Когда виноград обрезают на черную голову

Осенние хлопоты: омоложение винограда

Обильное плодоношение взрослого куста винограда длится до 15 лет, после чего урожайность падает, рукава удлиняются, куст занимает много места на участке и выглядит не ухоженным. Обрезать такой куст и укрыть на зиму уже достаточно сложно. Это означает, что пришло время омолаживать виноград

Самый, казалось бы, легкий способ омоложения винограда – выкорчевать старый и заложить молодой виноградник. Так ли это? Пойдя по этому пути стоит помнить, что новый урожай винограда, возможно, будет получить только через четыре года. Да и высокие цены на саженцы и недобросовестные продавцы толкают на путь возрождения своих, проверенных годами кустов.

Агроприемов для омоложения старых виноградных кустов несколько. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Поэтапное обновление рукавов для омоложения винограда

Самым щадящим методом омоложения винограда является постепенное замещение старых лиан новыми. При этом плодоношение сохраняется.

Для выращивания новых рукавов винограда используются годовалые лозы из головки куста, либо наиболее близкие к ней.

Первый год

Хорошо развитые, вызревшие молодые лозы винограда осенью обрезаются на 2-4 почки. Часть старых рукавов тоже вырезается у их основания. Обрезка оставшихся плодовых пар проводится по обычной схеме на лозу плодоношения и лозу замещения.

Второй год

Молодые побеги так же обрезаются на несколько глазков осенью, а часть старых рукавов иссекается. Оставшиеся зрелые обрезаются только на плодоношение (12 почек) без лозы замещения. В дальнейшем из молодых побегов формируются рукава со стандартной схемой обрезки (замещение – плодоношение).

Третий год

Осенью вырезаются все оставшиеся старые лианы под основание. На следующий год молодые рукава уже дадут урожай. В случае, когда молодые рукава еще не сформированы, можно курс омоложения продлить еще на год, оставив старые рукава. Обновление винограда таким способом можно в любой последовательности.

Важно! Срезы старых рукавов замазывать садовым варом. Замазка ускорит процесс заживления раны и воспрепятствует проникновению грибка и вредителей.

Срез под «черную головку» для омоложения винограда

Этот агроприем можно использовать не только в целях омоложения винограда, но и как «спасательный круг» при вымерзании кустов, повреждении их градом и т.д.

Суть этого метода заключается в обрезке всей наземной части винограда. Для этого необходимо разрыть почву на 15 – 20 см. вокруг штамба и сделать несколько надрезов на его подземной части. Обрезку стоит проводить на 4 – 5 см. ниже уровня земли. Срез зачистить и засыпать влажной рыхлой землей. Проводить обрезку лучше осенью, в крайнем случае, ранней весной до начала сокодвижения.

За лето из подземного штамба вырастет поросль. Оставить стоит только 2 – 4 самых сильных побега, остальные – выломать. Во время роста молодых побегов их нужно прищипывать, а сам куст винограда регулярно удобрять.

Осенью молодые лозы обрезать на 2-4 глазка. Из них и будут формироваться новые рукава. Получить урожай с таких кустов возможно через два года.

Важно! Если подземный штамб поврежден вредителями или болезнями либо побеги не развиваются, куст не подлежит омоложению. Его нужно удалять.

Отводки от старого куста для омоложения винограда

Отводками можно как размножать, так и производить омоложение винограда. Для получения здоровых отводков осенью прикапывается зрелая лоза или рукава. Как правильно это сделать?

Для прикопки рукавов выкапываем траншею, глубиной 30 – 40 см. Вносим в нее удобрения (навоз, золу, суперфосфат). Рукава сгибаются как можно ближе к материнскому кусту и пришпиливаются к земле на дне канавы. Все почки с лозы в подземной части нужно удалить. Пришпиленные лианы засыпаем землей, оставляя на поверхности только одну лозу на 2 почки, которую на зиму нужно хорошо укрыть. В таком виде куст отправляется зимовать.

За лето отводки укоренятся и на них вырастут мощные побеги. Уже через два года их корни смогут кормить и себя, и маточный куст. Использовать этот способ можно и для замещения «выпавших» кустов в ряду. Со временем, когда отводок станет сформированным кустом, материнский куст можно удалить.

Омоложенный виноградные кусты дают отличный урожай, сортность не перерождается. Взявшись за омоложение винограда, к каждому кусту нужно подходить с творчеством, учитывать его особенности и результат вас не разочарует.

прививка в черную голову

Прививка на раз-два. Прививка в старый корень.

Прививка винограда –на раз-два. Часть 1- прививка в старый корень. Прививка — особого рода деликатная и порой чудодейственная хирургическая операция, когда одно растение искусственно имплантируется в другое. Разновидностей ее немало, это и прививка в старый корень, и прививка вызревшим черенком к вызревшему, и прививка зеленым черенком и так далее и тому подобное , Осуществляя прививку, мы заставляем часть ветви одного сорта винограда плотно срастаться с побегом, стволом или корнем другого.

Почти любой сорт винограда можно привить к иной форме или сорту. Однако из исследований практиков-опытников известно, что при этом все-таки очень желательно и приветствуется наличие определенного природного сродства между сортами, которое называется аффинитет .

Прививкой можно решить довольно обширный круг задач в виноградарстве. Я перечислю основные. В частности, прививка используется , как и в садоводстве, с целью быстрого размножения перспективной новинки, для омоложения старого куста, для реабилитации и восстановления ранее привитого куста- при повреждении привоя . Селекционеры используют данную манипуляцию, чтобы ускорить время первого плодоношения новых сортов , выводимых из семян, т.е. сеянцев .

Нередко прививка просто жизненно необходима для ускоренной замены малоценного или неподходящего для вашего района сорта винограда (позднего или неустойчивого) на другой — ценный и подходящий . Эта мотивация особенно актуальна для виноградарей-неофитов, которые на первичной стадии закладки виноградника сделали ошибочный выбор сортов. Ведь, если вы живете в климате с большим количеством осадков, выпадающих в течение вегетации, желательно выбирать сорт, который наименее восприимчив к антракнозу, ложной мучнистой росе, мучнистой росе . Прививка зачастую позволяет изменить в лучшую сторону сопротивляемость куста к грибным болезням или вредителям. В районах нетрадиционного виноградарства, с более суровым климатом, нередко прививка, сделанная своими руками, выручает и позволяет повысить морозоустойчивость куста.

Из словаря виноградаря – мы знаем , что привой — это часть ветви или чубука (черенка) прививаемого сорта, а подвой (его старинный синоним- «дичок») это растение , на которое привой перемещается для срастания . При прививках используют разнообразные вегетативные части лозы –и одревесневшие (вызревшие) , и молодые однолетние побеги — и всевозможные их сочетания. Технологически для проведения подобной операции необходимо плотное совпадение срезов черенка (или его части) привоя и корня, ствола или побега подвоя. После приживления выше места прививки располагается и при удачном срастании начинает вегетировать побег привоя, а ниже места прививки — находится старый сорт – а именно подвой. Подвой после прививки сохраняет свои качества и особенности , так что в необходимый момент вы сможете его снова привить или разрешить ему заново развить собственные побеги.

После прививки природа подвоя оказывает влияние на силу роста привоя, а также на долговечность и начало плодоношения нашей видоизмененной, привитой лозы. Однако существенные свойства привоя – вкус, форма и цвет ягод, строение соцветий и пр.- передаются ему исключительно от его собственного родителя.

Теперь о времени прививки! Разные прививки делают в разное время -–и зимой, и ранней весной, и позже, почти в течение всего года. Существуют прививки полевые («на месте») и комнатные.

Прививка в старый корень или Новый сорт на старых корнях.

Нередко на приусадебных участках и дачах с давних времен сохраняются и растут старые кусты неизвестного или устаревшего сорта винограда. Мы не имеем в виду старые лозы и даже очень старые лозы удачных сортов, которые, несмотря на возраст, благополучно плодоносят.

Как, к примеру, эта лоза классического сорта Каберне Совиньон, посаженная в 1901 году в Калифорнии и продолжающая до сих пор радовать наследников владельцев,

Мы же в этой статье говорим -именно о прививке «не идентифицированных» лоз или неудачных сортов. Вырубать такую вроде бы ненужную лозу рука не подымается– ведь это будет неразумное расточительство, когда мы лишаемся сильной корневой системы, которую уже приобрел куст. Выручит прививка в старый корень такого куста или так называемая «прививка в черную голову». Чаще всего она производится в расщеп или полурасщеп.

«Плюс » и оригинальность способа — в том, что за один-два сезона вы сможете получить взрослый плодоносящий куст нового сорта. При этом можно применять даже мало совместимые сорта (но в пределах сродства) ), и это– большое достоинство для начинающих. Кроме того, прививка черенков винограда на старый корень дает довольно высокий процент приживаемости .

Рассмотрим этот способ ПОДРОБНЕЕ. Готовимся мы к нему не в последний момент, а заблаговременно, с поздней осени или срезав зимой, сохраняем вызревшие чубуки привоя. Может быть, они поступят к вам по заказу от оригинатора или после удачной покупки на выставке , возможно коллега подарит- обменяет подходящий сорт винограда, а может это ваш любимая форма и вы хотите увеличить количество кустов удачного сорта. Убедитесь, что вы выбираете здоровый материал. Если срезаете черенки сами, то лучше делайте это с внешней, солнечной стороны куста. Толщина черенков должна быть ориентировочно равна диаметру карандаша – не надо использовать тонкие черенки или побеги с близко расположенными, аномально мелкими глазками. Положите чубуки, обернутые пищевой пленкой на хранение на нижнюю полку холодильника (не в морозилку).

Прививка в старый корень виноградного куста пройдет успешно, если срастание подвоя с привоем идет равномерно, и на совмещенных срезах образуются наплывы новых клеток, нужные для срастания ( каллус). С этой точки зрения, разумнее проводить ее либо весной, в период с конца марта –до конца мая, когда температура почвы прогревается до +10 грС ., а воздух нагревается оптимально до +15-17°С, либо теплой осенью –чтобы образование наплывов и срастание произошло до наступления морозов . Но такая осень в северных регионах бывает редко, и во время нее необходима защита от затяжных дождей. Весной, когда плач винограда , с одной стороны, является признаком активизации растения, с другой- избыток влаги в виде пасоки препятствует срастанию ( как и дожди). Поэтому я советую делать прививку весной только , когда куст «срезан» на черную голову заранее –а именно за два-три дня « ДО» события. Тогда объем вытекающей пасоки уменьшается, и мы, обновив срезы на подвое, можем без опасений прививать.

Прививка в старый корень . Подготовка черенков

Когда виноград обрезают на черную голову

Ремонт виноградных насаждений

На винограднике часть кустов погибает вследствие повреждения низкими температурами, болезнями и вредителями, неправильной обрезки кустов, естественного старения растений; последнее, впрочем, не имеет практического значения, так как продолжительность жизни виноградного растения в среднем составляет 40 – 60 лет и более. Помимо этого, часто по тем или иным соображениям приходится заменять один сорт другим. Для ликвидации изреженности насаждений на пустых местах подсаживают кусты винограда, либо отводят зеленую или одревесневшую лозу и даже целые кусты; для замены одного сорта другим кусты перепрививают на месте.

Подсадка кустов. Этот прием целесообразно применять только при ремонте виноградников в возрасте до четырех-пяти лет. На плодоносящих виноградных насаждениях подсадка кустов обычно не дает хороших результатов, так как молодые растения попадают в неблагоприятные для роста и развития условия освещения и почвенного питания, в результате чего плохо приживаются, а те, что прижились, угнетаются соседними кустами.

При ремонте насаждений саженцы высаживают обычным способом. Для этой цели пригодны только хорошо развитые первосортные саженцы. Поэтому в год посадки винограда часть саженцев того же сорта оставляют в школке. При использовании для закладки виноградников черенков часть их высаживают в школку для окоренения. Весной следующего года саженцы выкапывают из школки и высаживают на пустых местах. Благодаря этому растения на винограднике получаются одновозрастные и односортные.

За подсаженными растениями ухаживают так же, как и за виноградными кустами в первый год после посадки, т. е. следят за холмиком, состоянием почвы, опрыскивают против болезней и вредителей, прищипывают побеги для ускорения формирования кустов и т. д.

Отводка. Для заполнения пустых мест на плодоносящем винограднике целесообразно применять отводку. В практике виноградарства существует три способа отводки: вызревшей однолетней лозой, зеленым побегом и целым кустом (катавлак).

На корнесобственных виноградниках отводимые побеги отделяют от материнских кустов после развития на них собственной корневой системы, что бывает обычно на второй-третий год жизни растений. При культуре винограда на филлоксероустойчивых подвоях отведенные побеги не отделяют от материнских кустов. Постоянная связь с материнскими растениями обеспечивает их относительную филлоксероустойчивость. На привитых виноградниках отводить побеги от молодых кустов не следует, так как это отрицательно отражается на росте и развитии молодых растений и может привести их даже к гибели.

Отводка одревесневшей лозой производится ранней весной до распускания глазков или поздней осенью. Для этой цели выбирают лучший из побегов, развившихся на голове куста или близко от нее. Длина побега должна превышать расстояние между кустами не менее чем на 1 м. Побег обрезают на необходимую длину, затем на нем удаляют пасынки, усики, ослепляют все глазки, за исключением 2 – 3 верхних.

От материнского куста к месту, где должен быть новый куст, выкапывают канавку. Дно канавки делают наклонным, глубину ее увеличивают в сторону будущего куста так, чтобы в месте выхода побега на поверхность она соответствовала глубине посадки винограда на данной почве. Побег, предназначенный для отводки, осторожно укладывают на дно канавки. Для лучшего развития корней на отведенном побеге корнесобственного куста на дно каждой канавки вносят по 5 – 10 кг перегноя, предварительно смешанного с 250 – 300 г суперфосфата. Удобрения присыпают слоем рыхлой и влажной земли толщиной не менее 5 см. Укладывать побег непосредственно на удобрения нельзя, так как в связи с высокой концентрацией питательных веществ корневая система будет образовываться очень медленно либо не разовьется совсем. При укладке побега над поверхностью почвы оставляют 2 – 3 глазка.

Укладка отводка одревесневшей лозой весной

Если побеги укладывают весной, верхушки их не укрывают, в случае же осенней укладки верхушки побегов укрывают слоем земли высотой 25 – 30 см, и, чтобы не повредить отведенный побег при открывании кустов весной, возле него устанавливают колышек.

Если во время укладки почва сухая, уложенный побег присыпают до половины глубины канавки землей и после уплотнения почвы производят полив, расходуя на каждую канавку 10 – 20 л воды. Окончательно канавку засыпают после того, как впитается вся влага.

Отведенные лозы (кусты-отводки) вступают в плодоношение на второй-третий год. Формируют их по тем же правилам, что и молодые кусты. Если в первый год на кусте-отводке буйно растут побеги, можно их прищипнуть для ускорения формирования его надземной части.

Отводка зеленой лозой

На корнесобственных виноградниках на второй год после укладки лозы для отделения ее от материнского куста делают кольцевание побега у основания или слегка надрезают его; на третий год отводок отделяют совсем.

На небольших виноградниках при условии отсутствия некрозных повреждений кустов можно с успехом применять наземные отводки. Что это такое? Наземные отводки представляют собой удлиненные рукава соседних с пустым местом кустов, направленные в сторону выпавшего куста. Само собой разумеется, что наземные отводки возможны только при хорошем росте побегов на кустах. Применение наземных отводков затрудняет укрывание кустов и требует осторожности при выполнении этой работы.

Отводка зеленой лозой. Производится она тогда, когда длина зеленых побегов позволяет их укладывать. Обычно это делают в конце июня – начале июля и заканчивают работу задолго до начала замедления роста побегов. Для укладки выбирают лучший из побегов, расположенных поближе к голове куста. Этот момент особенно важен при ремонте привитых виноградных насаждений, когда отводок не отделяется от материнского куста.

Побег, предназначенный для отводки, подвязывают отдельно, пасынкуют для лучшего роста в длину, не прищипывают. Перед укладкой на нем обрывают все листья, оставляя только верхушку и 3 – 4 прилегающих к ней листочка. Одновременно на укладываемой части побега удаляют усики и зимующие глазки.

При укладке зеленых побегов почва должна быть хорошо увлажнена и удобрена. Техника укладки зеленого побега такая же, как и одревесневшего. Верхушку побега с листочками оставляют над поверхностью почвы и подвязывают к колышку. Если укладывание производится вовремя и рост побегов у материнского куста сильный, можно прищипнуть верхушку побега для того, чтобы вызвать рост пасынков и тем самым быстрее сформировать молодой куст.

На зиму отводки хорошо укрывают землей. Весной следующего года на корнесобственных виноградниках, если отводки хорошо укоренились, можно отделить их от материнского куста. На привитых виноградных кустах отделение отводков вызывает гибель последних, поэтому открывать кусты, делать катаровку на плодоносящих кустах необходимо очень осторожно.

Отводка целым кустом (катавлак) применяется для перемещения плодоносящих кустов, омоложения надземной части старых кустов с хорошо сохранившейся корневой системой, ликвидации пустых мест на винограднике. От одного старого куста можно получить два-три молодых. При катавлаке с целью омоложения кустов наземная часть очень быстро формируется в связи с наличием у них хорошо развитой корневой системы.

Отводка кустом рекомендуется в основном для корнесобственных виноградников, однако может быть использована и на привитых насаждениях, в частности на сортах, отличающихся относительной устойчивостью к филлоксере. Примером могут служить сорта Каберне-Совиньон, Греческий розовый и др. Работа эта очень трудоемкая, но в условиях небольшого виноградника целесообразна.

Катавлак можно производить осенью и, менее желательно, весной, до распускания глазков. Осенью его применяют после опадения листьев и до наступления устойчивых морозов.

В зависимости от цели катавлака применяют различные способы его укладки. Молодой куст можно получить на месте старого. В этом случае применяют укладку кустов способом “сам на себя”; если необходимо заполнить пустое место, применяют способ укладки в “разные стороны”; для удобства укладки иногда кусты меняют местами – способ “друг на друга”.

Перед проведением катавлака куст откапывают до пяточных корней, все корни, расположенные выше пяточных, обрезают. Если куст укладывают “сам на себя”, глубина ямы вокруг куста должна быть 60 – 80 см, ширина – 50 – 60 см. На кусте выбирают лучший рукав, на котором оставляют один или два хорошо развитых побега. Верхушки побегов обрезают с таким расчетом, чтобы диаметр верхней части побега был не менее 5 мм. Все глазки на побеге, за исключением трех-четырех верхних, ослепляют, на побеге удаляют пасынки, усики. На дно ямы вносят смесь органических и минеральных удобрений. Перегноя, компоста на куст вносят 10 – 12 кг (на песках больше, на черноземных почвах меньше), суперфосфата 150 – 250 г и калийной соли 30 – 50 г (на почвах, бедных ими). Удобрения присыпают землей, укладывают куст, если почва сухая, поливают (15 – 20 л воды на кует). Над поверхностью почвы оставляют 3 – 4 глазка на побеге. Рядом с верхушкой побега ставят колышек.

При укладке кустов катавлаком осенью верхушку побега хорошо укрывают землей, а весной следующего года раскрывают. При сильном росте побегов можно произвести раннее прищипывание их для ускорения формирования рукавов и плодовых звеньев. В случае применения других способов катавлака канавку выкапывают в том направлении, куда будет перемещен куст. Впоследствии наземную часть кустов формируют так же, как и у молодых растений.

Виноград очень плохо переносит пересадку, поэтому пересадка взрослых кустов дело почти безнадежное. В этом случае на помощь приходит катавлак. Применяя его, можно перемещать взрослые виноградные кусты, правда, на небольшое расстояние.

Виноградные кусты, омоложенные катавлаком, обычно обильно плодоносят.

Осенний катавлак: 1 – ‘сам на себя’; 2 и 3 – ‘друг на друга’; 4 – ‘в разные стороны’

Омоложение кустов

Омоложение старых кустов на корнесобственных виноградниках можно осуществить путем среза кустов на “черную” голову. С этой целью ранней весной около кустов выкапывают лунки глубиной 20 – 25 см и на этой глубине срезают всю надземную часть кустов. Срез делают гладким, присыпают его слоем рыхлой и влажной земли.

Срез на ‘черную голову’: слева – до омоложения; справа – после него

Из спящих почек на штамбе развиваются порослевые побеги. После обломки оставляют лучшие из них. В связи с нормальной деятельностью корневой системы и недостаточной нагрузкой куста зелеными побегами последние обычно очень сильно растут, поэтому целесообразно применить прищипывание их на высоте, равной длине будущего рукава. После развития пасынков оставляют только те из них, которые могут быть использованы на сучки и на стрелки.

При омоложении старых кустов необходимо сначала проверить, каким посадочным материалом был заложен виноградник. Дело в том, что раньше для посадки использовали чаще всего ослепленные по всей длине подземного штамба черенки. В этом случае срез на черную голову производить нельзя, так как новые побеги почти не образуются. Вот почему перед массовым омоложением кустов необходимо на одном-двух растениях произвести пробный срез на “черную голову”, и только после хорошего отрастания побегов этот прием можно переносить на остальные растения.

Перепрививка

На привитых виноградниках для замены надземной части кустов при омоложении ее применяют перепрививку. Этот прием может быть использован также для замены одного сорта винограда другим. Выкорчевывать старый куст и выращивать на его месте новый куст желаемого сорта далеко не всегда целесообразно, так как на это потребуется много времени и труда. В этом случае гораздо лучше делать перепрививку старого куста на месте. Однако при выборе сорта привоя необходимо помнить об аффинитете (сродстве) сортов, в частности об аффинитете подвойных и привойных сортов винограда (см. раздел “Выращивание посадочного материала”).

Перепрививку кустов делают весной после окончания плача. В условиях юга Украины это обычно бывает в первых числах (5 – 10) мая. Температура почвы в момент прививки на глубине 15 см должна быть около 20°. Привойные черенки до начала прививки хранятся прикопанными в подвале или другом прохладном месте. Перепрививка дает хорошие результаты только в том случае, когда глазки привоя в момент прививки находятся в состоянии покоя.

Для выполнения перепрививки у виноградаря должны быть пилка-ножовка, секатор, прививочный нож, расщепитель и деревянный молоток. Куст, предназначенный для перепрививки, откапывают на глубину 15 – 20 см, на сухих почвах лунку делают глубже – до 25 см. На этой глубине куст спиливают. Поверхность среза тщательно зачищают ножом. Посередине среза ставят расщепитель, несколькими ударами деревянного молотка загоняют его вглубь. Глубина расщепа должна соответствовать длине клина на привое. Чтобы края расщепа не сомкнулись, вставляют туда носик расщепителя.

Одновременно подготовляют привой. Предварительно привойную лозу нарезают на двухглазковые черенки. Нижнюю часть черенка затачивают в виде клина или клина с плечиками. Длина его должна быть одинаковой у обеих сторон черенка и равняться 2,5 – 4 см.

При затесывании клина с одной стороны черенка снимают кору до древесины, а с другой до сердцевины. Очень важно, чтобы обе стороны клина были одинаковы по длине. Внутренняя сторона клина, т. е. та, которая будет обращена к расщепу, должна не иметь коры и не сходить на нет. Плечики делают для того, чтобы привой прочно держался в расщепе.

Затем в зависимости от диаметра подвоя в расщеп вставляют один или два привойных черенка. Если диаметры подвоя и привоя совпадают, перепрививку можно делать способом обычной косой копулировки с язычком.

Перепрививка кустов: 1 – заточка привоя в виде клина; 2 – заточка привоя в виде клина с плечиком; 3 – одинарная прививка; 4 – двойная прививка; 5 – одинарная прививка с плечиком; 6 – двойная прививка с плечиком

Когда черенки вставляют в расщеп, очень важно, чтобы совпадали их камбиальные слои, т. е. кора привоя с наружной стороны должна совпадать с корой подвоя. Место расщепа накрывают сверху пергаментной бумагой, чтобы избежать возможного загрязнения раны, и туго обвязывают шпагатом, стараясь плотнее стянуть расщеп. Перепрививку засыпают слоем рыхлой и влажной земли с таким расчетом, чтобы над верхним глазком привоя было 3 – 5 см земли.

Перепрививку кустов иногда производят в полурасщеп. В этом случае на подвое делают расщеп на одной из сторон и вставляют в него черенок привоя.

Побеги, развившиеся из глазков привоя, обычно очень хорошо растут, так как подвой имеет мощную корневую систему. Путем прищипывания побегов удается создать скелет куста в первый год. В дальнейшем необходимо следить за тем, чтобы во время укрывания и открывания не сбить привой с подвоя.

Пересадка виноградных кустов

Как уже говорилось выше, виноградное растение очень плохо переносит пересадку, особенно при сильном нарушении целостности корневой системы кустов. Лучшие результаты получаются при пересадке молодых кустов винограда в возрасте до трех-четырех лет. Пересадка более старых виноградных кустов удается только с комом земли. Чтобы пересадить куст, его выкапывают с возможно большим комом земли (не менее 1×1×1 м), предварительно соорудив вокруг кома ящик, и так переносят на новое место. Если у кустов развита в основном поверхностная корневая система, объем кома земли может быть и меньше.

Время пересадки кустов также оказывает влияние на приживаемость растений. Наиболее подходящее время для пересадки – период покоя растений.

Компания “ПромБиоФит” предлагает недорого купить готовое производство.

Омоложение старого куста винограда

Рано или поздно старение ждет каждое растение. Виноградная лоза — не исключение. Сроки старения сильно отличаются в зависимости от сорта, хотя и исчисляются по уверению биологов сотнями лет. Виноградарю полезно знать, как определить сроки выполнения омолаживающей обрезки, ее правила, а также критерии целесообразности — стоит ли проводить омоложение старого куста винограда или пора уступить место молодому саженцу.

Как обновить запущенный виноград

Чем старше конкретный куст, тем лучше кисти на нем вызревают. Это общее правило. Объясняется все просто. Всю свою жизнь виноград продолжает расти вниз, наращивая корневую массу. Это позволяет старым кустам вытягивать их почвы все необходимое для формирования ягод и их вызревания. Скажем, растение возрастом 15 лет считается очень молодым.

Омолаживающая обрезка лозе жизненно необходима. Пускать этот процесс на самотек нельзя. С ее помощью укорачиваются сроки вызревания урожая, улучшаются его вкусовые и товарные качества. В идеале брать секатор в руки необходимо каждый год. Но и самый запущенный куст с благодарностью откликнется на заботу.

Запущенный виноград, как выглядит

Внимание! Если не делать совсем ничего на протяжении всего 2 лет, ягоды сильно измельчают, а количество «пустых» веток окажется столь велико, что разобраться в них будет очень непросто.

Стоит знать, что в промышленном виноградарстве уничтожать старые лозы не принято. Огромное количество примеров тому можно встретить даже в России. На известных отечественных виноградниках можно встретить кустарник, посаженный задолго до Великой Отечественной войны.

Как омолодить виноград? Формирующей обрезкой.

Различают четыре способа обрезки:

1. Короткая. После такого формирования на кусте останется всего по 2-4 глазка. Применяется для радикального омолаживания старых кустов. В последующие годы работа продолжается до получения куста с 40 глазками. Короткая обрезка винограда выполняется и на самых молодых кустах для получения правильно сформированной лозы. Освоить эту технологию сможет даже неопытный новичок.
2. Средняя. Оставляют по 5-8 глазков каждого побега, при этом всего на кустовых стрелках остается около 50 почек. Такая обрезка повышает морозоустойчивость растения и рекомендована к выполнению осенью для укрывных сортов.
3. Длинная. На побегах от их основания оставляют по 15 почек. Всего на лозе останется порядка 60 почек. Среднеазиатские сорта (Черный кишмиш, Паркентский розовый) благосклонно откликаются и на очень длинную обрезку, когда на побегах остается до 25 почек.
4. Смешанная. Необходима, когда нужно получить петлю из плодового побега и сучка замещения. Выполняется такое обновление запущенного винограда для улучшения урожайности столовых сортов.

Правила омолаживающей обрезки

Прежде всего важно помнить о сроках обрезки запущенного винограда. Обновлять крону нельзя, когда происходит сокодвижение. Весной обрезка старого винограда проводится до набухания почек. Осенью — сразу после того, как полностью опадет вся листва. При этом ждать заморозков не стоит. К этому времени растение должно находиться в состоянии покоя. Крупные срезы крайне желательно обмазывать садовым варом, во избежание проникновения внутрь болезней и вредителей.

Важно! Инструмент для обрезки винограда должен быть очень остро наточен, чтобы ветки обрезались аккуратно, без сплющивания и других деформаций.

Летом допускается только пасынкование, либо вырезание поврежденных болезнями или вредителями частей лозы. Ненужные побеги аккуратно прищипываются, чтобы куст не растрачивал свои силы на наращивание избыточной зеленой массы. У пасынкования есть и еще одна очень важная функция — прореживание листвы. Если ее слишком много, то ягодам достается мало солнца, они дольше будут вызревать.

Для понимания процесса важно разобраться в терминологии:

• Плодовымпобегом называют самые молодые части куста, на которых имеются листья, усы, завязь. Именно на них из пазух листьев отрастают многочисленные пасынки, которые нужно обязательно прищипывать. К осени такой побег одревесневает и превращается уже в плодовую лозу.
• Плодоваялоза — даст на будущий год из своих почек плодовые побеги. Оптимальная толщина ее — около 10 мм. За три года плодовая лоза превращается в настоящую ветку.
• Ветки (рукава) — самые старые части куста, на которых имеются спящие почки, из которых при короткой обрезке отрастают побеги замещения.

Теперь становится понятно, что плоды появятся только на побегах первого года. Остальная часть куста — балласт, который не должен быть слишком большим. Он — это страховка, которая позволит кусту восстановиться в случае повреждения молодой поросли, но и чрезмерной такая страховка быть не должна.

Используем острый инструмент для омоложения

За лето плодовые побеги отрастают на длину 1-3 м, при этом на них закладывается какое-то количество почек. По сути, из каждой почки на следующий год отрастет новый побег. Задача виноградаря ограничить это количество 20 на 1 куст. Каждый год нужно удалять лишние плодовые побеги и укорачивать лозы.

Короткая обрезка, когда на плодовых лозах оставляют только по 3-4 почки практикуют для высокоштамбовых и беседочных сортов. Для бесштамбовых и рядовых сортов практикуется средняя, а для сильнорослых применяют длинную. Применяя короткую можно получить сильный толчок для роста побегов, а качество урожая после нее будет самым высоким, так как гроздей будет мало.

Советы и рекомендации по омолаживающей обрезке

Нагляднее всего представить, как омолодить старый куст винограда, можно на примере трех лет последовательного отсекания всего лишнего.

На кусте были оставлены 2 почки, а вся остальная часть удалена полностью. За лето из почек отросли два плодовых побега, на которых образовалось до 20 почек. Их укорачивают осенью после полного опада листвы, оставляя 2 почки на одном и 5-6 на втором. Обрезку можно выполнить и весной, особенно, если сорт укрывной. Тогда осенью ветки без листвы снимают со шпалер, аккуратно скручивают в спирали, раскладывают на земле и укрывают пленкой. Весной осматривают на предмет выявления обмерзших, поврежденных, засохших веток, которые удаляются первыми. Далее выполняют намеченное укорачивание.

Важно: делают формирующую обрезку после оттаивания почвы, но до первых заметных изменений на почках. Если приступить к работе тогда, когда соки уже двинутся, то часть их вытечет через места среза. Такая ошибка обойдется потерей до 30% урожая.

За лето второго года обе ветки дадут вертикальные побеги, на каждом из которых образуются почки. В задачу виноградаря входит отсечь два страховочных побега на длинной ветке, а оставшиеся плодовые побеги укоротить до 2 почек. Короткую ветку нужно обрезать, оставляя на ее двух побегах по 2 почки. На второй год длина плодовых побегов может быть очень большой — до 3 метров каждый. Бывает, очень жаль обрезать так много. Однако, жалость в данном случае не уместна. Оставив слишком много, виноградарь не даст кусту показать то, на что он в действительности способен. Кисти сформируются тощие с мелкими кислыми ягодами.

Обрезка третьего года предполагает два варианта, как облагородить виноград различных сортов. Короткий способ — для штамбовых, длинная обрезка — для остальных.

Садовод легко заметит, как будет год за годом прирастать толщина старых веток и головы куста. Это естественный процесс. У самых старых кустов основание может достигать поистине впечатляющих размеров. При этом из года в год обрезка выполняется по одной и той же стандартной схеме. Менять ее нет особых причин. Только так удастся получать кусты с большим количеством плодовых побегов, не загущенных избыточной зеленой массой.

Внимание! Летом выполняется такая операция, как чеканка: подрезание веток, на которых уже сформировались кисти. Их подрезка на 20-30 см от кисти позволит растению не тратить силы на наращивание лишней зеленой массы, направив свои соки на вызревание ягод.

Теперь, когда известно, как обрезать старый виноград ухаживать за лозой будет значительно проще. Виноградарю не нужно бояться удалить слишком много, потому что омолодиться лозе только на пользу. У куста с сильной корневой системой достаточно ресурса для восстановления своей кроны из минимального количества почек. Длинная обрезка винограда практикуется для формирования беседок, столь распространенных на юге, где важно не только взрастить урожай, но получить столь необходимую тень.

Виноград и ассоциация джентльменов

Прививка на месте и восстановление виноградников

Прививка на месте применяется на сравнительно мо­лодых кустах, у которых погиб привой, с целью замены сорта (перепрививка) или для ускоренного размножения дефицитных сортов. Делают ее способом в расщеп или методом зеленой прививки.

Лучшим сроком прививки одревесневших черенков в расщеп является период от прекращения бурного соко­движения до распускания почек (примерно первая дека­да мая) в безветренные, теплые и пасмурные дни. Куст, предназначенный для прививки, откапывают на глубину 20—25 см, очищают подземный штамб от коры и сре­зают его ниже старого места прививки. Поверхность среза тщательно выравнивают ножом. Посередине среза ставят стамеску и осторожными ударами по ней раска­лывают штамб на глубину 3—4 см, но не далее очеред­ного нижнего узла штамба.

Одновременно подготавливают привой. Для этого привойную лозу нарезают на двухглазковые черенки. Нижнюю часть черенка затачивают в виде клина так, чтобы с одной стороны снять кору до древесины, а с дру­гой — до сердцевины. Стороны клина по длине должны быть одинаковыми и равными глубине расщепа. Затем в зависимости от диаметра подвоя в расщеп вставляют один или два подготовленных привойных черенка так, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя совпадали, а нижний глазок привоя был обращен наружу от расще­па. Место расщепа накрывают пергаментной бумагой, туго обвязывают шпагатом и замазывают глиной, чтобы не допустить загнивания раны. Перепрививку засыпают слоем рыхлой и влажной земли так, чтобы над верхним глазком было 3—5 см земли. Если диаметры подвоя и привоя совпадают, перепрививку можно делать способом обычной косой копулировки с язычком.

Побеги из глазков привоя обычно растут очень хоро­шо, так как питаются от сильно развитой корневой си­стемы. Путем своевременного прищипывания побегов надземную часть такого куста можно сформировать за 1—2 года.

Оптимальный срок проведения зеленой прививки — конец мая — начало июня. Ее производят у основания подвойных побегов или на расстоянии 40—50 см выше. В первом случае весной до распускания почек подвойный куст срезают «на черную голову» и выращивают на нем 3—8 зеленых побегов (лишние удаляют при дости­жении длины 12—15 см). Во втором случае на подвое за 2—3 дня до прививки удаляют все листья, пасынки, усики и глазки, а на привое перед прививкой — верхуш­ку, усики и половину листьев. Слаборазвитые пасынки на привое оставляют, ставят его в ведро с водой и пере­носят к месту прививки.

Потом при обоих способах прививки на подвое и при­вое делают косые срезы длиной 2—2,5 см. С появлением пасоки на поверхности среза подвоя компоненты соеди­няют вприклад и обвязывают пленкой. После того, как побег привоя вырастает на 10—15 см, подвязку ослаб­ляют, а через 12-15 дней снимают.

При уходе за кустами, перепривитыми в расщеп или методом зеленой прививки, особое внимание надо уде­лять тщательному подвязыванию побегов для предохра­нения их от поломок, своевременно удалять корни на при­вое и побеги на подвое, защищать от поражения болез­нями и повреждения вредителями, надежно укрывать на зиму.

Восстановление виноградников. Восстановлению под­лежат виноградники, имеющие низкую урожайность или другие недостатки, которые могут быть устранены без выкорчевки насаждений. В зависимости от состояния насаждений восстановление их осуществляют путем обнов­ления плантажа или омоложения кустов срезом «на чер­ную голову».

Омоложение кустов срезом «на черную голову» при­меняют лишь на корнесобственных насаждениях, корни которых вполне здоровы. Для этого кусты весной до на­чала сокодвижения откапывают на глубину 25—30 см ниже поверхности почвы до места расположения основ­ных корней. Срезают подземный штамб несколько выше бывшего узла побега и засыпают рыхлой влажной зем­лей слоем 4—5 см. Из спящих почек подземного штамба под влиянием усиленного корневого питания развивают­ся побеги, из них оставляют 4—5 лучших, а остальные обламывают. Когда на побегах разовьется по 3—5 меж­доузлий над поверхностью почвы, их прищипывают и за счет развивающихся пасынков формируют новую над­земную часть кустов. Ямы вокруг столбов в конце лета засыпают.

Как привить виноград весной: технология и правила проведения

Прививка и перепрививка абсолютно любых культурных растений, включая виноград, относится к категории важных агротехнических мероприятий. Прививка по своей сути является перенесением части одного растения, именуемой привоем, в виде черенка или почки на другое растение, или подвой, с целью их сраста­ния, которое происходит в результате образования новых клеток между тканями на черенке и подвое.

Назначение и сроки прививки винограда весной

Прививка и перепрививка винограда являются не только одними из наиболее распространенных и востребованных в настоящее время способов размножения этой культуры, но и позволяет относительно легко сменить сорт. Кроме того, эти процедуры позволяют осуществлять совмещение родственных видов растения с целью омоложения насаждений и реабилитации виноградника после механических повреждений. Очень популярна у виноградарей полная реконструкция посадок с целью омоложения виноградника.

Подвои чаще всего характеризуются большей силой роста, а также сравнительно высоким уровнем иммунитета. К тому же, качественный подвой обладает значительной восстановительной силой корневой системы и древесины. Правильная прививка винограда помогает увеличить срок жизни винограда, его зимостойкость и повысить уровень плодоношения куста, а само растение становится более устойчивым к болезням и насекомым-паразитам.

Весенняя прививка винограда предполагает проведение мероприятий в строго определенные сроки: последняя декада апреля или самое начало мая. В это время допускается осуществлять подземные прививки:

• в расщеп;
• впритык;
• вприклад;
• на отдельный корень;
• методом простой копулировки;
• с использованием взрослого растения в год пересадки;
• при пересадке корней.

Уровень совместимости объединяемых подвоя и привоя называется аффинитетом. Привитые по весне растения следует укрывать на зимний период очень осторожно, так как в результате пригибания виноградной лозы может произойти случайный облом места прививки.

Как привить виноград (видео)

Критерии выбора прививаемого черенка

От правильного выбора привоя и подвоя полностью зависят как долговечность, так и уровень продуктивности привитых насаждений. Как правило, черенки для прививки заготавливаются осенью, в процессе обрезки виноградной лозы при подготовке к зиме.

Качественные черенки получаются из средней части плодовой стрелки или ветви, обрезанной на сучок замещения. Оптимальным вариантом является использование ветви, которая обильно плодоносила и имеет диаметр не менее 7 и не более 10 мм. Стандартная длина междоузлия такой ветки в среднем составляет 8 см. Исключение составляют сорта и гибриды, характеризующиеся тонким типом лозы.

С черенка должны быть удалены вся листва, побеги и несформированная верхушка. На каждом черенке должно быть четыре почки, а расстояние от самой верхней почки должно быть 2 см. Срез должен начинаться под наклоном от глазка, а торцевую часть оставляют прямой. Для защиты от усыхания срез черенка желательно покрыть слоем парафина. Как правило, для хранения материала используется нижняя полка холодильника или прохладное подвальное помещение.

Способы весенней прививки

Существует несколько способов проведения такой процедуры, как весенняя прививка винограда. Важным условием для приживаемости привоя на подвое является обильное сокодвижение в растении.

Прививка с помощью сверла

Такой метод прививки практикуется на старых кустах. Способ заключается в просверливании в подвое отверстия, равного по размерам диаметру черенка. Отверстие должно получиться максимально ровным, а черенок следует очистить от поверхностной коры.

Основными условиями являются совпадение слоев камбия на привое и подвое, а также плотное размещение черенка в готовом отверстии. Место прививки следует присыпать влажной стружкой и прикрыть пленкой для создания парникового эффекта.

Прививка на «черную голову»

Чтобы произвести омолаживание куста винограда, необходимо срезать его на «черную голову». Если воспользоваться таким способом прививки, то первый урожай можно получить уже на третий год. Способ заключается в полном удалении надземной части штамба, что способствует отрастанию новой надземной части из спящих почек на подземном штамбе.

Весной необходимо через выкопанные на штык лопаты лунки срезать корневой штамб, зачистить место среза и присыпать его влажным грунтом. Спустя пару недель появляются новые побеги. Слабые побеги подлежат выламыванию, а наиболее развитые побеги нужно прищипнуть на высоте, равной длине будущих рукавов.

Прививка в штамб

Оптимальным временем для весенней прививки винограда в штамб является вторая половина апреля, сразу после освобождения растений от зимнего укрытия. В штамб устанавливается минимум пара привоев, на каждом из которых будет три глазка.

Прививка проводится в верхней корневой части. После определения удобного для прививки междоузлия верхнюю часть куста следует удалить секатором или пилой. На подвое выполняется расщеп для размещения черенка, после чего место прививки обмазывается пластилином, обвязывается полиэтиленом и присыпается грунтом.

Прививка в расщеп

Расщепление является самым простым и быстрым способом. Прививка в расщеп может быть как черной, так и зеленой. Зеленая прививка основана на привое, который срезается непосредственно перед процессом. Суть процесса заключается в расщеплении штамба острым чистым ножом. Затем в расщеп следует вставить подготовленные черенки, которые заточены с двух сторон клинообразно.

Уход за виноградом после прививки

В ожидании результатов проведенной прививки следует уделить время растению и обеспечить ему должный уход.

1. Обмотка места прививки должна быть плотной и герметичной, но не тугой. Нельзя допускать сокотечения. Вытекающая обильно пасока может стать причиной гибели растения.
2. Побеги должны быть свободны от лишних точек роста, поэтому следует своевременно удалять лишние пасынки.
3. Растение следует обеспечить своевременными обильными поливами, соответствующими температурному режиму.
4. Необходимо провести обработку растения от грибковых поражений.
5. Почва вокруг растения должна быть свободна от сорных растений, также нужно провести неглубокое рыхление.

Через месяц следует ослабить повязку на месте прививки, а еще через неделю повязку можно полностью удалить.

Вас также может заинтересовать статья, в которой мы рассказываем о секретах осенней обрезки винограда для начинающих садоводов.

Как привить виноград весной: советы для начинающих

Даже не слишком опытный садовод может самостоятельно провести размножение, омоложение кустов винограда или восстановление поврежденного виноградника посредством прививки. Очень важно помнить, что черенковые привои плохо приживаются или полностью отторгаются при недостаточно увлажненной или обедненной почве, в условиях сильного затенения или при использовании некачественных привоев.

Достаточно часто начинающие виноградари допускают при проведении прививки в весеннее время такие ошибки, как слишком слабая обвязка места прививки, несовпадение комбиальных слоев на подвое и черенке, а также применение некачественного садового инструмента, который делает срезы рваными или слишком рельефными.

Обматывать место прививки желательно специальной изоляционной лентой или эластичным бинтом. Выполнять процедуру рекомендуется в теплую, безветренную, но без палящего солнца, погоду. Если прививка выполняется начинающим виноградарем самостоятельно впервые, рекомендуется сначала непосредственно увидеть весь процесс прививки в исполнении более опытного садовода.

Перед началом процедуры следует удостовериться в наличии необходимого инструмента, а также убедиться, что секаторы, садовые ножи и пилы хорошо заточены и продезинфицированы.

Перепрививка взрослых кустов винограда (видео)

Весенние прививки чаще всего очень удачны, что обусловлено оптимальными показателями влажности и температурного режима. Для прививки желательно использовать привой и подвой от растений, которые имеют равную силу роста. Более высококачественными принято считать подвои, которые представлены гибридными формами. Такие растения характеризуются более высокой сопротивляемостью к заболеваниям, а такжеобладают прекрасной морозоустойчивостью.