Кильчеватор из теплых полов

Кильчевание и кильчеватор для проращивания черенков винограда

С приближением сезона проращивания черенков винограда, многие задумываются о лучшем способе укоренения. Простые приемы, пригодные для комнатных условий, мы уже рассмотрели, сегодня разберемся с кильчеванием – способом, который подойдет и для комнатного укоренения, и для подготовки черенков к высадке в школку. Как уже говорилось в прошлых статьях, главная сложность укоренения винограда заключается в том, что почки просыпаются раньше, чем на черенке образуются корни.

На образование первых корешков уходит как минимум две недели в идеальных условиях, у трудно укореняющися сортов винограда это может занять три-четыре недели, иногда больше. Почки в тепле трогаются в рост в течение нескольких дней, побеги растут, испаряя влагу черенка через листья, не имея корней и подпитки влагой черенок пересыхает и погибает в течение недели.

Кильчевание черенков винограда

Суть кильчевания заключается в задержке роста побега и ускорении образования корней. Для этого верхние почки черенка содержатся при относительно низкой температуре, а базальная часть черенка (нижняя часть, пятка) в условиях тепла и высокой влажности, способствующих скорейшему корнеобразованию. Если температура у пяток черенков подобрана правильно, большинство сортов дают первые корешки уже через две недели. Почки в это время могут быть в состоянии спячки или только начнут набухать, в зависимости от температуры внешней среды.
Обеспечить нужную разность температур можно многими способами, в самом простейшем варианте виноградари умудряются размещать черенки на подоконнике так, чтобы почки охлаждались холодным воздухом от окна, а пятки подогревались теплом исходящим от батареи отопления. Приспосабливают для этого картонные экраны, изолирующие тепло от холода и т.п. В нормальном же варианте кильчевание черенков винограда должно происходить при определенной температуре, которая контролируется и регулируется. Оптимальная температура у пяток – 22-25С. Если она ниже, корнеобразование будет идти медленнее, если выше, то вместо образования корней получим огромные наросты каллуса (раневой ткани) на нижних срезах черенков.
Для получения предсказуемого и стабильного результата виноградари строят кильчеваторы – устройства, обеспечивающие в нижней части черенка нужную стабильную температуру с возможностью её регулировки. При этом пятки черенков находятся во влажном субстрате, где обеспечиваются оптимальные условия для корнеобразования. Верхняя часть черенка охлаждается естественным образом – кильчеватор просто размещают в холодном помещении на всё время кильчевания черенков винограда.
Длится весь процесс от 10-ти до 20-ти дней. Если планируется высадка черенков винограда в школку открытого грунта, то кильчевание только 10-12 дней, так чтобы процесс корнеобразования был запущен, но корни появились уже на высаженных в школку черенках. Иначе молодые корешки всё равно буду обломаны при посадке. Если высадка черенков планируется в горшки, можно дождаться появления корней в кильчеваторе, затем аккуратно произвести пересадку.
Описывать конкретные конструкции не вижу смысла, их может быть множество вариантов, каждый ориентируется на доступные ему материалы и фантазию, рассмотрим только некоторые важные моменты, с которыми могут возникнуть сложности.

Кильчеватор (кильчеватель) для черенков винограда

Простейший вариант с лампами накаливания в качестве нагревателей:

Корпус кильчевателя может быть изготовлен из металла, пластика, дерева и т.д., главное, чтобы обеспечивалась нужная пожарная безопасность (лампы сильно нагреваются), и не было протечек из верхней камеры с влажным субстратом в нижнюю, где размещается электрическая часть.
Наружные стенки устройства стоит обклеить пенопластом, чтобы избежать ненужных потерь тепла и обеспечить лучшую равномерность температуры субстрата.

Лампы накаливая в качестве нагревательного элемента – не лучший и не самый безопасный вариант, но самый доступный, поэтому он чаще всего используется. Если вы строите кильчеватель именно на лампах, то лучше применить последовательное или последовательно-параллельное их включение (в зависимости от количества ламп). Лампы будут гореть в полнакала, это увеличит их ресурс и снизит максимальную температуру колбы.

Есть много вариантов подходящих нагревателей для наших целей, это может быть термопленка или нагревающийся кабель для электрического теплого пола, различные термо коврики и т.п. Я делал кильчеватор, в котором нагрев осуществлялся проволочными резисторами типа ПЭВ, равномерно размещенными на алюминиевом дне устройства. Уделите особое внимание электро безопасности, всё-таки мы имеем дело с влажным субстратом.

Для контроля и стабилизации температуры используется электронный терморегулятор с датчиком температуры (термопарой). Подойдут старые терморегуляторы от инкубаторов, если у кого-то такие ещё остались. В Китае можно купить простой терморегулятор по цене около 10$. Обратите внимание, что такие устройства выпускаются под разные питающие напряжения и с разными типами коммутирующих реле. Для наших целей нужен регулятор рассчитанный на питающее напряжение 220V с допустимым током через контакты реле от 5А до 10А.

Принцип работы простого релейного терморегулятора – термопара помещается в заданную точку, в настройках устройства задается требуемая температура. Нагреватель подключается через встроенное реле терморегулятора. После включения устройства и достижения заданной температуры реле отключает нагреватель. Когда температура снизится на 1С ниже заданной, нагреватель снова включится. Всё вроде бы идеально, но с таким регулятором есть одна сложность – если вы поместите термодатчик в зону пяток черенков, то получите результат в виде колебаний температуры в рамках некоторой дельты около заданного значения. Колебания могут быть достаточно большими, и чем дальше термодатчик расположен от нагревателя, тем больше будет дельта. Не буду глубоко вдаваться в физику процесса, просто поверьте на слово, или перепроверьте). Решить проблему можно двумя путями. Первый и самый простой – расположить термодатчик как можно ближе к нагревательному элементу. В таком случае дельта колебаний будет минимальна, но для контроля реальной температуры у пяток черенков понадобится отдельный термометр. Подойдет обычный ртутный градусник из хозяйственного магазина. Чтобы получить нужную температуру в заданной точке придется установить на регуляторе завышенное значение, а нужную температуру у пяток подобрать экспериментально, ориентируясь по ртутному термометру.

Второй вариант стабилизации температуры – использование PID терморегулятора. Если вы строите кильчеватор на лампах, то это наилучший способ получить высокую стабильность.

PID терморегулятор – это устройство с обратной связью. Термодатчик помещается в зону, в которой нужно получить заданную температуру, в нашем случае в зону пяток черенков. Принцип его работы простыми словами – после запуска устройства проходит несколько циклов включения/выключения нагревателя, процессор контролирует итоговое значение температуры, полученное в точке установки термодатчика, сравнивает заданное значение и реально полученное, вводит временные корректировки, задержку или опережение включения/отключения нагревателя. Таким образом, в течение нескольких циклов температура в заданной точке стабилизируется с высокой точностью.
Обойдется такой регулятор в сумму, как минимум, втрое дороже предыдущего варианта. Также обратите внимание, PID регуляторы обычно рассчитаны на подключение внешнего управляющего реле, то есть придется ещё немного усложнить схему. Если вас не смущает цена и усложнение электрической части, то PID это самое эффективное решение. Дополнительный термометр не понадобится.

На примере рассмотренной уже картинки синим цветом показано оптимальное расположение термодатчика в случае применения простого релейного терморегулятора, зеленым – место установки термодатчика регулятора PID.

Субстраты для кильчевания черенков винограда

В качестве субстрата для наполнения кильчеватора можно использовать пропаренные опилки (только не хвойных пород), смесь песка и перлита в соотношении 1:1, смесь песка и вермикулита в соотношении примерно 4:1, кокосовое волокно, торфогрунт или другие материалы хорошо удерживающие влагу. Субстрат не должен быть мокрым, иначе в процессе кильчевания черенки просто сгниют, он должен быть влажным, не более того. За время кильчевания приходится один-два раза дополнительно увлажнять субстрат.
Подготовка черенков винограда к кильчеванию ничем не отличается от обычной подготовки к укоренению.

Простой электрический кильчеватор для черенков винограда

И на последок идея простейшего кильчеватора, которую я подсмотрел в интернете –

Это обычный короб из МДФ, ДСП или фанеры, на дно его уложена термопленка для электрического теплого пола. Купить такую можно в большинстве строительных магазинов, продается на метраж. По бокам пленки две медные шины, к котором производится подключение. Подключена она через регулятор напряжения для теплого пола.
Черенки винограда помещаются в пластиковые ведерки объемом 2-5л или обрезанные бутылки, и устанавливаются в короб. На этом всё, температура подбирается экспериментально по термометру воткнутому в субстрат на уровне пяток черенков.
Говорить о хорошей термостабилизации тут не приходится, её просто нет, однако, если короб разместить в помещении со стабильной температурой воздуха, то и температура субстрата будет достаточно стабильна. Нужен только периодический контроль и регулировка по необходимости. Таким образом можно создать кильчеватор любых размеров. Простотой своей способ однозначно заслуживает внимания.

Кильчеватор для винограда

Укоренением черенков занимаются не только хозяева больших виноградников. Для обычных дачников не менее важно освоить этот прием. Множество преимуществ сулит кильчевание винограда – эффективный метод получения качественных саженцев проверенного сорта практически без финансовых затрат.

Самостоятельно заготовленные или приобретенные на стороне черенки винограда перед проращиванием необходимо подготовить: вывести из состояния покоя, «разбудить» процессы регенерации клеток.

Что надо знать о подготовке черенков винограда к укоренению

В течение 2-3 месяцев зимнего хранения лозы находятся в состоянии глубокого покоя. Состояние можно сравнить с анабиозом, когда все обменные процессы замедляются в десятки раз.

Вытащить черенок из холодильника и высадить его в почву для укоренения — обречь его в ослабленном сонном состоянии на атаку всевозможных микроорганизмов. Прежде, чем проклюнутся корешки, черенок сгниет.

Чтобы полностью подготовить черенки к укоренению понадобится всего 2 дня:

1. Заготовленные лозы нарезают на черенки желаемой длины: как минимум, следует обновить срез острым секатором до «живой» древесины.
2. В нижней (пяточной) части черенков ножом (любым острым предметом) делают неглубокие насечки/царапины на коре. Именно на месте повреждений образуются зачатки корешков.
3. Последний этап «пробуждения» лозы — вымачивание.

Для вымачивания понадобится ведро, вода (дождевая, талая или просто отстоянная) и 1 столовая ложка меда. Ведро с замоченными черенками ставят в прохладное место, чтобы выход из состояния сна происходил постепенно.

• Вода проникает через обновленные срезы и восстанавливает баланс соков.
• Мед содержит природные ферменты, стимуляторы и микроэлементы в легкоусвояемой форме. Минимальное их присутствие в питающем растворе пробуждает черенок.

Дольше 2 дней вымачивать черенки противопоказано — возможно развитие гнилостных процессов из-за недостатка воздуха. Пора приступать к укоренению или высаживанию в грунт.

Зачем он нужен, этот кильчеватор?

«У других получается – я тоже смогу». Воодушевленный внешней простотой технологии, начинающий садовод ставит черенки на укоренение и сталкивается с проблемой: чубуки пустили зеленые побеги и засохли. Вроде бы все сделано по правилам:

• черенок прошел подготовку,
• для проращивания выбран проверенный метод,
• через 1 неделю вырос зеленый побег,
• через 2 недели – зачаток соцветия на побеге.

Так обычно все и заканчивается: зеленый побег отмирает, черенок погибает. Это не трагическое стечение обстоятельств, а вполне предсказуемый результат. В технологии проращивания черенков винограда имеется пункт, несоблюдение которого в 95% случаев приводит к неудаче.

В условиях городской квартиры довольно сложно соблюсти оптимальное распределение температур по длине укореняемого чубука:

• 23-25 °C в нижней («пяточной») зоне черенка, где на месте царапин ожидаете появление корней;
• 0-5 °C в области глазков, предназначенных для выращивания зеленых побегов.

Такая ощутимая разница температур выбрана не случайно. При выходе из состояния покоя глазок черенка сразу идет в рост за счет внутренних ресурсов лозы – соков и отложенных запасов сахаров. Без дополнительной подпитки резервы черенка быстро истощаются и побег засыхает, даже если черенок стоит в воде.

Единственно правильное решение проблемы – позаботиться о том, чтобы корешки на чубуке образовались до пробуждения глазка. Принцип работы кильчеватора для винограда заключается в искусственном подогреве пяточной части и поддержании в области глазков температуры в интервале 0-5 градусов.

Разницу температур в 20 градусов по длине чубука соблюсти непросто, особенно, в городской квартире. Именно по этой причине при укоренении по Радчевскому стеклянную посуду с водой нельзя размещать непосредственно на холодный подоконник.

Популярные методы кильчевания

Способ решения проблемы выбирают в зависимости от количества укореняемых черенков, окружающих условий, имеющихся подручных средств и минимальных навыков работы с инструментами. Проще всего не заморачиваться и пойти по методу наименьшего сопротивления – попытаться купить для винограда кильчеватор промышленного производства.

В регионах традиционного виноградарства в индустриальных масштабах кильчевание черенков проводят в земле – в земляных ямах с биоподогревом. Специальной техники для этой цели отечественная промышленность не производит. Бытовые кильчеваторы для домашнего пользования в продаже встречаются нечасто, связано это с недостаточным еще распространением культуры винограда на север.

Садоводы приспособились решать проблемы самостоятельно: домашние умельцы умеют собирать кильчеваторы (и притом эффективные!) из подручных средств и минимальными денежными расходами.

Рассмотрим в деталях способы кильчевания и конструкции кильчеваторов. Сравним эффективность устройств и подводные камни применения каждого из способов.

Кильчеватор из подручных материалов

Способ подходит для тех садоводов, которые располагают свободным временем. Для сооружения кильчеватора для винограда своими руками потребуется только ящик (или картонный короб) и бутылки для воды. Найти все это несложно в любом хозяйстве, на сооружение «устройства» не придется потратить ни копейки.

Метод годится для укоренения небольшого количества заготовленных черенков. Нагревать корневую и охлаждать верхнюю зону отрезков лозы будут бутылки с подогретой и замороженной водой.

1. Намочить тряпочку из х/б ткани в подогретой воде и отжать. Быстро обмотать ею корневую часть чубуков и обернуть ПЭ пленкой.
2. На верхушки чубуков надеть прозрачный пакет.
3. На один край ящика уложить тару с подогретой водой, на другой – хорошо охлажденную воду.
4. Чубуки разместить следующим образом: нижнюю часть – поближе к теплой воде, верхнюю – поближе к ледяной бутылке.
5. Установить градусник поближе к нижней части чубуков и заполнить кильчеватор сухими опилками.
6. Необходимо следить за показаниями термометра и поддерживать температуру (оптимальные 26 градусов тепла), меняя остывшую бутылку на теплую.
7. Проверить черенки можно уже через 3-4 дня. На некоторых уже будут видны белые бугорки – наплывы каллюса. Эти черенки вполне пригодны для посадки в стаканчик с грунтом.
8. Оставшиеся чубуки оказались не такими сильными, их отправляют на повторный цикл кильчевания.

Преимущество метода: никаких материальных вложений, в ход идут подручные материалы. За неимением опилок используют любые тряпки.

Недостаток: нельзя оставить кильчеватор для черенков винограда без присмотра, кто-то должен следить за температурой и менять воду.

Лайфхак: Чтобы повысить эффективность простейшего кильчеватора в 3 раза и при этом менять бутылки с водой только 2-3 раза в сутки (вместо 6-8), в качестве термоизолятора для внутренней облицовки ящика дополнительно используют фольгированный утеплитель. Им прокладывают дно и стенки металлизированным слоем вверх, затем насыпают опилки, укладывают бутылки и черенки.

Для вечно занятых городских дачников лучше выбрать устройство для укоренения, не требующее постоянного присмотра.

Как сделать своими руками кильчеватор с подогревом от радиатора центрального отопления

Вместо тепла от бутылок с горячей водой можно применить нагрев от трубы центрального отопления.

Принцип устройства прост и понятен:

1. Черенки (можно уже посаженные в субстрат) устанавливают рядом с батареей.
2. Холодный воздух от окна охлаждает верхушки черенков, не позволяет им «просыпаться».
3. Температуру в ящике обязательно контролируют термометром.

Ничего сложного, кроме контроля температур:

• нагрев ящика (т. е. «пяточной зоны» черенков) можно регулировать, выбирая расстояние до батареи и/или поворачивая ящик.
• охлаждение верхушек чубуков регулируют проветриванием комнаты; можно воспользоваться подсказкой из предыдущего способа и понижать температуру при помощи бутылок с ледяной водой.

Преимущество: источник тепла постоянный, черенки можно сразу укоренять в почве.

Недостатки:

1. Температуру контролировать придется еще более тщательно, т. к. существует реальная возможность сжечь зачатки корней, если корневая зона перегреется до +30 градусов и выше.
2. Отсутствие мобильности: кильчеватор невозможно переставить в другое место.

Самодельные кильчеваторы на простейшей автоматике

Далеко не все садоводы располагают неограниченными запасами свободного времени, чтобы наблюдать за градусником и в авральном режиме менять воду в бутылках и т. п. Применение в устройстве кильчеватора простейшей электрической автоматики позволит со спокойной душой отлучиться по своим делам даже на весь день.

Кильчеватор с подогревом от пленки «теплый пол»

Не представляет сложности соорудить самостоятельно (или заказать недорого у домашнего умельца) простой и надежный кильчеватор для черенков, который прослужит не один сезон.

1. Для поддержания глазков черенка в спящем состоянии, кильчеватор лучше всего установить на балконе.
2. Для термовоздействия на корневую зону черенков проще всего использовать электрические нагреватели: не так давно это были обычные лампочки, теперь чаще всего применяют термопленку для теплых полов.
3. Для контроля температур в зоне укоренения применяют терморегулятор с термодатчиком (например, MST-2). Датчик помещают поближе к пяткам черенков в опилки, регулятор монтируют снаружи на корпус.

Структурная электрическая схема простейшего кильчеватора:

1. Нагревательный элемент.
2. Термодатчик.
3. Регулятор температуры.

1. Корпус (кожух) изготавливают из подручных материалов – это может быть даже обычный деревянный ящик.
2. Для обогрева используют термопленку «теплый пол» (годится любая).
3. Для эффективной теплопередачи камеру кильчеватора для винограда отделяют от нагревательного элемента поддоном из жести. Металл нагревается, проводит и передает тепло в зону кильчевания.
4. Подготовленные черенки размещают в ящике пятками вниз на слой пропаренных опилок толщиной 1 см. Размещая чубуки в камере необходимо помнить мерах предосторожности – не ставить их слишком плотно. Чтобы отросшие корешки не переплетались, между черенками следует соблюдать интервал не менее 1,5-2,0 см.

• Опилки для заполнения кильчеватора необходимо брать лиственных пород: лучше всего березовые, только не хвойные – летучие компоненты смол угнетают рост корешков.
• Вместо опилок можно использовать распаренные отруби любых зерновых культур.

Кильчеватор на лампах накаливания

Многие садоводы по старинке прогревают корневую зону черенков винограда обычными электрическими лампочками. Тип нагревательного элемента – единственное различие в конструкции кильчеватора.

Лампы накаливания малой мощности – простой в техническом плане, но не самый эффективный в плане превращения электрической энергии в тепловую (КПД не более 10%). Термодатчики и регуляторы температур не отличаются от предыдущей конструкции типа «теплый пол».

Кильчеваторы – плюсы и минусы самодельных устройств

Все перечисленные устройства воздействуют теплом на корневую зону черенков снизу, другими словами, это кильчеваторы с нижним подогревом. Логично было бы предположить существование устройств с верхним подогревом.

Кильчеваторы с верхним подогревом

Сам принцип кильчевания, «ноги в тепле – голова в холоде», не вяжется с установкой нагревателей над черенками. Задача садовода поддерживать температуру +26-27 градусов в зоне будущих корней, охлаждая по максимуму верхнюю часть черенка.

Изобретательные умельцы придумали как сделать эффективный кильчеватор, в котором все поставлено в прямом смысле «с ног на голову» – нагревательный элемент распаян на крышке, а черенки устанавливают «пяткой» вверх. Электрическая схема в точности повторяет описанную выше для термопленки «теплый пол».

Преимущества:

1. Проще наблюдать за формированием каллуса – достаточно поднять крышку.
2. Подогретый воздух будет стремиться подняться вверх, в корневую зону черенков. Температуру в нижней части камеры кильчеватора можно дополнительно понизить, просверлив отверстия в дне ящика и поставив его в емкость со льдом/снегом.

Недостаток: Кильчеватор с верхним подогревом идеально подходит для кильчевания большого количества черенков. С целью домашнего проращивания чубуков винограда в небольших количествах чаще используют вышеописанные методы.

Чуть подробнее и понятнее: для эффективной работы такого устройства необходимо плотное заполнение пространства черенками. Чем теснее установлены черенки, тем меньше вероятность перемешивания потоков теплого и холодного воздуха верхней и нижней части короба.

Это далеко не полный обзор придумок народных умельцев. В качестве нагревательного элемента приспособились использовать даже бытовые электрические инкубаторы, оснащенные не только ТЭНами, но и качественной автоматикой. Промышленность пока не наладила выпуск таких необходимых для садоводов устройств.

Кильчеватор своими руками

Как уже говорилось в статье «Размножение винограда в домашних условиях», кильчеватор — это устройство, которое позволяет создать оптимальные условия для развития, в первую очередь, корней у будущего саженца винограда.

Поскольку вариантов кильчеваторов может быть масса (на сколько хватит фантазии), то в данной статье хотелось бы показать наиболее оптимальные варианты — как по простоте сборки, так и по стоимости.

Ну, и не забыть поделиться о том, какой кильчеватор собрал я лично для себя.

У всех конструкций есть общие детали — снизу «что-то» должно греть. Сам нагреватель может быть как внутри емкости с черенками, так и вынесен за его пределы. Во втором случае, безопасность такой конструкции значительно выше (особенно, если вместо 220В использовать 12В).

Вот, например, один из вариантов кильчеватора.

Кильчеватор (укоренитель) Анатолия Бродунова

Укоренитель состоит из двух ящиков, один из которых изготовлен из листового алюминия для помещения черенков, второй — из фанеры и деревянных брусков.

Геометрические размеры могут меняться в зависимости от того, на какое количество черенков рассчитывает виноградарь.

Алюминиевый ящик сделан с таким расчётом, чтобы в него по высоте помещался укороченный (двухглазковый) черенок (15 см).

Сам ящик сборный. Поэтому боковые стенки сажал на герметик и болты. На этих же стенках ограничители, чтобы ящик не становился на лампы.

Фанерный ящик несёт на себе весь электробалласт: диммер (регуляторнапряжения), патроны, лампы, провод, а также отражатель, сделанный из проволоки и пищевой фольги. Он не только отражает излучение, но и уменьшает обогреваемый объем, что позволяет экономить эл.энергию.

Лампы располагаются так, чтобы между ними и основанием алюминиевого ящика был промежуток не менее 3 см для того, чтобы избежать местного нагрева.

Патроны закреплены на алюминиевой пластине, имеющей П-образную форму, чтобы избежать прогиба.

Три лампы по 40 Вт соединены параллельно. Суммарное потребление при включении ламп на полную мощность составит 120 Вт.

При этом поверхность алюминиевого ящика нагревается, примерно, до + 50°С, а может и выше. Это довольно много, даже с учётом того, что на дно ящика укладываю слой песка в 0,5 см для равномерного распределения температуры. Поэтому в качестве регулятора напряжения, а соответственно и температуры, я использовал диммер.

Следует обратить внимание на то, что ширина и длина фанерного ящика больше алюминиевого примерно на 6 см (по 3 в каждую сторону). Это сделано для того, чтобы обогревалось не только
основание, но и боковые стороны на 2/3 высоты.

Черенки не стоит передерживать в кильчевателе. Иначе корешки отрастают и легко обламываются при высадке в емкости с грунтом.

Я вынимаю черенки из кильчевателя, не дожидаясь корешков, как только появляется каллюс. Примерное время две недели.

Теперь давайте рассмотрим вариант, как упростить и удешевить кильчеватор.

У нас есть 2 финансовозатратные детали:

• терморегулятор
• нагревательный элемент

Терморегулятор, в данном случае, вещь необходимая. Т.к. не будете вы каждые 30-60 минут бегать и мерять температуру, и включать-выключать нагреватель, согласны.

Чтобы удешевить этот узел — можете использовать самые дешевые механические терморегуляторы (напр, от системы «Теплый пол»):

терморегулятор от теплого пола

В в кильчеваторе Анатолия Бродунова, рассмотренного выше, вообще используется регулятор яркости ламп в помещении (диммер), потому температура внутри емкости — полностью на совести автора (но зато предельно дешево):

Диммер

Но я рекомендую использовать электронный терморегулятор — и проще, и надежнее. Да и еще в быту может пригодиться:

Электронный терморегулятор

А вот терморегулятор, который я купил для себя — в нем температура сразу отображается на экране:

Цифровой терморегулятор

Если вас заинтересует, где я купил такой терморегулятор (всего за 220грн), — поищите на olx.ua (или напишите мне через форму обратной связи и я вам дам контакты).

Нагревательный элемент — вот тут небольшая «заминка».

Самый простой вариант — взять шнур от системы «теплый пол». Единственный минус — цена. Если для вас это важно — идем дальше.

Шнур от системы Теплый пол

Как вариант — подойдет нагревательная лента:

Нагревательная лента

Можно использовать нагреватель для террариумов — дешевле, но все равно цена еще «кусается»:

Регулятор температуры с нагревателем
Регулятор температуры с нагревателем

Можно поискать и найти специальные нагревательные пластины:

Нагревательные пластины

Но почти самый экономичный вариант — это использование ламп накаливания (почему почти — расскажу ниже). Этот же вариант применяется и в рассмотренном выше авторском кильчваторе Анатолия Бродунова. Хотя других примеров может быть масса:

Лампа накаливания в кильчеваторе

Для сборки такого кильчеватора нужно 2 емкости, причем вторая должна быть поменьше и не полностью входить в первую (по высоте) — чтобы осталось место для самих ламп накаливания.

А вот такой кильчеватор я сделал сам:

Самодельный кильчеватор
Самодельный кильчеватор

Вот как он работает:

Самодельный кильчеватор в работе

А теперь — «контрольный» выстрел — нагреватель всего за пару десятков гривен.

Самый экономичный нагреватель для кильчеватора

Есть такая замечательная деталь в радиоэлектронике, как резистор. Слышали про такой? Надеюсь, что да.

Так вот несколько таких мощных резисторов можно использовать . в качестве нагревателей. Сейчас расскажу как это делается (автор — Олег Яриш ака yarishNEW).

Сначала расчет (увеличиваются при клике).

Расчет резисторов в качестве нагревателя
Расчет резисторов в качестве нагревателя

Исходные значения — у нас на балконе температура будет около 10 градусов. Поднять нам ее нужно до 35. Разница составляет 25 градусов.

Исходя из таблицы выше, чтобы нагреть 1л воды на 1 градус больше, чем в помещении, нужно 0,3Вт. Поскольку у нас влажные опилки (в «перемешку» с воздухом), давайте уменьшим это значение примерно в 3 раза — до 0,1Вт.

Т.е., чтобы нагреть на 1 градус нам нужно 0,1Вт, на 25 градусов — соответственно 2,5Вт. А на 10л (примерно ведро) — мы получим 25Вт — это необходимая мощность нашего обогревателя.

Так, с мощностью резисторов определились. Теперь давайте посчитаем сопротивление.

Сначала определяем ток (I=P/U) — мощность (25Вт) делим на напряжение (220В). Получаем 0,1А

Теперь определяем сопротивление (R=U/I) — напряжение (220В) делим на ток (0,1А). Получаем 2200 Ом или 2,2 кОм.

Теперь, что нам нужно для сборки.

Список деталей для кильчеватора:

• Пробирка (или пластиковй шприц)
• Резиновая пробка или ластик (или силикон)
• Сухой песок
• 4 резистора по 5Вт на 2,2 кОм (по расчету нужно 25/5=5 шт, но можно и меньше — 3-4шт)

Спаиваем последовательно резисторы (столько, сколько влезет в выбранную емкость) и подсоединяем провод питания (если не будете использовать силикон, то провод предварительно пропускаете через резиновую пробку):

Расчет резисторов в качестве нагревателя
Расчет резисторов в качестве нагревателя

Исходные значения — у нас на балконе температура будет около 10 градусов. Поднять нам ее нужно до 35. Разница составляет 25 градусов.

Исходя из таблицы выше, чтобы нагреть 1л воды на 1 градус больше, чем в помещении, нужно 0,3Вт. Поскольку у нас влажные опилки (в «перемешку» с воздухом), давайте уменьшим это значение примерно в 3 раза — до 0,1Вт.

Т.е., чтобы нагреть на 1 градус нам нужно 0,1Вт, на 25 градусов — соответственно 2,5Вт. А на 10л (примерно ведро) — мы получим 25Вт — это необходимая мощность нашего обогревателя.

Так, с мощностью резисторов определились. Теперь давайте посчитаем сопротивление.

Сначала определяем ток (I=P/U) — мощность (25Вт) делим на напряжение (220В). Получаем 0,1А

Теперь определяем сопротивление (R=U/I) — напряжение (220В) делим на ток (0,1А). Получаем 2200 Ом или 2,2 кОм.

Теперь, что нам нужно для сборки.

Список деталей для кильчеватора:

• Пробирка (или пластиковй шприц)
• Резиновая пробка или ластик (или силикон)
• Сухой песок
• 4 резистора по 5Вт на 2,2 кОм (по расчету нужно 25/5=5 шт, но можно и меньше — 3-4шт)

Спаиваем последовательно резисторы (столько, сколько влезет в выбранную емкость) и подсоединяем провод питания (если не будете использовать силикон, то провод предварительно пропускаете через резиновую пробку):

Нагреватель на резисторах

Вставляем всю конструкцию в пробирку (или пластиковый шприц) и засыпаем, постукивая, песком:

Нагреватель на резисторах

Герметизируем и используем «по назначению»!

Нагреватель на резисторах

Если же вас пугает 220В, можете собрать нагреватель на 12В на старой вольфрамовой пружине:

Нагреватель на пружине

Как это делается — почитайте здесь.

Ну а это вообще — просто и гениально — кильчеватор из холодильника (в нем же и хранятся черенки зимой):

Кильчеватор из холодильника

Кроме того не забудьте посмотреть и соответствующий раздел в популярном форуме виноградарей.

Ну как вам идеи по удешевлению нагревателя (да и самого) кильчеватора? А может у вас есть свои решения? Расскажите о них в комментариях к данной статье!

Кильчеватор из теплых полов

Прежде всего, нужно понять, какой принцип положен в основу агротехнического приема кильчевания. Принцип этот очень простой:

«Низ черенка в тепле, верх черенка в холоде».

Выражаясь научным языком, базальная часть черенка будет подогреваться до +22С подающимся теплом, для стимуляции появления каллуса и зачатков корней, а противоположная — апикальная часть, будет находиться в зоне низких температур или даже охлаждаться до температуры +5+6С, чтобы затормозить процесс пробуждения спящего глазка.

• О процессе подогрева.

Я выбрала для подогрева черенков внутреннюю поверхность крышки кильчевателя. Иными словами, черенки будут находиться в кильчевателе «вверх ногами». Почему? Есть две причины.
Первая — проще наблюдать процесс появления каллуса и корней.

Вторая — внизу кильчевателя эффективнее создавать зону охлаждения черенков. Если греющая поверхность будет располагаться на дне кильчевателя, то при подогреве, тепло будет перемещаться к верхней почке, поскольку теплый воздух всегда стремиться вверх.

В первые 2-3 дня температуру нагрева нужно выдержать около +27+29С. Затем, в течение 3-4 дней снизить ее до +21+22С. Если будете продолжать поддерживать высокую температуру, то это чревато плохими последствиями для базальной части, где будут образовываться большие наплывы каллуса, сквозь который пробиться зачаткам корней будет сложно.
Для дополнительного охлаждения под днище кильчевателя можно проделать отверстия и снизу поместить замороженные емкости со льдом.

• О конструкции кильчевателя.

В качестве наружных стенок ящика можно использовать фанеру или любой другой корпус от старой бытовой техники. Главное хорошо термоизолировать от внешней среды. В качестве изолятора я использовала пенопласт.

Для долговечности использования кильчевателя лучше внутренние поверхности стенок закрыть фанерой, спрятав пенопласт внутри.

Для обогрева можно применить греющую пленку «теплого пола».

Я приобрела вот такую

Есть и такой вариант

Для регулировки температуры обязательно нужен терморегулятор с термодатчиком.

Датчик снятия температуры разместила максимально близко к греющей поверхности, для контроля нагрева пленки.

Чтобы тепло сохранялось максимально внутри кильчевателя, я установила отражающую поверхность из алюминиевой пленки.

Сборка и соединения с греющей пленкой по инструкции изготовителя греющей пленки.

Контакты надежно изолировала входящим в комплект изоляцией, поскольку поверхность будет касаться влажных материалов.

Греющую пленку прикрепила широким скотчем, равномерно накладывая полосу на полосу внахлест. Это сохранит пленку от глубоких царапин, которые могут повредить ее защитный слой.

Общая схема подключения питания:

Крышку сделала съемной без петель, чтобы было удобно переносить кильчеватель с черенками, не волоча электрошнур.

Внутренние размеры моего кильчевателя : 500х250х400. Вместимость примерно 350- 400 черенков.

Конструкция простая, выполнить сможет не только мужчина, но и женщина, при небольшой помощи.

Оставьте свой комментарий по конструкции.

Может будут предложения что-то дополнить или изменить.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

16 Ответов к “Как изготовить кильчеватель своими руками?”

А для чего он нужен этот кильчеватель? Я еще только хочу весной приобрести саженцы винограда и живу в Сибири, поэтому еще ничего не смыслю в виноградарстве. Поэтому и задаю вопросы.

Галина,кильчеватель нужен для ускорения образования корневых зачатков на базальной части черенков с одновременной задержкой распускания глазков. Если Вы собираетесь покупать вегетирующие саженцы весной,то Вам кильчеватель не нужен.

Ну это если занимаешься производством большого количества виноградного сырья, тогда да, кильчеватель нужен. А если я хочу купить несколько черенков для себя,,не планируя продавать, зачем мне он нужен? несколько черенков наверное можно и так прорастить.

Конечно, Вы все правильно поняли. Есть виноградари, которые для себя закладывают новые виноградники новинками, для этого покупают черенки и укореняют или прививают самостоятельно.

Про кильчеватель с верхним обогревом всё понятно. А про греющую плёнку только сейчас узнал. Вопрос: Сколько будет стоить кусок этой плёнки вместе с регулятором и датчиком (примерно)?

Зависит от производителя и размера греющей пленки. Ширина рулона 50 см. Погонный метр от 450 до 600 рублей.Терморегулятор с датчиком тоже бывают разные.Примерно от 800 рублей.

Добрый день! Можно купить в электротоварах ДИММЕР(выключатель с реостатом,для плавной регулировки накала лампы)-рублей за 200 и электронный термометр для аквариума за 150-200+электросушки для обуви за 250 и будет Вам счастье!

СПАСИБО! Очень интересно, обязательно попробую этот способ.

Владимир, расскажите о результатах. Будет интересно многим читателям. Можно прислать фото.

Я собирался сделать кильчеватель или теплый стол, существует наверное несколько вариантов, но в сагазине готовых нет и приходиться делать самому, как говориться: любишь кататься — люби и саночки возить(делать), мне один электрик перед Новым годом подсказал, что можно купить пленку в магазине и к ней терморегулятор с датчиком, а затем разные варианты установки. Ваш кильчеватор мне понравился, довольно наглядно, и особенно, про то что пятка черенка вверх в Вашем кильчеваторе, у меня сразу появилось еще одна идея, спасибо.

Идея такого вида кильчевателя и расположения черенков принадлежит Иричу И.В.- виноградарю Украины. Я его адаптировала для небольшого количества черенков и использовала широко доступные материалы.

Наталья спасибо за подсказку, посмотрел кильчеватор Ирича И.В. интересно. Ваш мне больше понравился.

спасибо наталья за идею , но корешки черенка должны при проростании находиться во влажной среде .Каким способом Вы это обеспечиваете? спасибо .

Михаил, я использую влажную бумагу,толстый слой.Контролирую чтобы она не высыхала.

Наталья, а можно в виде просьбы, для наглядности еще пару фотографий кильчеватора в действии, уже с черенками. Спасибо!

Василий,через пару дней выложу и дам ссылку.

Мини кильчеватор за 20 минут.

Если вы только увлеклись виноградарством, и перед вами встал такой вопрос как укоренение черенков винограда, рекомендую вам прочесть эту статью.

Ну, а если вы уже сделали выбор в пользу кильчевания, то я помогу вам сделать простейший, не дорогой кильчеватор своими руками из подручных материалов.

Поверьте, процесс сборки не займет более получаса, при условии наличия всех необходимых материалов. Данное изделие прекрасно подойдет для укоренения до 10-15 черенков, прослужит вам не один год и обойдется в копеечные затраты.

Итак, как сказал Гагарин, поехали…

Необходимые материалы и приборы:

1. Старое зарядное устройство от мобильного телефона, рабочее.
2. Лампочка на 4-5 Вольт, обыкновенная с нитью накала, нам нужна температура, а не свет.
3. Провод двужильный 1.5-2 метра (можно самый тонкий, т.к. напряжение 4-5 вольт)
4. Резистор или сопротивление или диммер (хрен его знает, не дружу я с электричеством) у меня вот такой:
5. Жестяная баночка грамм на 200-250 из-под кофе, дет. питания, лекарств, да с чего угодно.
6. Кусок пенопласта толщиной 5-15 мм. от упаковки любой бытовой техники.

Вот и весь набор, не густо, правда?

Все, кроме лампочки и резистора вы, уверен, найдете дома, ну или у друзей и знакомых.

Далее, как сделал я, идем на рынок и покупаем маленькую лампочку на 4-5 вольт, цена вопроса 0,3-0,5 $.

Потом на том же рынке подходим к продавцу электронных деталей и просим его подобрать вам резистор под вашу лампочку, для регулировки мощности накала.

Мне впарили за 2$ так как продавец видел, что я лох в вопросах электроники, но такая цена меня устраивала и я не стал бегать по рынку и прицениваться, хотя был уверен, что купил дороже, чем вещь стоит.

Итого: 2,3$. Думаю, кредит в банке вам не потребуется, и ваш семейный бюджет не рухнет перед такой финансовой атакой.

Необходимые инструменты:

• Нож
• Паяльник
• Скотч.

Тоже, как видите, не густо.

Если нет паяльника, не беда. Есть ведь скотч, изолента и непреодолимое желание сделать из говна конфетку, а уж в чем чем, а в этом, нам с вами опыта не занимать. Поэтому, рекомендую сходить к соседу и одолжить на 10-15 минут паяльник и сделать все как положено.

Ну вот, все куплено, все готово, паяльник греется, нож наточен, пиво в холодильнике ждет победной развязки нашей интриги, с Богом…

Для начала спаяем нашу «электросистему». Один провод зарядного (не важно какой) через удлиняющий провод припаиваем к одному из контактов лампочки ( к нижнему или боковому, тоже не важно) , другой припаиваем к крайнему левому (если смотреть сверху) контакту резистора.

Два оставшихся контакта резистора спаиваем перемычкой между собой, и через удлиняющий провод припаиваем к оставшемуся контакту лампочки.

Все делал, как сказал продавец на рынке и, как не странно, все прекрасно заработало. Да простят меня специалисты-электрики за столь дебильное изложение сути вопроса. Буду рад, если кто знающий набросает схемку или даст дельный совет, пишите в комментариях или в «личку» опубликую в статье.

Самое трудное позади. Выключаем паяльник. Потираем руки в предвкушении скорого окончания наших трудов.

Далее легко и не принужденно ножом вырезаем 4 прямоугольника по размеру нашей банки, с небольшим запасом по высоте для нашей лампочки и все это дело крепко обматываем скотчем.

Для точной подгонки убираем банку и шлифуем торцы конструкции на наждачной бумаге, уложенной на ровной поверхности.

Потом вырезаем еще 2 прямоугольника для дна и верха кильчеватора. В одном из них вырезаем отверстие по диаметру банки, чтобы она входила «в натяг» т.е. со скрипом (в прямом смысле этого слова, кстати) и все это дело крепко фиксируем скотчем. Между лампочкой и нижним куском пенопласта укладываем прокладку из не горящего материала, во избежании плавления и возгорания пенопласта.

Вот, собственно, и все.

Достаем из холодильника пиво и, не спеша потягивая, любуемся на результаты трудов своих. Пусть слегка не презентабельный вид имеет наше творение, но зато быстро, дешево и сердито.

Напоследок немного расскажу о том, что, собственно, у нас получилось, для чего это надо и как с этим обращаться.

При укоренении в кильчеваторе необходима разница в температурах верхней и нижней части черенка.

В верхней части эта температура должна составлять от нуля до 6-8 градусов тепла для поддержания почек в спящем состоянии.

В нижней (зона будущей корневой пятки) 24-28 градусов тепла, что совместно с высокой влажностью, создает идеальные условия для образования корней на нашем укореняемом черенке.

Лампочка, при горении, создает нам необходимую температуру на дне банки нашего кильчеватора, а регулируем мы его с помощью резистора. Контроль осуществляем с помощью термометра.

А пониженную температуру верхней части черенков, где располагаются глазки (почки), получаем за счет размещения кильчеватора в помещении с пониженной температурой 0-8 градусов тепла (подвал, балкон, погреб и т.п.). Благодаря этому мы получаем саженец с отличными корнями и спящими почками, которые «стартуют» в максимально благоприятных условиях с полностью функционирующей корневой системой.

При простом укоренении на воде (по Радчевскому) мы получаем черенок лишь с зачатками корневой системы и довольно большими (2-3 и более листа) побегами, что не очень хорошо, т.к. существует риск потери черенка при посадке в грунт, ведь корневой толком еще нет, а влага и питание вегетирующим побегам жизненно необходимы.

Плюсы нашего кильчеватора:

• Минимальные материальные затраты.
• Простота изготовления.
• Напряжение 4-5 вольт, а это безопасность вашей особы в обращении с прибором.
• Экономичность. Лампа на 4-5 вольт, горящая в неполный накал, не позволяет говорить о сколь-нибудь существенном расходе электроэнергии.

Минусы:

• Ограниченное количество укореняемых черенков.
• Не эстетичный внешний вид.

Если ваши «аппетиты» перевалили за 10-20 саженцев, вам необходим более серьезный «аппарат» с автоматическим управлением температурным режимом, где вы сможете укоренить сотни черенков, но это совсем другая история…

Надеюсь, мой скромный опыт по изготовлению своими руками кильчеватора для укоренения черенков винограда кому-то помог.

Кильчеватор из теплых полов

Виноград относится к легко укореняемым культурам. И любой бы черенок легко превращался в отличный саженец, если бы не одно “но”: побеги на черенке прорастают чуть ли не на 2 недели раньше корней. А так как появляющиеся листья и побеги активно поглощают из чубука питательные вещества и, главное, воду, то в скорости все запасы бывают истощены настолько, что черенок погибает от голода и жажды.

Полностью избежать такого сценария можно если выбрать способ укоренения в стакане с водой. Но если виноградарь по каким-то причинам решил, что укоренять нужно в почве, то очень желательно применить приёмы стимулирующие начало корнеобразования.

Итак, предвестник корнеобразования – появление каллюса .

Метод № 1. Кильчевание в грунтовой яме.

Суть метода: подготовленные черенки устанавливаются в холодную яму в верх ногами. Таким образом почки оказываются внизу, где холодно и темно, а нижние срезы (базальная часть) окзываются у поверхности ямы – тут наоборот: сетло, тепло и влажно.

Подготовка: лозы снимаются с хранения за 4-5 недель до времени высадки черенков в грунт. Черенки нарезаются длинно – от 45 до 60 см.
Верхний срез в 1 см. над почкой, нижний в 0,8 – 0,5 мм под почкой. Материал выравнивают по нижнему срезу и связывают в пучок по 20-30 штук. Далее на сутки черенки ставят в воду для пополнения запасов влаги.

Гототовится яма – ширина по потребности, глубина чуть больше (на 20 см.) длины черенков. Место надо подобрать солнечное, как для рассадного парника. На дно надо насыпать слой песка около 10 см.

Перед установкой черенков в кильчеватор необходимо или полностью запарафинировать черенки, или, как это делали в старину, обмакнуть их в глиняную болтушку. Только нижнюю часть 10-15 см. длиной надо оставить чистой.

Итак, устанавливаем черенки вниз головой и вверх пятками в яму. Всё пространство вокруг них необходимо заполнить теплоизолирующим материалом – мхом, соломенной резкой, стружкой, опилками или крупным песком. Свободно торчать из под такой засыпки должны нижние части черенков не более 5 см. длиной. Сверху помещается слой чистого песка или чуть влажных опилок вровень с кончиками черенков. Далее яма плотно накрывается парниковой рамой или куском полиэтиленовой плёнки.

Весенне солнце вполне способно существенно прогревать пятки черенков, температура под укрытием может достигать 28-25 С тепла. Верхушки черенков будет находиться в холодной почве и не смогут тронуться в рост. Именно это нам и нужно. Через 2 недели можно аккуратно раскопать и осмотреть нижние срезы – если на них уже сформировался каллюс, то черенки можно высаживать в грунт. Однако вполне возможно, что процесс кильчевания может продолжиться и дольше: 4-5 недель. В этом случае нужно следить за тем, чтобы влажность самого верхнего слоя в кильчеваторе была оптимальной.

Обычно около 70 % прокильчеванных черенков образуют каллюс. Нельзя допускать образования корней на черенках длиннее чем 2 мм, такие черенки могут погибнуть при пресадке в грунт.

Метод №2 – кильчевание в холодном помещении.

Суть метода: если в распоряжении виноградаря есть помещение в котором поддерживается постоянная низкая температура до +7 С, можно провести кильчевание с локальным подогревом. Для этого сооружения придётся приобрести электронагревательный коврик или специальную проволоку для подогрева почвы в парниках.

Подготовка: лозы снимаются с хранения за 4 недели до времени высадки черенков в грунт. Черенки нарезаются стандартно – в 3 глазка.
Верхний срез в 1 см. над почкой, нижний в 0,8 – 0,5 мм под почкой. Материал выравнивают по нижнему срезу и связывают в пучок по 20-30 штук. Далее на сутки черенки ставят в воду для пополнения запасов влаги.
Затем черенки полностью парафинируются, свободным оставляют нижние 5 см.

В помещении выбирается ровный и сухой участок пола. На него насыпается чистый песок. На песок укладывается устройство для подогрева и засыпается опилками слоем 5-6 см. Дальше на опилки ставятся черенки в обычном положении – пятками вниз. Низ связки черенков обкладывается влажными опилками. Устройство устанавливают на температуру нагрева +25 С и оставляю включённым на срок около 3-х недель. Как и в первом способе важно не упустить момент образования зачатков корней и своевременно высадить пробуждённые черенки в грунт.

Некоторые виноградари-любители самостоятельно изготавливают кильчеваторы для холодных помещений. На низ короба помещают нагревательные элементы и терморегулятор, например от инкубатора.
Над электроприборами сооружают второе, иногда сетчатое или металлическое дно. И вот уже на такие “тёплые полы” насыпают песок, опилки или мох и устанавливают черенки для укоренения. Низ черенков засыпают чуть влажным песком, а сверху насыпают доступный теплоизолирующий материал – например крошку пенопласта, чтобы тепло не поднималось к почкам. Важно для таких конструкций тщательно продумывать систему безопасности от поражения электрическим током и короткого замыкания, ведь есть вероятность случайного попадания в электросхему конденсата, мокрого субстрата или поливной воды.

Метод № 3 – кильчевание в гряде на солнечном обогреве.

Суть метода: кильчевание проводится на гряде с валом на северной стороне и укрытим из полимерной плёнки.

Подготовка: лозы снимаются с хранения за 4 недели до времени высадки черенков в грунт. Черенки нарезаются стандартно – в 3-4 глазка.
Верхний срез в 1 см. над почкой, нижний в 0,8 – 0,5 мм под почкой. Далее на сутки черенки ставят в воду для пополнения запасов влаги.
Затем черенки полностью парафинируются, свободным оставляют нижние 5 см.

Копается траншея глубиной и шириной около 50 см. Ориентация такого сооружения должна быть особая: запад-восток. С южной стороны должно в течение всего дня свободно падать прямое солнце. 2/3 почвы из ямы выкладывается валом по северной стороне гряды. Такое строение позволяет аккумулировать дополнительное солнечное тепло.

На дно траншеи насыпают слой чистого, желательно крупного песка.
Черенки ставятся вниз головой и с наклоном к северному краю траншеи.
Дальше их засыпают рыхлой влажной почвой, которую слегка утрамбовывают. Сверху насыпают ещё один слой влажного песка или опилок. В нём и должны находится пятки черенков.

Поперёк траншеи укладывается несколько перекладин и она герметично накрывается куском плёнки. Такой вид укрытия способен накапливать слишком много тепла днём и существенно остывать ночью. Поэтому желательно побелить снаружи плёнку мелом или известью, а на ночь накидывать на укрытие мат или коврик.

Метод № 4 – индивидуальный микропарник.

Неплохой результат можно получить от индивидуального укоренения в парничке изготовленном из пластиковой бутылки.

Суть метода: спящий черенок высаживается в контейнер с почвой и сразу помещается под индивидуальное герметическое укрытие.

Подготовка: материал снимается с хранения. Освежается нижний срез: он косой и производится от почки. Длина стандартная – 3 глазка. Перед посадкой черенок надо поставить в воду на 8 -12 часов.

Контейнер – 1,5-2 литровая пластиковая бутылка. Срезаем верхнюю, сужающуюся часть с пробкой. В дне надо сделать отверстие для стока лишней воды. На самый низ укладывается слой дренажа – мелкие камушки, керамзит или крошки пенопласта. Ёмкость наполняем рыхлой почвой, оставляя до верха около 4 см. свободного места. Лучше использовать готовый грунт для рассады на основе торфа или сапропеля. Он отлично удерживает влагу, не заселён червями и насекомыми, в нём есть умеренное число удобрений и он имеет рыхлую и воздухопрони- цаемую структуру. Осторожно погружаем в приготовленный субстрат наш черенок. Над почвой должен остаться только один, самый верхний, глазок.
Немного поливаем и накрываем, отрезанной ранее, верхней частью с навинченой пробкой. Ставим микропарничок в тёплое место, а после прорастания почки переносим на светлый подоконник. После того как сквозь прозрачные стенки горшочка станут видны белые корни, постепенно приоткрываем ёмкость и приучаем растение к воздуху.
Высаживать питомца в сад можно сразу, как только установится тёплая погода. Желательно при пересадке не вытряхивать корневую систему из бутылки, а разрезать пластик, и не нарушая почвенного кома, переселить саженец в грунт.

Метод № 5 – применение стимуляторов.

В настоящее время легко можно приобрести самые разные препараты для стимулирования корнеобразования. Действующие вещества в них, чаще всего, родственные для растений гормоны ряда ауксинов и некоторые присутствующие в естественных условиях вещества. После поглощения стимуляторов, черенок немедленно приступает к корнеобразованию. Без применения таких веществ черенку потребуется много времени для синтеза и накопления подобных соединений собственными силами.

При любом способе укоренения, желательно при первом отпаивании черенка водой добавлять в ёмкость водорастворимые препараты. Эта манипуляция существенно сократит время до начала каллюсообразования. Повторно можно использовать уже порошкообразные препараты в момент высадки черенка в почву. Достаточно опудрить влажное основание будущего саженца и укоренение произойдёт много легче.

К сожалению, ни один из способов не может дать полной 100% гарантии укоренения черенка. Иногда проблема может скрываться внутри самого посадочного материала: малое накопление углеводов, подмерзание, поражение некоторыми инфекциями (белая гниль, фомопсис и проч.) могут стать причиной полного отсутствия корней даже при самых благоприятных условиях укоренения.

Некоторые сорта винограда, особенно с амурским виноградом в предках, относят к трудноукореняемым. Для таких упрямцев лучше использовать прививку или зелёное черенкование.

Также большое значение будут иметь и конкретные условия в которых производится укоренение – температура, освещённость, водный режим, качество субстрата, сроки и др.