Виноградарство в коробах
Опыт выращивания винограда – Алексей Иванович Бойко (Украина)
Обсудить на форуме, задать вопрос.
Хочу познакомить вас с добрым и отзывчивым человеком, много лет выращивающим виноград на своем участке- Алексеем Ивановичем Бойко. Он живет в городе Никополь, на юге Украины и на своем участке выращивает виноград. За эти годы он добился хороших показателей по урожайности, испытал много сортов и ГФ и поделился с нами своими наработками в области выращивания винограда.
Сначала я немножко покажу участок виноградаря, а потом вы сможете прочитать его советы и рекомендации. Внимательно изучив книгу о выращивании винограда по системе Этюд, он попробовал воплотить этот метод на своем участке. 
Посадка винограда
Формирование кустов на шпалерах
Формирование кустов на беседке
Люби и санки возить. (обработка виноградника)
Общие принципы обрезки
Питание винограда и других растений
Подвязка винограда
Весенняя обработка бордосской жидкостью
Посадка винограда в коробах
Тонна винограда с сотки- личный опыт
Еще некоторые замечания по поводу различных способов посадки винограда
Ну вот- дождались!
Выходим на финишную прямую
Готовимся к зиме
ПОСАДКА ВИНОГРАДА В КОРОБАХ
Очень понравился этот метод посадки винограда. Я прочитал о нем в статье И. Заики на форуме Виноградарство Волгограда. Еще раз остановлюсь на преимуществах этого метода.
-Очень облегчается укрывание винограда. При этом виноград зимует в идеальных условиях – не засыпается землей, не задыхается под пленкой.
-Нет необходимости перекапывать почву и убирать мульчирование. Обработанная железным купоросом мульча не засыпается землей, и вряд ли будет заражать плесенью лозу.
-Нет необходимости вести борьбу с росяными корнями, расставлять ведра без дна. Вся конструкция короба выполняет роль огромного «ведра без дна».
-Значительно усиливается эффект от применения капельного полива. Пяточные корни находятся на глубине всего тридцать сантиметров, влага проникнет к ним без труда.
-Питательные вещества от внесенных на поверхности удобрений гораздо быстрее будут достигать корней, по той же причине.
-Значительно удлиняются многолетние рукава, что облегчает их пригибание к земле и увеличивает запас старой древесины.
Хочу добавить некоторые изменения.
В статье предлагается ширина короба пятьдесят сантиметров. При ширине междурядий два с половиной метра получается, что на «тропинку» между коробами остается два метра. Удобрения ( перегной и т. д.) вносятся только на дно короба. Получается очень маленькая площадь для удобрения, при этом неоправданно широкая «тропинка», удобрять которую довольно сложно.
На рисунке показаны предлагаемые изменения.
Расстояние между рядами винограда – два с половиной метра. Расстояние между кустами в ряду – до двух с половиной метров. Шпалера двухплоскостная с абсолютно вертикальными плоскостями. Расстояние между плоскостями шпалеры один метр. При расположении рядов с севера на юг, по моему мнению, такой вид шпалеры дает самую хорошую освещенность виноградных побегов. Количество ягод с единицы площади тоже довольно неплохое. Высоту шпалеры достаточно сделать два метра от поверхности междурядий.
При таком расстоянии между плоскостями шпалеры ширина короба будет примерно около восьмидесяти сантиметров. На междурядие остается полтора метра, более чем достаточно для нормальной работы.
Укрытие такого короба назиму можно делать как щитами, так и мягким теплоизолирующим материалом, уложив его на дуги.
Стенки коробов конечно нужно постараться сделать кирпичными. Это довольно дорого и трудоемко, но на небольших виноградниках вполне приемлемо.
Дальше хочу предложить свой вариант строительства такого виноградника.
Сначала выкапываем траншею. Поскольку землю с траншеи будем укладывать в междурядиях, глубину траншеи можно выкапывать чуть меньше – примерно 25см. Ведь за счет добавленной земли междурядия немножко станут выше. Сразу обкладываем стены траншеи кирпичом. Теперь можно приступить к посадке винограда.
Ширина и длина ямки под виноград остаются прежними – 80см на 80см. А вот глубину ямки выкапываем гораздо меньше – 50см. Ведь к ней добавляется и глубина траншеи. А зачем нам уходить сильно глубоко от верхнего плодородного слоя почвы? Уточняю, глубина посадки саженца в траншее не больше тридцати сантиметров.
Дальше все так же, как и раньше. На дно вносим перегной, древесную золу, засыпаем все это верхним плодородным слоем земли. Устанавливаем на этот слой саженец и засыпаем его землей почти до верха. Легонько утаптываем землю ногой и поливаем. Когда вода впитается, досыпаем землю до верха. Все. Не нужно ставить никаких ведер или других ограждений. Все заменит короб. Только если сажаем зеленые саженцы, нужно все же защитить их от солнца яблочными ящиками, как я рассказывал раньше. И сразу можно устанавливать столбики и натягивать проволоку. Нужно учитывать, что нижний ряд проволоки теперь размещаем относительно поверхности междурядий, а не дна траншеи. Ведь нам не нужно прятать красивые грозди в траншею? В траншее у нас будут только многолетние рукава, никакой зелени.
Дальше формировка, обрезка и уход такой же, как я рассказывал раньше. Только осенью укладываем лозу на дно траншеи и укрываем деревянными щитами. Удобно и быстро. Только не забывайте расставить под укрытием баночки с соляркой – чтобы мышей отпугнуть.
С уважением, Алексей Бойко. Никополь, Украина.
Михаил Гуцу Интенсивное виноградарство для севера.
Михаил Гуцу Интенсивное виноградарство для севера. Московская область. Истринский район. 21 декабря 2019 г. в Аптекарском огороде прошло очередное заседание-семинар Московского Клуба Виноградарей. После организационных вопросов сообщение о своем винограднике столовых сортов, расположенном в Истринском районе Московской области, сделал для одноклубников виноградарь Михаил Гуцу. В 2018 году виноградник Михаила Гуцу был назван лучшим в области по версии МОИП..Участвовал в выставке МкВ в сентябре 2019 года.
Ниже мой пересказ- статья. Все фотографии в статье — личные М. Гуцу, время — сезоны 2018-2019 гг.
Михаил Гуцу рассказывает
–Участок расположен на высоком берегу р. Истры. Почвы легкие плодородные 1 метр мощностью, ниже пески с галькой. Участок ровный освещенный солнцем.
Первые кусты появились в 2005 г. Но планомерно я начал засаживать участок с 2010 года. Перед этим увлекался пчелами. Эти занятия , в моем случае- при наличии инфекционного фона, оказались мало совместимы. Как следствие, кто-то — виноград или пчелы — был обречен быть страдающей стороной (. И пчелы уступили винограду.
За время работы менялись сорта, незначительно планировка, постепенно серьезно корректировалась агротехника.
Сорта винограда. Михаил Гуцу Интенсивное виноградарство.
Был период , когда сортов в открытом грунте на 100 кв м было около 50. На данном этапе я уменьшаю количество до 20). Перечислю некоторые из сортов — ВиктОр 2 куста, Нельсон, Юнкер, Валек, Велес, Талисман, Красотка, Академик,, Ливия, Новое Столетие ЗБТУ, Тасон, Нежность Крайнова, Озон, Антоний Великий, Талиман, Кодрянка, Джованни и другие.
Последние годы появилась теплица — пока для скороспелого сорта Ромбик селекции Павловского, чтобы стимулировать ускоренное созревание этого винограда в июле месяце. Формировка куста 4 плеча, на каждом плече по 2 рукава.
В теплице в торцах расположены вентиляторы на термодатчиках, которые включаются при Т выше +35 для проветривания…Михаил Гуцу Интенсивное виноградарство для севера. Фото.
Агротехника Михаил Гуцу Интенсивное виноградарство.
– Кусты растут в ОГ, в неглубоких коробах ,достаточных для укрытия, Ширина 0,8м, глубина 0,25). Зимой короба укрываются щитами. Вокруг коробов на бетоне уложены плитки 30мм. Шпалеры на участке располагаются не кучно, а точечно- по 1-3 куста, чтобы избежать взаимного затенения. По этой же причине рядом нет деревьев. В солнечные дни земля в коробах освещена и хорошо прогревается. Землю в коробах я стараюсь постоянно держать под паром — прорыхлённой и чистой от бурьяна. Формировка в первые годы веером, затем двуплечевым кордоном.
В начале работ из за недостатка опыта было много ошибок , которые пришлось постепенно исправлять. В частности, слишком часто посаженные кусты, двухплоскостные шпалеры, близкое расстояние между шпалерами. Тем не менее, к 2018 году справился — закончил работы по переделке виноградника. Теперь шпалеры одноплоскостные и каждому кусту досталось от 3,0 м. до 4,7 м. Пришлось пересадить практически все саженцы. Надеюсь, пересадку они переносят благополучно. Я старался, каждый корешок расправлял-направлял… В итоге на моем участке посажены: 3-х -5 ти летки , ранее формированные под 4-х рукавный веер, теперь под перевод в след. году на 2-х плеч. кордон. Старшим кустам 7-9 лет.
ВРЕМЕННЫЕ УКРЫТИЯ. Михаил Гуцу Интенсивное виноградарство.
Для удлинения вегетативного сезона применяются временные весенние укрытия. Сначала ранней весной посильными мерами я способствую раннему пробуждению кустов. Например, ранней весной разбрасываю снег из зоны коробов, чищу дорожки..
И это помогает быстрому таянию снега и прогреванию земли вокруг винограда. После просушки кустов и обработки фунгицидами ( МК или аналоги ) устанавливаются весенние укрытия.
Они на дугах и состоят из двух полотнищ, скрепленных металлическими прищепками из Комус, на дугах . Одно из них легко снять и тогда работать с виноградом.. Кроме того, в зоне побегов протянут греющий резистивный провод 40 ватт на 1 м и установлен термостат Vigitop. Термодатчик здесь настроен на +0,5-1 гр.С.
Здесь же я делаю отводки и прививки. Так, в 2016 году был полностью перепривиты кусты сорта Джованни. Отмечено влияние-подвоев на клонирование. Дважды отмечена мутация Байконура при прививке на Джованни ( цвет, размер, консистенция, потеря муската).. Прививки зел в зел, черн в зел, — разный аффинитет.
Важно время прививки. Рекомендовано только раннее утро или вечер.До этого надо хорошо пролить куст. После правильного соединения сок растения сразу идет уже через привой.
Примерно в двадцатых числах мая весенние укрытие убираются. У меня, как правило, к этому времени угроза заморозков заканчивается).
Уровень инсоляции.
Очень важна благоприятная инсоляция. Год назад Михаил проводил эксперимент по изучению влияния освещенности и ее длительности на произрастание винограда проходил так — из двух равноценных черенков, с одной лозы Мускат ХЧЗ , он посадил два куста. Солнечная освещенность одного из них была лишь на один час меньше. И в итоге – созревание этого куста – и ягод, и лозы -, задерживалось как минимум на две недели.
Никакой мульчи пока не применял Я не отрицаю ее использование — я просто её не использовал. Здесь свою лепту вносит и состав грунта — плодородный слой и дальше песок. Специально замеры Т не провожу, но летом 2019 проводил для сравнения с показаниями соседа разово мерял Т в середине короба. В 21ч вечера температура была 23*С, а утром в 9ч — 21,5*С — это на 15 см от дна траншеи и, соответственно, на 40см от поверхности земли. Результат меня пока вполне устраивает.
ПОЛИВ=ПОДКОРМКА. Михаил Гуцу Интенсивное виноградарство.
Полив традиционно совмещается с подкормкой . Обычно используют трубы вертикальные и поливают на глубине. Но в моих условиях- на песке- это не годится – так как мигом всё ушло бы мимо У меня же -труба 100мм на глубине 10см от дна короба переходит в квадрат из труб диаметром 50мм.
С нижней стороны труб просверлены отверстия 1 — 1,5 мм . При поливе –подкормке раствор медленно просачивается и охватывает большое количество корней). При этом поверхность земли остаётся сухой. Сорняки и бурьян не поливаю).
Подкормка .удобрение в виноградарстве чрезвычайно важное дело, особенно на лёгких песчаных почвах. В условиях Михаила, по его словам, — в пересчете на 1 кг урожая земле нужно 6, 2 г N (азот), 2 г P (фосфор) , 5-10 – K (калий). Использует минералку. Чаще — водорастворимый и недорогой Акварин. По весне- А земляничный, летом- А плодовый, осенью А хвойный.
Защита от болезней и пр. Обработки. Михаил Гуцу Интенсивное виноградарство.
Обработки делаю по «моей схеме ( см.последний вариант — использовал Кантус). Я всё время делаю акцент — » моя схема». Подбор препаратов и степень потенциальности схемы взяты с учётом фона болезней конкретно моего участка прошлого сезона, количество и наименования некоторых препаратов изменялось, с учётом возможности возникновения резистентности. Теперь конкретно по обработке : баковая смесь — Ридомил голд, Скор, Кантус.
Был случай заболевания серой гнилью по соцветиям весной, много потерял урожая. Использовал Кантус .(реплика моя — можно также Диатомин). Справился.
Защита от ос необходима — Михаил защищает мешочками. Их много, ягоды грызут..(
От птиц защита — используется сетка на плодовой части куста.
Урожай собирается Михаилом в августе-сентябре. Довольно много. ) Например, только с куста Талисман 45-50 гроздей по 2 кг, это почти 100 с куста. А есть и другие сорта, крупные грозди, хорошая нагрузка.
Проводились эксперименты с ГК 30-40% , обработка им винограда по цветению и на стадии гороха. Получались огромные бессемянные ягоды.
Ягоды крупные сахар 15-18 брикс.
Урожай не продаю — говорит Михаил Гуцу. Пока. Кормлю семью, угощаю соседей, дарю друзьям.
Обрезка, укрытие в конце октября-ноябрь, в зависимости от погоды. .До морозов – торцы открыты.
ХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ. Михаил Гуцу Интенсивное виноградарство для севера.
Грозди храню в подвешенном состоянии в сарае. Перед этим обрабатываю раствором пищевой соды 120 г на 10 л воды. Обмакиваю грозди.
Проверял недавно — состояние хорошее. И до Нового года хранятся , а что то и до весны.
См. ВИДЕО с виноградного участка Михаила Гуцу ( ютуб)
Все вопросы лично Михаилу Гуцу можно задать на канале Ютуб в комментариях под видео о нем..
Ремарка моя. Несмотря на всю мою любовь к технарям, нельзя не восхититься столовым виноградником Михаила Гуцу. Конечно впечатляет продуманность и гармония посадок, красота виноградных лоз. Однако – это огромный труд и большие затраты. И здорово, что задуманное оказалось Михаилу по силам. В плюсе благоприятное расположение виноградника, которое также сыграло свою роль. И- несомненно правильный взгляд на подкормку . То , что отдает тебе виноград, надо ему возвращать- по возможности ИмХо ограникой, но можно и минералкой. Вспомнился талантливый виноградарь Сергей Сидоряка , с его интенсивом на Украине и продуманными подкормками. У него под капельной лентой была вырыта канавка и заложена коровяком) . Но — но ему, слава Богу, в его условиях временные весенние укрытия не нужны. А вот химических обработок многовато у обоих. Но у каждого свой путь, и пусть им идут, если считают это правильным. Что до конкретно нашей агротехники, я за более «природный» подход к выращиванию и защите винограда, да и сорта люблю преимущественно технические. И как следствие, такие урожаи, как у Михаила – для нашей коллекции сортов просто не реальны.) Однако терморегуляторы-то мы наконец примем на вооружение. Спасибо Михаилу за всё.
Виноградарство в коробах
Здравствуйте Игорь Владимирович, Я у себя на винограднике внедряю шатровую шпалеру(старую веерную я переформировал на шатровую), но вот беда т.к. у меня ранее была веерная то расстояние меж кустами осталось местами свыше 3м и междурядье 2,5м при такой пощади у меня чуть шпалера не поломалась от урожая, но в то же время и жирующих побегов было много; прочитав, что под шатровую нужно расстояние меж кустами брать при спаренном 1,25м (одинарном 0,6м) при том же междурядье, Я решил, что весной заложу совмещенный ряд. Прочитав эту статью я запутался, Вы здесь указали расстояние меж кустами 2,5…3м. а не 0,6м(с фото видно, что у Вас одинарный ряд) …подскажите пожалуйста , что Я не правильно понял и актуальны ли сдвоенные ряды.
Отдельное спасибо за статью, Я уж собирался писать с просьбою о разъяснении на этот счет, и тут как по заказу! Большое спасибо!
Здравствуйте, Роман.
Статья написана про короба, поэтому основное внимание уделено именно их устройству. Схема посадки также приведена самая распространённая.
Подробнее пр шатровую шпалеру — в моей статье здесь.
В моём случае расстояние между кустами в ряду — 0,5 метра.
Но Вы не берите это расстояние за аксиому: оно может быть и больше. Главное — золотое правило виноградаря о нагрузке побегами: максимум 8…10 побегов на 1 кв.м. площади виноградника. Вне зависимости от формировки. Она — вторична, это удобство и эстетические вкусы конкретного виноградаря.
Значит я все верно понял , Вашу статью о шатровой шпалере читал — поэтому нагрузку рассчитаю согласно Ваших данных.
А каково Ваше мнение по укрытию коробов т.к. у многих позиции расходятся: с одной стороны агроволокно( с плотн до 50г/м2) а с другой геотекстиль(с плотн до 300г/м2). оба дышат, но 1-й холодноват(если это так), а 2-й дороговат, хотя и долговечнее? Есть ли у Вас какая-нибудь информация?
Я укрываю виноград чёрной плёнкой. Укладываю лозы в короба, фиксирую поперечными планками, распирая их в волны шифера, и раскатываю заранее нарезанные рулоны шириной 0,75м. Прижимаю края профилями. Пока — нормально.
В дополнение укрывки траншеи, в Волгограде пользуются популярностью дуги, на которые укладывается укрывной материал.
Я не вижу в них смысла. Подкладываю под плёнку рейки, обрезки лозы и т.п. чтобы не проваливалась. Этого вполне достаточно.
При моём варианте укрытия лоза глубоко в коробе, не касается плёнки.
Ну а в общем случае, конечно, между плёнкой и лозой должен быть зазор.
Это скорее связано с частыми оттепелями зимой, в результате чего, в промороженную почву вода не впитывается, а заполняет траншеи «всклянь». Лозу укладывают чуть выше края траншеи — это гарантирует почки от вымокания.
Опасность вмерзания лозы в лёд, как по мне, преувеличена. Знаю пару случаев, когда по месяцу вмёрзшая лоза весной давала и листья, и урожай.
Игорь, Вы использовали ранее Y образные шпалеры, но после отказались от них ,все сужу по фото, почему и в чем преимущества данных?
Не понял вопрос. Точнее то, откуда он взялся.
Я никогда не использовал Y-образную шпалеру. Всегда, с 2004 года, пользуюсь шатровой.
Здравствуйте Игорь Владимирович. Не затрудняют ли короба борьбу с сорняками. Удается ли прополоть и взрыхлить землю вокруг кустов?
Здравствуйте, Вадим.
Борьба с сорняками у меня не отнимает много сил.
1. В коробах лежит мульча слоем 5см (в моём случае — шелуха подсолнечника). Проросшие сквозь неё сорняки можно раз в месяц пройти продёргать вручную, или пройтись Раундапом.
2. В междурядьях у меня задернение из тех же «сорняков» с подсевом люцерны, которое я кошу триммером по мере необходимости.
Спасибо за статью и полезные сведения в ответ на мой вопрос.
Игорь, подскажите, чем распилить шифер вдоль??
«Болгаркой» с «алмазным» диском (по камню который). Только сразу респираторами запасайтесь: пыли полно будет!
Добрый день, Игорь Владимирович! Спасибо за статью, очень интересная и полезная информация. Прочитал и сразу захотелось сделать короба на своем участке. Вы пишете, что используете для укрытия черную пленку. Не создает ли она парниковый эффект для лозы в коробах во время февральских оттепелей и ранней весной, способствуя ее более раннему пробуждению? сколько видел подобных укрытий, то в основном люди используют светлые (или прозрачные) материалы для укрытия.
Так парниковый эффект как раз и создаёт прозрачная или белая плёнка. Парники (теплицы) вы под чёрной плёнкой видели?
Чёрная плёнка не пропускает солнечные лучи, и лоза под ней не греется. Поэтому для укрытия винограда нужно использовать непрозрачные материалы.
Умный виноградник: как правильно посадить виноград
Многие огородники уверенны, что выращивание винограда — достаточно сложное занятие, доступное «избранным». Продолжаем опровергать это в корне неверное мнение. В статье «Умный виноградник: укоренение без проблем» мы узнали, как из срезанных черенков за один сезон получить отличный однолетний саженец. В этой статье поговорим, как этот саженец правильно высадить, чтобы в ближайшие 7–8 лет не иметь проблем с мощностью куста и его формировкой. В этот раз разберёмся, что такое катаровка, как правильно содержать почву на винограднике и какие растения можно, а какие нельзя высаживать рядом с виноградной лозой.
Итак, черенки у вас укоренились и чувствуют себя замечательно. Осенью эти однолетние саженцы можно высаживать на постоянное место, и сделать это нужно так, чтобы поливать и кормить лозу необходимо было бы всего два-три раза за лето. Опытные виноградари считают, что устойчивый и сильный виноградник можно создать только благодаря организации специально разработанных посадочных ям или траншей, оснащённых глубинным поливом и хорошим дренажом. Как же это правильно сделать?
Посадка по Карасёву
Данный способ проверен многолетним опытом и обеспечивает хорошее развитие куста при любом способе формировки. Здесь важно соблюсти два основных правила, заключающиеся в том, что, во-первых, корни не следует заглублять больше, чем на 40 сантиметров — это поспособствует своевременному прогреванию и не затормозит рост куста. Во-вторых, корни должны иметь большой запас влаги, чего возможно достичь только на большой глубине. Этого, казалось бы, противоречия можно избежать, если правильно обустроить посадочные ямы.
Глубина такой ямы должна быть 70 см, ширина — 40 см, длина — 80 см, она должна быть вытянута по направлению с юга на север. Вырытая земля складывается в определённое место, где смешивается с песком и перегноем (песка — одно ведро, перегноя — два). Затем делаем дренаж: на дно ямы насыпаем лопату золы, поверх которой укладывается слой гравия, щебня или керамзита толщиной в 10 см (это будет примерно 3,5 ведра).
С южной стороны ямы в гравий втыкается кусок трубы диаметром 10–15 см — подойдёт любая (пластиковая, асбестоцементная). Длина трубы должна быть такая, чтобы она на 7–10 см возвышалась над поверхностью почвы. После этого на гравий укладываются различные палочки, дощечки, чтобы наш дренаж не заплывал землёй с самого начала.
Далее в яму засыпаем слой смешанной с песком и перегноем земли высотой в 20см, а в 10–15 см к северу от трубы делаем небольшой холмик, ставим на него саженец, хорошо расправляя при этом корни, и засыпаем яму землёй полностью. Саженец при посадке нужно наклонить от трубы к центру ямы — это обеспечит ему хорошее прогревание. При посадке две нижние почки обязательно заглубляются в землю, на поверхности оставляется одна или две, в зависимости от предполагаемой формировки будущей лозы. Более подробно о способах формировки мы поговорим в следующих статьях.
Посаженный таким образом куст в первый год удобрять не нужно, необходимо только поливать, для чего каждую неделю до середины лета выливаем в трубу 1–2 ведра воды, в зависимости от погодных условий. Через трубу поливать легко, вода при этом не испаряется, и расход её значительно меньше. На следующий год таким же образом можно доставлять к корням органические удобрения и различные другие подкормки.
Трубу необходимо сверху прикрыть кирпичом или консервной банкой, это убережёт её от засорения и попадания внутрь всякой живности, например, лягушек или жаб. В последующие годы поливать и «кормить» таким образом посаженный куст необходимо по обычной схеме, которую более подробно мы рассмотрим в следующих статьях.
Траншеи Галкиных
Укрупнить формировку, усилить кусты и повысить количество урожая поможет организация специальных траншей, глубиной 70 см, шириной 30–40 см, длина может быть произвольная. На дно траншеи также засыпается дренаж (щебень, керамзит, гравий) толщиной 10 см, а трубы устанавливаются через каждые четыре метра. Чтобы дренаж не заплывал, сверху на него укладывается шифер или дощечки, сверху вся эта «конструкция» заполняется землёй, смешанной с песком и перегноем из расчёта 4:2:1 (земля, перегной, песок соответственно).
Кусты винограда высаживаются в обыкновенные ямы по обе стороны от траншеи на расстоянии в метр-полтора. Эффект в данном случае ещё лучше, так как траншея является огромной ёмкостью с улучшенной средой, общей для всех корней. Корни молодых саженцев очень быстро находят путь в траншею и хорошо там развиваются, что способствует повышению мощности куста, а значит, и количество урожая тоже увеличивается.
Поливать такой виноградник просто — сунул шланг в трубу, и всю ночь течёт вода, количество необходимых поливов за всё лето составляет от 2 до 4, в зависимости от погоды.
Следует отметить, что если у вас на участке рыхлые плодородные почвы, то дренаж делать необязательно, можно заправлять ямы или траншеи хорошо созревшим перегноем.
Что такое катаровка и для чего она нужна (или не нужна)
Под катаровкой следует понимать удаление поверхностных (росяных) корней виноградной лозы, которые являются собирателями росы. Давайте разберёмся, нужно ли проводить катаровку на вашем винограднике, выясним её плюсы и минусы.
Опытные виноградари удаляют поверхностные корни из следующих соображений:
- за них часто цепляется филлоксера;
- они всегда повреждаются при засухе;
- если в конце лета после сухой погоды резко повышается влажность воздуха, поверхностные корни быстро собирают влагу, что приводит к значительному растрескиванию ягод.
Однако специалисты считают, что проведение катаровки — не всегда полезно для винограда:
- Во-первых, удаление росяных корней — это всегда раны и стресс для растения, после отсечения поверхностных корней некоторые побеги могут поникнуть прямо на глазах, так как они питались именно от них. Кроме того, если стоит сырая прохладная погода, проведение катаровки может способствовать развитию такого опасного заболевания, как рак винограда. Более подробно о виноградной медицине мы поговорим в следующих статьях.
- Во-вторых, на участках с тяжёлыми уплотнёнными почвами поверхностные корни винограду просто необходимы, особенно в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Когда грунтовая вода поднимается слишком высоко, глубинные корни страдают от недостатка кислорода, и лоза выживает именно за счёт корней поверхностных, которые служат как бы буфером, уравновешивающим почвенные скачки воды.
А для того, чтобы поверхностные корни не теряли влагу в засушливую погоду, почву под кустами нужно мульчировать. Мульча хорошо бережёт воду и способствует улучшению почвенной структуры и повышению плодородия. Более подробно об этом рассказано в статье «Органическое земледелие: хватит разрушать землю перекапыванием и прополкой». Замульчированная земля всасывает влагу из воздуха и способствует выпадению её в виде росы, соответственно, сглаживаются скачки влажности, и росяные корни не страдают, кроме того, при обильном выпадении осадков не наблюдается растрескивание ягод.
Как правильно содержать почву на винограднике
Из всего вышесказанного можно сделать некоторые выводы о содержании почвы под виноградными кустами.
Прежде всего, организовываем «умные» ямы или траншеи для создания оптимального режима полива и питания. Затем мульчируем почву под кустами любыми, имеющимися под рукой органическими материалами (солома, опилки, шелуха, сено, скошенная трава). Междурядья можно загазонить или устроить там грядки для выращивания различных овощей. О том, что можно, а что нельзя высаживать возле винограда, мы поговорим немного позже.
В любом случае, газон от мульчи лучше всего отделить бордюром, изготовленным из чего угодно (доски, кирпичи, шифер). Если это не сделать, порядка на вашем винограднике не будет никогда — мульча будет высыпаться в междурядья, а сорняки лезть под виноградные кусты.
Если сорняки в междурядьях выкашивать два раза в месяц, они очень быстро исчезнут, уступив место луговым травам, которые покоса не то что не боятся, а ещё лучше после него растут, в результате чего у вас между виноградом получится замечательный газон.
Если вы решили организовать в междурядьях грядку для овощей, её также лучше огородить бордюром и немного приподнять. Более подробно об этом рассказано в статье «Органическое земледелие: как заложить умные грядки». Однако не все овощные культуры можно выращивать рядом с виноградной лозой.
Полезные и вредные соседи винограда
Аллелопатия — наука о растениях, изучающая их влияние друг на друга в процессе совместного произрастания. Об этом мы говорили в статье «Органическое земледелие: интенсивная посадка растений».
Касательно винограда обширные научные опыты на эту тему начал известный австрийский виноградарь Ленц Мозер ещё в сороковых годах прошлого столетия. Уже тогда он заметил, что разные сорняки влияют на лозу по-разному. Например, пастушья сумка и мокрица помогают кустам развиваться, а тысячелистник, пижма, полынь — ослабляют виноград. Сначала Мозер связывал угнетение кустов с тем, что сорные травы отнимают у них влагу и питание, однако потом заметил, что даже одиночные сорняки влияют на состояние винограда очень сильно. Было подмечено, что ослабленные вредными соседями кусты зимой вымерзали вместе с корнями, тогда как лоза, заросшая пастушьей сумкой, бобовыми или злаковыми холода переносила нормально.
То же самое можно сказать и о выращивании рядом с виноградом различных овощей. Например, там, где росла соя, побеги вытягивались в длину до 1,2 метра, а вымерзание составляло не более 3%, а если рядом с виноградом посадили картофель, длина побегов составляла не более полуметра, и вымерзало до 22% кустов. Таким образом, Мозер провел большое количество опытов и испытал 174 культурных и диких растений. Вывод стал очевиден — одни культуры стимулируют рост винограда и повышают его устойчивость к холодам и болезням, другие, наоборот, угнетают виноградную лозу. Следует отметить также, что кусты, растущие на чистой почве, не всегда были более развиты, чем те, под которыми росли полезные для винограда растения.
К полезным растениям, чаще всего выращиваемым на огородах, относят: укроп, огурец, щавель, горох, лук репчатый, редис, капуста любых сортов, свекла столовая, земляника, дыня. Из цветов наиболее полезны для винограда астры, незабудки, флоксы, примула.
Не следует высаживать возле винограда такие растения, как: петрушка, баклажаны, перец различных сортов, картофель, подсолнечник, помидоры, различные сорта салата, кукуруза, из цветов — клематис, ноготки (календула), василёк, вьюнок полевой.
Организовывая виноградник, следует обратить на это особое внимание и высаживать рядом с виноградом только те культуры, которые будут способствовать его лучшему росту и развитию.
Итак, мы теперь знаем, как правильно выбрать наиболее подходящий сорт или укоренить черенок понравившейся нам лозы, срезав его на даче у соседа. Мы разобрались с тем, как молодой куст правильно высадить, чтобы обеспечить его питанием и влагой на долгое время. Мы теперь можем выбрать способ содержания почвы под кустами, и знаем, какие растения нельзя, а какие нужно высаживать рядом с виноградной лозой. Следует отметить, что высаживая виноград, совершенно необязательно организовывать для этого специально отведённый участок, можно просто пустить куст на беседку во дворе — но это уже вопросы, касающиеся непосредственно формировки. В следующей статье мы подробно рассмотрим эту самую трудную для большинства огородников процедуру. Продолжение следует.
Формировка винограда методом кордон
Формировка винограда методом кордон – форма виноградного куста, которая формируется из одного или нескольких горизонтальных плеч (кордонов), на которых равномерно располагаются рукава с плодовыми отростками.
Формировка винограда методом кордон имеет большое количество разновидностей, но разница только в количестве плеч, рукавов и пространственном расположении плодовых лоз. К примеру, есть горизонтальные и вертикальные кордоны. Но при укрывном виноградарстве используется именно горизонтальный кордон. Так, на одном или нескольких рукавах, располагают два и более коротких рукава с плодовыми звеньями.
Главным преимуществом способа формировка винограда методом кордон является тот факт, что такой куст имеет большое количество многолетней древесины, из которой гарантированно вырастит мощный куст с высоким процентом урожайности.
Формировка винограда горизонтальный кордон
Горизонтальный кордон также имеет свои разновидности: одноплечий (односторонний), двуплечий (двухсторонний), наклонный и косой. Отличаются они только углом наклона от плоскости земли. Чем меньше угол, тем проще (без повреждений) пригибать лозу к земле, во время укрытия.
Формировка винограда наклонный кордон
Рассмотрим, на примере, схему обрезки наклонного горизонтального кордона. Дело в том, что этот способ больше всего подходит для укрывного винограда, так как такой виноград проще всего каждый год, перед зимовкой, снимать с поверхности шпалер и укрывать.
Для начала необходимо запомнить несколько понятий. Плечо – главная многолетняя лоза, являющаяся основополагающим звеном всего будущего куста. Рукав – лозы, выросшие на плече и на которых в дальнейшем и вырастают плодовые лозы.
Многие новички совершают огромную ошибку, считая, что могут пройти всю схему, которая рассчитана на три года, за один год. Это может ослабить куст и в результате, будет слабый урожай с мелкими редкими гроздьями или и вовсе отсутствие урожая. Так что нужно запастись терпением, чтобы создать равномерное мощно развивающееся растение, которое будет плодоносить из года в год сочными, крупными и обильными гроздьями.
Формировка винограда методом кордон первый год
Первый год очень важен. Именно сейчас закладывается главное плечо (основная лоза). Оно может быть одно (одноплечий), два (двуплечий) и более, но не стоит увлекаться, создавая много, так как чем больше плеч, тем слабее куст. Все зависит от сорта. Если какой-то сорт способен выдержать три и более лозы – то, пожалуйста.
Стоит отметить, что в случае если за первый сезон плечо не успело вырасти и вызреть до планируемой длины, то ничего страшного в этом нет, так как в следующем году плечо можно удлинить за счет последнего вызревшего побега придав ему тот же угол наклона (рукав станет продолжением плеча), уложив вдоль плеча. Дело в том, что молодые лозы очень податливы, поэтому они легко поддаются во время наклонов и привязки к шпалерам, а со временем одревесневают и фиксируются в заданном положении. В процессе роста плечо необходимо привязать к нижней горизонтальной проволоке и постепенно подвязывать пока оно растет.
В течение периода вегетации проводятся такие операции как пасынкование и чеканка. Суть пасынкования состоит в том, что на одном узле остаются три листочка: пасынки первого порядка удаляются выше третьего листа (получаем два листа), пасынки второго порядка удаляются полностью и остается еще один основной лист. Итого три листа. Чеканка – это удаление точки роста в конце лета, для стимуляции вызревания побега.
Формировка винограда кордон второй год
Второй год состоит в выращивании рукавов из прошлогоднего плеча. Стоит заметить, что почки на лозе расположены сверху и снизу. Так вот из верхних глазков выращивают будущие рукава, а нижние считаются почками замещения, т.е. в случае чего, из такой почки можно восстановить плечо.
Итак, выбираем верхние почки и обеспечиваем им пространство для развития, удаляя лишние точки роста на промежутках в 30-80 см. Такой большой разбег по причине того, что для каждого сорта винограда требуется разная длина плеча, чем оно длиннее, тем больше расстояние между рукавами. В итоге должно получиться около 4-5 побегов (рукавов), в зависимости от длины плеча. Как уже было сказано, если не хватает – продлеваем.
Формировка винограда кордон третий год
На третий год, во-первых, заканчиваем все те процедуры, которые не успели за прошлый сезон (например, увеличить длину главной лозы) и двигаемся к финишу. И так, необходимо определиться с тем, какое будет звено: с сучком замещения или без него.
Плодовое звено с сучком замещения состоит из следующих частей: многолетняя часть древесины (плечо), на которой и будет располагаться плодовая часть, сучок замещения (прошлогодний побег, обрезанный на 2-3 глазка, и расположенный на плече), плодовая лоза (обрезанная на 3-8 глазков, в зависимости от сорта и оставленная для плодоношения) и почки из которых вырастают побеги для плодоношения на следующий год.
Плодовое звено без сучка замещения, соответственно состоит из тех же частей, что и предыдущий, за исключением наличия сучка замещения. При этом лоза для плодовой стрелки на следующий год берется из первой почки плодовой лозы предыдущего года, т.е. все остальные побеги обрезаются до самого первого и укладывается вдоль рукава, служа его продолжением.
Далее формировка винограда методом кордон сводится к тому, что ежегодно удаляется плодоносящая лоза текущего года, оставив лишь по одному побегу замещения на рукаве, которые укорачиваются на длину 3-4 почек (этот побег нужен на случай подмерзания и гибели основных почек).
GardenWeb
Из опыта культуры винограда
Продвижению культуры винограда на север помогает отсутствие здесь его опасных вредителей и болезней. Кроме того, наш постоянный снеговой покров облегчает укрытие лоз от зимних морозов. Я уже 13 лет с достаточным успехом развожу в Калуге лишь самые раннеспелые сорта: мускатные Жемчуг Саба и Фиолетовый ранний, а также Шаровой и Негритенок. Последний сорт очень урожаен и неприхотлив. У этих четырех сортов вегетация длится от 80 до 100 дней; Занимаюсь также испытанием других сверхранних и ранних сортов мускатных и бессемянных крупноягодных кишмишей. До переезда в Калугу я много лет занимался культурой винограда на Северном Кавказе.
Размножаю виноград одревесневшими черенками. Их заготавливаю в октябре, используя лишь хорошо вызревшие лозы. Черенки делаю длиною 70 см с учетом того, чтобы перед весенней посадкой сделать из каждого два черенка по 30—35 см длиною.’ Эти короткие черенки вес-. ною вымачиваю двое суток в воде, затем опускаю на две минуты в четырехпроцентный раствор медного (или железного) купороса для дезинфекции. Сполоснув в воде, закладываю их в ящик с крупнозернистым (горовым) песком и переношу в подвал с температурой около плюс пяти градусов. В середине мая проверяю черенки на срез. Нижний срез делаю под нижней почкой, а верхний на 2,5 см выше верхней почки. Если на срезах видно, что они зеленые и свежие, то у таких черенков срезы замазываю садовым варом. Как только в почве установится температура в 10 градусов, приступаю к посадке черенков. Выкапываю и взрыхляю лунку. Поливаю ее горячей водой, чтобы почва прогрелась. В еще теплую лунку сажаю черенок с наклоном на север под углом 45 градусов.
Верхнюю почку черенка чуть присыпаю почвой, чтобы почка не пересыхала. Посаженные черенки поливаю часто, каждый день, следя за тем, чтобы почва вокруг них была постоянно влажной. Когда появится росток из верхней почки, поливы можно проводить через день. Окоренившиеся черенки из школки пересаживаю на постоянные места весной следующего года. Но можно сажать черенки и на места основной посадки в такие же лунки.
Виноград хорошо удается на плодородных рыхлых почвах, особенно на черноземах, а также на сухих каменистых и песчаных почвах. Грунтовые воды должны находиться на глубине не ближе полутора метров. Желательно, чтобы подпочвенный слой был рыхлым, водопроницаемым. На садовом участке надо обеспечить образование еще более плодородной почвы. Для этого я с осени выкапываю траншею глубиною 65 см и шириною 60 см. Ее направление желательно делать с запада на восток. Верхний слой почвы складываю на одной стороне, а нижний (менее темный) убираю совсем. Дно траншеи для дренажа засыпаю гравием или щебенкой толщиною 15 см. На этот дренаж засыпаю перегнивший навоз — по одному ведру на погонный метр. Затем засыпаю траншею специальной почвенной смесью. Ее состав следующий: дерновая почва, очищенная от сорняков — одна часть; верхний темный слой почвы с участка —две части; компост или перегнивший навоз — одна часть; суперфосфат — по 100 г на каждый погонный метр траншеи; зола — по полведра на погонный метр; самый ‘мелкий гравий — по ведру на погонный метр. Перемешанную смесь этих материалов оставляю в траншее до весны. За зиму она хорошо пропитается влагой и весной будет готова к посадке винограда.
Прежде чем сажать саженцы винограда, я делаю по периметру, то есть по окружности траншеи короб из досок, шифера или из специальных отлитых с металлической арматурой бетонных плит. Его высота 35 см. Из них оставляю над почвой 18 см, остальное погружаю в почву. Намечаю колышками места посадки будущих кустов на расстоянии один-полтора метра куст от куста. На расстоянии 50 см от каждого будущего куста устанавливаю асбоцементную трубу с диаметром 10— 18 см и высотою 30 см. Труба потребуется для полива и подкормок,куста жидкими удобрениями с микроэлементами. В каждую трубу засыпаю на две трети ее объема крупный гравий и на одну треть очень мелкую щебенку. По мере засорения трубы в будущем мелкую уплотнившуюся щебенку можно будет вынуть it заменить новой.
Каждая труба должна возвышаться над почвой поверхности траншеи на 5 см. При использовании этих подкормочных труб не наступает эрозии почвы и хорошо удерживается влага у корней.
Вдоль северной стороны траншеи через каждые 2—2,5 метра устанавливаю металлические трубы высотою по три метра для устройства шпалеры. Их вкапываю на глубину до 80 см. Вдоль этих труб натягиваю мягкий изолированный электрошнур (используемый домохозяйками для сушки белья). Нижний ряд шпалеры делаю на высоте 30 см, остальные через каждые 40 см.
На подготовленных таким образом местах можно сажать готовые саженцы или же делать лунки и сажать в них черенки описанным выше способом. Главная задача при этом: вырастить из черенка или из саженца сильные побеги, а во второй год обрезать их для образования плодовых лоз. Обрезка винограда и формирование кустов — тема особая. Здесь я только объясню, какие преимущества дает моя система укрытия лоз на зиму.
Сооружение короба позволяет обеспечить «сухое» укрытие лоз в траншее. Обрезав в октябре лозы кустов на необходимое число глазков (почек), провожу их дезинфекцию. Развожу четырехпроцентный раствор медного купороса в воде. Надеваю резиновые перчатки. Макаю тряпку в раствор и тщательно протираю ею каждую лозу каждого куста. Когда лозы подсохнут, каждый куст связываю в фишки (фашины). Под них подкладываю на почву деревянные чурки, чтобы лозы нигде не касались почвы. А чтобы они не поднимались вверх, закрепляю их деревянными рогатками или крючками из толстой проволоки, втыкаемыми в почву. Уложив таким способом лозы, сразу их не укрываю. Затем при морозах до пяти — десяти градусов провожу окончательно укрытие. Нарезаю полиэтиленовую пленку на ширину короба с припуском по пять см с каждой стороны (это составит 70 см) на всю длину траншеи. Накрываю весь короб сначала рубероидом, затем пленкой и сверху поролоном. Поверх всего покрываю короб старым кровельным железом, придавливая его кирпичами или камнями. Самым лучшим способом укрытия лоз я все же считаю плотное укрытие их камышовыми матами.
Загрузка...