу триммером по мере необходимости.

Спасибо за статью и полезные сведения в ответ на мой вопрос.

Игорь, подскажите, чем распилить шифер вдоль??

«Болгаркой» с «алмазным» диском (по камню который). Только сразу респираторами запасайтесь: пыли полно будет!

Добрый день, Игорь Владимирович! Спасибо за статью, очень интересная и полезная информация. Прочитал и сразу захотелось сделать короба на своем участке. Вы пишете, что используете для укрытия черную пленку. Не создает ли она парниковый эффект для лозы в коробах во время февральских оттепелей и ранней весной, способствуя ее более раннему пробуждению? сколько видел подобных укрытий, то в основном люди используют светлые (или прозрачные) материалы для укрытия.

Так парниковый эффект как раз и создаёт прозрачная или белая плёнка. Парники (теплицы) вы под чёрной плёнкой видели? ?

Чёрная плёнка не пропускает солнечные лучи, и лоза под ней не греется. Поэтому для укрытия винограда нужно использовать непрозрачные материалы.

Читайте также:  Осторожно, вирусный виноград

Уникальные способы посадки винограда: в яму с дренажом и в траншеи

Выращивание винограда — дело тонкое, имеющее множество нюансов. Самое важное — дать правильный старт. Нередко начинающий виноградарь, неправильно посадив даже качественный районированный саженец, не получает достойного результата и разочаровывается, отказывается от разведения этой культуры. В книге «Новейша я энциклопедия выращивания винограда» Николая Курдюмова — самого известного в нашей стране автора и популяризатора природного земледелия мы нашли чёткие рекомендации по подготовке умных посадочных ям для винограда.


При правильной агротехнике результат будет отменным

Умная яма с дренажом

На подготовленных, достаточно рыхлых и супесчаных почвах дренаж не играет большой роли: уже на второй год сильные корни уходят из ямы и питаются далеко за ее пределами. В этом случае лучше добавить на дно ямы побольше грубой органики и керамзита. Другое дело — тяжелые суглинки и сухие южные черноземы. Они слишком плотны, плохо пропускают воду и воздух. В ямы, кроме органики, рекомендуют добавлять песок, но его нужно очень много, иначе глина «впитывает» его, почти не меняя своих свойств. Вот тут хорошее развитие кустов обеспечивает дренаж из камней. Крупный щебень, гравий, битый кирпич, керамзит — все годится. Этому способу, предложенному М. М. Темным и давно известному мастерам, научил меня виноградарь из станицы Северской А. М. Карасев.

Яму копаем обычную: куб с ребром 50 см или что-то похожее. На дно вносим лопату золы (калий) и 1,5 стакана суперфосфата (фосфор), смешиваем все с почвой. Сверху — слой щебня или гравия 10-12 см. В щебень, ближе к стенке, со стороны удобного полива, втыкаем трубу диаметром 10-15 см — асбестоцементную, пластиковую, либо простой короб из досок. Важно, чтобы дно ямы имело небольшой уклон от трубы — иначе вылитая вода под трубой останется. Верхний край трубы выглядывает на 10-20 см выше почвы. Его прикрывают крышечкой, чтобы не засорялся всяким мусором, мышами и жабами.


Схема устройства ямы для посадки винограда: слева — в разрезе, справа — после заполнения и мульчирования

Чтобы щебень не заплыл почвой, на него укладываем щепки, палочки, куски шифера — не сплошь, а так, чтобы корни легко прошли вглубь. Потом насыпаем 10-15 см почвы — верхний, плодородный слой. Теперь по центру ямы высыпаем 3-4 ведра перегноя. В него выливаем пару ведер воды. По небольшому перегнойному конусу расправляем корни саженца. Саженец отклоняем к северу так, чтобы подставить его «животик» и верхнюю почку солнцу. Яму заполняем оставшейся почвой с таким расчётом, чтобы на поверхности осталась только верхняя почка саженца, и мульчируем.


Саженцы винограда подготовлены к посадке на постоянное место

Вообще, лучшее удобрение для питания винограда — перегной. Это экспериментально подтвердили виноградари Германии (П. П. Радчевский), и давно используют многие наши мастера. В первый год саженец не удобряют, а только выливают в трубу еженедельно по ведру, а в засуху — по паре ведер воды. В поисках влаги и питания корни быстро растут и осваивают почвенное пространство и в яме, и за ее пределами. В дальнейшем через трубу легко вносить жидкие подкормки — их будут использовать соседние кусты. При том же эффекте на полив тратится вдвое-втрое меньше воды, и питает она не росяные, а основные корни.

Как уже упоминалось, на сравнительно легких почвах дренаж вряд ли полезен, и лучше класть на дно ямы подушку из перегноя (компоста) и удобрений. Действительно, перегной активно растаскивается почвенной живностью, стенки ямы разрыхляются и осваиваются корнями активнее. Кроме того, глубоко заделанная органика гниет медленно, питает корни не сразу и используется несколько лет (Б. В. Морозов).


Лучшее удобрение для питания винограда — перегной

Стебли подсолнечника или кукурузы, стружки, солому и прочую объемную органику не надо класть в яму в большом количестве — сгнив, они сильно осядут, и корни винограда могут пострадать (В. И. Соколов). Добавлю: нельзя использовать для наполнения ям и свежий навоз, помет и фекалии — винограду категорически противопоказан избыток азота!

Если есть возможность, вместо щебня лучше использовать керамзит. Он очень влагоемок — прекрасный буфер, сглаживающий скачки влажности. Кроме того, он не уплотняется, лучше пропускает корни и содержит воздух. Наконец, он легок, не так быстро осаживается в почву, может использоваться в качестве мульчи, и с ним гораздо легче работать.


Вместо щебня лучше использовать керамзит. Он также подходит и для мульчирования

Еще лучший буфер и запас влаги — гидрогель. Сейчас это уже не редкость — в России продается американский «Теравет», европейские «Аквасорб», «Аквод» и «Штокосорб», саратовский полиакриламид. Под куст достаточно полстакана гидрогеля. В опытах Национального института винограда и вина «Магарач» (г. Ялта) кусты, посаженные с использованием «Теравета», развивались вдвое мощнее контрольных.

В нашем маркете вы можете подобрать посадочный материал для своего участка. Загляните в раздел Саженцы винограда.

Посадка винограда своими руками и заготовка посадочного материала

Выращивание винограда – посильная задача даже для новичков. Этот кустарник не является капризным. Чтобы получить крупную ягоду достаточно своевременно осуществлять обрезку и подкормку виноградника. Но, в первую очередь, нужно посадить кустарник. Посадка винограда, как правило, осуществляется весной. Рассмотрим, как правильно посадить и вырастить кустарник на своем участке.

Размножение винограда производится при помощи черенкования. Сроки данной процедуры припадают на осень. Но перед тем как заняться черенкованием кустарника, нужно выбрать сорт винограда и место высадки кустарника.

Выбор сорта винограда

Перед тем, как посадить виноград, нужно определиться с сортом растения. Сегодня на рынке представлены самые разнообразные сорта винограда, которые отличаются друг от друга не только формой ягоды и ее цветом, но и вкусовыми качествами. При этом каждый сорт вкусный по-своему. Перед тем, как отправляться за покупкой саженцев, нужно определиться с целью выращивания кустарника. Если вы планируете употреблять сладкие ягоды в пищу, то стоит обратить внимание на такие сорта, как преображение, красотка, элегант, полюбившийся всем кишмиш, богратяновский. Для приготовления же вина лучше культивировать такие сорта, как лидия, изабелла и мускат. Отличаются винные и столовые сорта не только вкусовыми качествами, но и длительностью хранения, устойчивостью к гнили.

Также нужно поинтересоваться особенностями сорта. Некоторые сорта винограда теплолюбивы и плохо переносят зиму. Таким кустарникам после зимы им понадобится много времени на то чтобы восстановиться. Соответственно, они хорошо плодоносить не будут. Обратите внимание и на длительность периода созревания ягоды. Для сортов, которые вызревают поздно, подойдут регионы с длинным летом. В тех регионах, в которых солнце пропадает уже в конце августа, ягода не успеет набрать сахара и, соответственно, не будет сладкой.

Лучше всего остановить свой выбор на тех сортах, которые уже не первый год выращиваются в вашем регионе, и успели акклиматизироваться. В Белоруссии, к примеру, распространены одни сорта, в России другие. Хотя есть универсальные сорта, которые хороши как для Беларуси, так и для России (амурский к примеру). Некоторые сорта адаптируются к любым условиям.

Выбор места

Перед тем, как сажать виноград, нужно определиться с местом. Место для посадки винограда должно находиться на солнечной стороне участка. При нехватке солнечного света ягоды не будут сладкими. Также нужно позаботиться о том, чтобы веточки кустарника не трепал ветер. Лучше всего для посадки винограда подойдет южная сторона участка.

Желательно сажать виноград вдоль стен. Если же вдоль стен посадить виноград не представляется возможным, то создайте искусственную изгородь, высота которой варьируется в пределах 1,8-2 м. Направить такую изгородь нужно с востока на запад. Многие пренебрегают данным правилом, и зря. Изменив одно только расположение кустарников винограда на участке можно добиться колоссальных результатов. Сделать подобную изгородь можно как из металлических труб или деревянных балок, так и из лозы или камыша. Изгородь из лозы, к примеру, станет украшением участка, в отличие от металлической арки, которая редко гармонично вписывается в дизайн дачного участка.

Грунт

Чубуки винограда будут хорошо приживаться и только в определенном грунте. Поэтому очень важно заранее подготовить почву к посадке винограда. Корни винограда уходят достаточно далеко в почву. А все питательные вещества попадают с водой через верхние слои грунта. Поэтому очень важно чтобы структура почвы позволяла воде проходить вглубь. Также желательно чтобы к корням поступал воздух. К сожалению, грунт на своем участке выбрать нельзя. Но, если земля не подходит для выращивания винограда, ее нужно определенным образом подготовить.

Подготовка грунта

В первую очередь перед посадкой винограда почву нужно взрыхлить. При этом поверхностное рыхление в данном случае не даст желаемого результата. Почву нужно рыхлить глубоко. Перед тем, как выполнять рыхление земли, убираем с участка весь мусор (включая камни разной фракции, сорняки, палочки и т. д.). Убирая сорняки, следим за тем, чтобы их семена не осыпались на грунт. В противном случае следующей весной придется потратить немало сил на борьбу с сорными травами, которые дадут первые всходы с появлением теплого весеннего солнца. Далее, перекапываем землю и всю оставшуюся часть лета содержим участок в чистоте. Если начинают прорастать сорные травы, удаляем их с корнями.

Нежелательно сажать кусты винограда на неровном участке. Поэтому если есть склон, его лучше выровнять. Сделать это не так сложно, как кажется. Лопатой, как бы срезаем землю с верхней части участка. Затем, переносим эту землю в нижнюю часть участка. Осталось слегка притоптать землю и разровнять ее при помощи граблей. Если уклон участка превышает 10 градусов, то выровнять участок вышеописанным образом не получится. В таком случае придется делать ступенчатые террасы. По сути, разбиваем участок на нужное количество террас, уклон на каждой из которых не превышает 10 градусов. Затем, каждую террасу выравниваем способом, который был описан выше. Желательно чтобы террасы были разграничены бордюрчиками (из листового железа, к примеру).

Если речь идет про участок с северным склоном, то лучше отказаться от посадки винограда. На таком участке высокой урожайности добиться не получится. Осенью еще раз перекапываем участок. При этом глубина рыхления почвы должна составлять около 70 см. Цель этой перекопки состоит в том, чтобы верхний слой уложить как можно глубже, накрыв его нижним. Именно верхний слой является наиболее плодородным. Осталось выкопать ямки, предварительно разработав схему посадки винограда. Расстояние между кустами винограда составляет около 1,5 м, а между рядами – 2,5. Грунт желательно обильно залить водой. А ранней осенью переносим на подготовленный для посадки винограда участок весь снег.

Тип грунта

Если на дачном участке глинистые почвы, которые сами по себе являются тяжелыми, то их нужно перед посадкой кустарника улучшить. В противном случае доступ воды и воздуха к корням будет практически перекрыт, что негативно скажется на росте кустарника и его урожайности. Улучшением грунта следует заниматься во время перекопки земли. Вносим в грунт щебень мелкой фракции или предварительно измельченный кирпич, песок, компост или перепревший навоз. Вносить щебень и кирпич нужно так, чтобы они не мешали в дальнейшем ухаживать за кустарником. Поэтому располагаем их на глубине около 25 см. Что касается норм, то на погонный метр должно приходиться одно ведро щебня или кирпича, и одно ведро перепревшего перегноя или компоста.

Если на участке песчаный грунт, то его также следует улучшить. Недостатком такой почвы является то, что она зимой быстро и глубоко промерзает. Соответственно, корни теплолюбивого виноградника пострадают, что негативно скажется на урожайности куста и, даже, может привести к его гибели. Летом же такие грунты очень быстро нагреваются, что тоже негативно сказывается на состоянии кустарника. Поэтому во время перекапывания вносим в грунт навоз, компост и чернозем. Можно добавлять при перекопке немного глины, которая свяжет песок с черноземом.

Такое мероприятие, как посадка саженцев винограда на заболоченном грунте не увенчается успехом. Корни растения загниют и кустарник пропадет. Улучшить такой участок для выращивания виноградников не представляется возможным.


Ссылка на основную публикацию