Куст винограда на двух корнях

3.1 Подземная часть виноградного куста

П одземная часть виноградного куста имеет различный характер развития в зависимости от различных факторов прежде всего от способа размножения. При размножении семенами, которое применяется преимущественно в селекции, у растения образуется сильный стержневой корень, от которого во все стороны отходят от ветвления.

Корневая система сеянца винограда:
1 – прорастание семени,
2 – однолетний сеянец

У виноградного куста, выращенного из черенка, подземная часть имеет подземный штамб с расположенными на узлах и, в меньшей степени, на междоузлиях корнями. Эти корни, получившие название придаточных (адвентивных) имеют мочковатое строение. Это значит, что на одном участке подземного стебля образуется несколько равноценных по силе развития корней. Мочковатая корневая система слабее и менее долговечна, чем стержневая. Величина подземного штамба определяется длиной черенка.

Развитие корней винограда при вегетотивном размножении черенками разной длины: 1 – из одноглазкового черенка; 2 – из трёхглазкового черенка; 3 – росяные корни; 4 – боковые корни; 5 – пяточные корни

Уже в первый год после посадки черенка можно различить две группы корней различающихся по внешнему виду, выполняемым функциям и продолжительности существования. К первой группе относятся сравнительно немногочисленные толстые корни, которые отличаются быстрым ростом в длину и толщину. В последующие годы количеств этих корней, отходящих от узлов подземного стебля уменьшается. У взрослого растения эти корни достигают значительной длины и толщины. По выполняемым функциям эти корни можно сравнить со скелетными ветвями дерева, поэтому их и назвали скелетными. На скелетных корнях образуются обрастающие корни различных порядков.

Ативный, или всасывающий корень винограда: 1 – корневой чехлик; 2 – зона усиленного роста; 3 – всасывающая зона; 4 – корневые волоски; 5 – боковой корешок

На обрастающих корнях винограда располагаются многочисленные активные, или всасывающие корни. Они способны проникнуть в самые тонкие трещины и отверстия между частицами почвы. Всасывающие корни играют главную роль в поглощении воды и питательных веществ из почвы. Живут они в большинстве случаев один год, а затем отмирают. По значению для растения всасывающие корни можно сравнить с листьями. В зависимости от расположения на подземном штамбе у винограда различают три группы корней: поверхностные или росособирательные, появляющиеся в поверхностном слое почвы; средние, или боковые, расположенные глубже, на центральной части штамба; основные, или пяточные корни, впитывающиеся на самом нижнем узле черенка. Пяточные корни наиболее толстые и длинные, глубоко проникающие в почву.

Характер развития корневой системы зависит от почвенных и климатических условий, уход за растениями, сорта и других факторов. Корни винограда размещаются в основном в тех горизонтах, где имеются питательные элементы и влага. Если предпосадочная подготовка почвы не проводилась, корневая система винограда сосредоточена преимущественно в пределах пахотного слоя, а он на дерново-подзолистых почвах неглубок — 22—25 см. Преимущественно поверхностное расположение корней делает их весьма уязвимыми к неблагоприятным факторам внешней среды: в бесснежные зимы они подмерзают, летом страдают от засухи, повреждаются при механической обработке почвы вокруг кустов. Кроме того, такие растение плохо растут и плодоносят, хуже зимуют.

Хорошо развивается корневая система в глубоком перегнойном горизонте. Для этого участок должен быть хорошо подготовлен: внесены органические и минеральные удобрения и проведена вспашка или перекопка на глубину 50—60 см. Для примера рассмотрим, как после такой подготовки развивается корневая система винограда на дерново-подзолистой почве (такие почвы преобладают в северной зоне виноградарства).

Размещение корневых систем в почве у разновозрастных кустов винограда: 1 – однолетний куст; 2 – двухлетний куст; 3 – трёхлетний куст; 4 – четырёхлетний куст; 5 – пятилетний куст; 6 – двадцатилетний куст

В первый год после посадки корни винограда растут медленно. К концу года они проникают на глубину до 60 см, а в горизонтальном направлении распространяются в радиусе 60 см. Однако большинство всех корней сосредоточено в небольшом объеме почвы размером 20x20x20 см. В течение второго года жизни корни практически не осваивают новые объемы почвы, увеличивается только количество более толстых корней. Это обстоятельство делает молодые растения винограда весьма уязвимыми для зимних морозов. На третий год кусты винограда обычно дают первые: грозди. К этому времени корни осваивают объем почвы на глубину до 90 см в радиусе 100 см. Более 2/3 корней сосредоточено на глубине до 60 см.

При уходе за молодыми насаждениями в первые годы жизни особое внимание уделяют мероприятиям, способствующим росту корней в теплый период года и защите от неблагоприятных факторов среды. Для этого в летний период почву содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, ее мульчируют, проводят поливы и подкормки. На зиму утепляют не только лозы, но и корни. К 6—7 годам корневые системы кустов винограда из соседних рядов смыкаются в междурядьях шириной 2,5—3 м. Но основная масса корней, около 75% общего количеств; все еще сосредоточена на глубине 10—60 см и в радиусе 60 см. Корневая система двадцатилетних кустов осваивает всю площадь междурядья на глубину до 200 см, а отдельные корни проникают намного глубже.

Активная корнеобитаемая зона, где размещено 75% корней, составляет 10—120 см в глубину и 80 см в горизонтальном направлении. Виноградарю следует помнить, что существует прямая зависимость между развитием корневой системы и надземной части растения. Поэтому нужно всемерно способствовать развитию корневой системы: вносить удобрения, обрабатывать почву, своевременно поливать кусты. А растение на это отреагирует хорошим ростом и высокой урожайностью вкусных и сладких ягод.

Как пересаживать виноград на новое место — когда это лучше делать?

Виноград — культура, которая требует к себе постоянного внимания, правильного ухода. Иногда случается так, что требуется пересадка куста. Поменять место требуется для размножения вида, улучшения условий роста, переноса виноградника на новый участок. Ниже приводятся методы пересадки виноградных кустов, как молодых, так и старых.

Как правильно пересадить куст винограда на новое место

До переноса растения на подготовленное место нужно оценить целесообразность этой процедуры. Иногда изначально яма для саженца выбрана неудачно, куст находится в тени, получает много влаги, подавляется соседними растениями. Необходимо перенести лозу в другой, более благоприятный участок. Пересадка винограда требует соблюдения ряда правил.

Когда можно пересаживать виноград

Для успешной селекции культуры виноградарям следует разобраться, когда можно пересаживать виноград на другое место.

Виноградный кустарник пересаживают осенью до морозов, весной до начала активного движения питательных веществ в лозе. Если нужно срочно поменять участок произрастания, пересадку делают в середине лета. В таком случае соблюдают меры осторожности, чтобы уберечь проснувшиеся почки и не ввести кустарник в шоковое состояние. Стресс может погубить лозу.

Обратите внимание! Хорошее время для переселения саженца — осень: земля еще не остыла, корни успеют укорениться. Растение уходит в спячку на зиму и ему не нужно тратить силы для адаптации и развития корневища в новой среде. Точный день для переноса плодовой культуры следует выбирать по лунному календарю огородника.

Особенности корневой системы винограда

Корневая часть виноградника равномерно распределяется в грунте в ширину и длину. Глубина корней в среднем 1,5 м. На легких почвах с хорошей продуваемостью и высокой плодородностью длина подземной части растения может достигать 3 м. Во время выкапывания саженца для пересадки в другую яму стараются сохранить большую часть корешков. На крепком растении поврежденное корневище быстро восстанавливается, поврежденные отростки замещаются новыми.

В течение лета есть 2 волны роста сети корней кустарника. В полосе умеренного климата первая волна приходится на период с мая по июль, вторая длится в сентябре. Поэтому в период вегетации нежелательно пересаживать культуру, чтобы не тревожить корневища в фазу активного роста.

Важно! Нужно изучить сроки формирования корней до того как пересадить виноград на другое место весной.

По мере разрастания корней некоторые отростки отмирают. Особенно много их на старых кустах. При переселении лозы их нужно удалить.

Способы пересадки взрослых кустов винограда разного возраста

До процедуры пересадки определяют возраст виноградного дерева, исходя из этого применяют разные техники. Наиболее внимательно нужно отнестись к переносу однолетних саженцев. Пересаживают кустами или отводками лоз от главного растения.

Однолетки, двухлетки, трехлетки

Саженцу первого года жизни нужно обеспечить вызревание лозы, а также приживаемость корней на выбранном участке. Для этого обрезают всю новую поросль и грозди. Оставляют только 2 лозы, которые должны вызреть до укрытия на зиму. На будущий год из почек вызревших лоз вырастут побеги плодоношения, на них можно сохранить по 1 грозди с ягодами.

Двухлетний кустарник уже достаточно хорошо укоренился, выкапывать его нужно, погружая лопату на глубину не менее 60 см. Расстояние от ствола до места подкапывания должно быть 30 см. Лозу переносят вместе с частью грунта. В завершении пересадки винограда на новое место весной делают обрезку лоз на 3 почки.

Трехлетний взрослый куст уже имеет несколько вызревших лоз, их можно использовать для обновления культуры отводками. С этой целью ранней весной вызревшую в предыдущем году лозу прикапывают на глубину 10 см. Летом из каждой почки отведенной ветки появятся побеги. Следует обрывать листья и пасынки на новых лозах, чтобы к осени кора на них одревеснела. На зиму молодые ростки укрывают от заморозков. Весной их разделяют на маленькие саженцы и переносят на новое место с землей, в которой они укоренились.

Растение трех лет также пересаживают целым кустом. В этом случае обкапывают саженец по кругу, отступая от ствола на 50 см, на глубину не менее 80 см. Лозы обрезают на 4 глазка. Обрезанные вызревшие ветки можно пустить на черенки.

Какой способ выбрать, отводками или целым растением, виноградарь выбирает, исходя из собственного опыта и продолжительности жизни растения.

Как пересадить виноград

До того как перенести кустарник на другой участок, яму для саженца заранее готовят. Метод пересадки зависит от качества корней и возраста растения. Старые кустарники хуже приживаются на новом месте, лучше размножать виноградную культуру не старше 7 лет. Хороший возраст для переноса культуры — до 6 лет.

Как правильно выкопать куст

Куст подкапывают по кругу в радиусе 60 см. Однолетнее растение на тяжелых глинистых землях распространяет корни в глубине до 70 см. Ком земли с виноградником выкапывают из расчета на эту глубину. На песчаных легких почвах саженцы могут распространять свои корни на глубину до 1,5 м. По возможности нужно выкопать саженец, не обрубая корни, большая часть должна сохраниться. Лоха даже с частично поврежденными корнями приживется на другом участке при правильном уходе.

Важно! Выкапывая куст, нужно стараться не повредить корни.

Яму, из которого выкопали виноград, нельзя использовать под посадку других культур несколько лет. Земля в таком месте считается выработанной. В редких случаях можно что-то посадить на это место, если удалить всю землю с остатками корней.

Пересадка с комом земли

Если нужно пересадить лозу в середине лета, когда вегетация еще не закончилась, практикуют пересадку с комом земли. Такой метод не наносит большого ущерба и стресса растению.

Молодые лозы 1-3 лет жизни желательно пересаживать, чтобы корни были погружены в землю из старой ямы. За неделю до выкапывания кустарника его перестают поливать. Рыхлят грунт по периметру саженца, лопату углубляют на 80 см. Выкапывают лозу с почвой и переносят на подготовленный участок на ткани или плотной пленке.

Пересадка с частично либо полностью оголенными корнями

Если корневая сеть сформирована, можно производить пересаживание винограда с корнями, слабо покрытыми старой землей или абсолютно оголенными.

Читайте также:  Когда виноград обрезают на черную голову

После листопада и до наступления морозов выкапывают лоху. На винограде 5-7-летнего возраста нужно удалить отмершие корни, чтобы облегчить и ускорить процесс дальнейшего развития. Для этого аккуратно отряхивают с корней почву, обрезают многолетние корешки, оставляют однолетние мочковатые отростки. Срезы обмакивают в глинистый раствор с добавлением марганцовки. Невызревшие побеги удаляют, крепкие ветви обрезают на 3 глазка. Смазывают места среза садовой замазкой. Пересаживают куст в новую яму в питательную смесь за месяц до наступления морозов.

Обратите внимание! Опасно пересаживать растение на место, в котором до этого росли декоративные кустарники. Болезни старого растения могут перейти на виноградник.

Подготовка посадочного материала

Для переноса на новый участок винограда весной на кусте удаляют все ветки, оставляют одну самую сильную на 3 почки. В течение лета делают акцент на вызревании этой доминантной лозы, грозди удаляют. На многолетней культуре оставляют 2 сильные лозы, удаляют в период вегетации часть листьев, чтобы растение смогло прижиться на новом участке.

Посадка винограда на новое место

Высаживают подготовленный саженец в яму глубиной в среднем 80 см, которую предварительно проливают теплой водой и засыпают на половину питательным грунтом. Растение засыпают плодородным верхним слоем почвы из подготовленной ямы. Точка роста должна быть на 10 см ниже уровня почвы. Куст укрывают плотным материалом, чтобы обезопасить растение от возвратных весенних и ранних осенних заморозков.

Уход за виноградом после пересадки

После этой тяжелой процедуры нужно обеспечить адаптацию виноградника к новой земле. Для этого лозу укрывают плотной тканью или пленкой. Это нужно, чтобы заморозки не погубили слабое растение.

Землю вокруг нужно рыхлить, обеспечить полив. Основная масса новых веток и листьев удаляется, чтобы не нагружать ослабленный куст, обеспечивая ему лучшую приживаемость.

Прикорневые круги укрывают слоем мульчи: сеном, торфом, перегноем. И следят, чтобы не было лишней влаги возле ростка.

К сведению! Весенняя пересадка более опасна для растения. Саженец может не укорениться до начала вегетативного периода.

Ошибки при пересадке винограда

Виноград — стойкая к пересадке культура. Однако можно погубить растение, если допустить ряд ошибок при переносе его на новое место.

  • Было повреждено много корней. Растение с поврежденной корневой частью не может получать достаточное количество влаги, питательных веществ, поэтому погибает.
  • Возраст куста был слишком большой. Рекомендуется пересаживать виноград не старше 7 лет. Старые растения теряют способность к воспроизводству.
  • Пересадка в старую яму. Если посадить в саженец на место, где раньше рос другой виноград, он может не прижиться. Происходит это потому, что земля уже выработала свой ресурс, в ней плодятся вредители и болезни со старой культуры.
  • Неправильные сроки. Слишком ранняя посадка может привести к подмерзанию корней. Перенос культуры в период вегетации введет виноград в состояние шока, замедлит укоренение.
  • Посадка в обедненную почву, недостаточный полив саженца, сохранение старых лоз на кусте.

Следуя алгоритму пересадки, можно сохранить виноградник.

Высадка куста на новое место — это стресс для растения, поэтому следует с осторожностью производить пересадку лозы. Перемена места произрастания кустарника требует соблюдения правил, описанных выше. Виноградари, которые соблюдают их, четко знают, когда пересаживать виноград, чтобы удачно размножить свою коллекцию.


ИЗ ОПЫТА ПОСАДКИ ВИНОГРАДА

Куст винограда можно сажать по одному на отдельных опорах и рядами на общих опорах различной конструкции. В зависимости от площади участка кусты сажают в один или несколько рядов. В последнем случае особое значение имеет ширина междурядий.

Примерно в середине апреля я начинал подготовку саженцев, черенков и отводок (рис. 6). Причем сразу же закладывал рядовые посадки одиночными саженцами или черенками для вертикальной шпалеры.


Рис. 6. Посадочный материал: а – саженец, выкопанный из школки; б – саженец, подготовленный к посадке; в – черенок, подготовленный к посадке; г – саженец из отводка

Как я убедился, каждый сорт рационально сажать раздельно по рядам и в самом ряду с соблюдением необходимой площади питания для вертикальной шпалеры — между кустами 1,5 и в междурядье 2,5 м. При двухплоскостной наклонной шпалере (типа Пронина) междурядья могут быть шире.

Ряды винограда располагаю с севера на юг, что обеспечивает лучшее освещение кустов и поэтому имеет преимущество перед рекомендуемой посадкой с учетом господствующих ветров.

Первые посадки винограда я проводил весной. В последующие годы сажал виноград и осенью, укрывая саженцы зимним холмиком высотой 20—25 см и мульчей органическими материалами. Осенней посадки черенков следует избегать из-за большого выпада их.

Для весенних посадок готовил ямы с осени, они за зиму хорошо увлажнялись. В каждую яму на слегка разрыхленное дно предварительно вносил по 100 г суперфосфата и калийной соли и по два ведра настоя птичьего помета в концентрации 2—3 л на 10 л воды, а после впитывания его засыпал слоем земли 10 см. В таком состоянии ямы оставались до посадки. Размер круглой ямы — 60X60 см. Некоторые виноградари-любители для посадки винограда делают траншеи, что имеет свои преимущества.

Пяточные корни и корни, хорошо развитые от первого узла, на саженцах укорачивал до 10 см или, если укорачивания не требовалось, обновлял их срезом. При наличии на саженце 2 побегов оставлял на них по 2 глазка, а при одном побеге — обрезал над 3-м глазком. Если саженцы устанавливались в яму вертикально, то все корни, расположенные выше второго узла, удалял. При посадке саженца с наклоном оставлял все корни (рис. 7).


Рис. 7. Посадка саженца с сохранением всех корней: 1 – однолетняя лоза; 2 – летний холмик

При осенней посадке побеги саженца на зиму укрывал без обрезки, а подрезал их только весной после открывки. В таком виде побеги лучше зимовали.

Черенки, предназначенные для посадки, после вымачивания в течение 2—3 суток обрезал под нижним узлом (оставленный конец междоузлия иногда загнивает). Нижнее междоузлие слегка бороздовал для образования дополнительных нижних корней. При посадке оставлял на черенках все глазки для возможного развития в будущем порослевых побегов из спящих почек подземного ствола, для использования на формирование новых рукавов.

При посадке отводков корни их укорачивал, как и на саженце. Однолетний побег (после посадки отводка) подрезал до необходимой длины (35—40 см) с сохранением всех глазков. Верхний глазок оставлял над поверхностью лунки и закрывал холмиком определенной высоты в зависимости от времени посадки (осень, весна). Побег отводка в будущем превращается в подземный ствол. Подготовка отводка показана на рис. 6.

Хорошие результаты по приживаемости дает выдерживание посадочного материала в течение суток в растворе гетероауксина (две таблетки на 1 л воды). Растворять таблетки надо в горячей воде. При отсутствии этого препарата можно использовать другие ростовые вещества из группы ауксинов. С той же целью, как стимулятор роста, применяю иногда препарат НРВ (нефтяное ростовое вещество) в концентрации 45—50 капель на 10 л воды, с выдержкой при замачивании в течение 6 часов. Этим же раствором можно поливать виноград один раз в два сезона, но не более 1 л на куст. Тепло, влага и хорошая воздухопроницаемость почвы всегда обеспечат хорошее окоренение полноценных черенков.

Перед посадкой стенки и основание ямы я опрыскиваю нитрафеном (300 г на 10 л воды) или хлорофосом (50—60 г на 10 л воды). Проще всего ямы обрабатывать с помощью веника.

На дно ямы после внесенных ранее удобрений насыпаю 2 ведра щебенки (гальки) и устанавливаю дренажную трубу (технику установки смотри в разделе «Дренажный полив»). Затем приступаю к посадке.

Саженец (или черенок) помещаю в яму и засыпаю землей, смешанной с минеральными удобрениями, добавляю слой щебенки и слегка уплотняю пока еще глубокую лунку и поливаю теплой водой (подогретой в бочке на солнце). Щебенку можно вносить не послойно, а предварительно смешать с землей (рис. 8).


Рис. 8. Посадка винограда: а – заполнение посадочной ямы; б – посадка саженца; 1 – земля; 2 – щебенка; 3 – органические удобрения, смешанные с землей; 4 – вешка с указанием сорта; 5 – летний холмик с мульчей; 6 – зимний холмик

Внесение щебенки создает лучшую аэрацию и тепловой режим почвы. Когда вся вода впитается, заполняю лунку до краев землей и поверхность обрабатываю химикатами.

Последнее необходимо для защиты будущих побегов от проволочников, жука кравчика и других вредителей. Над выступающим в лунке глазком делаю холмик при весенней посадке высотой около 6—8 см, при осенней — 20-25 см. Очень желательно посадки мульчировать, сохраняя холмик от выветривания и подсыхания.

В последнее время во избежание возможного подсыхания глазков на посаженных черенках перед посадкой парафинирую верхний срез вместе с глазком.

Высокоурожайность черенков обеспечивает также стратификация в грунте упрощенным способом (в яме с холодным дном).

Некоторые виноградари стремятся сажать в одну яму по 2 черенка (гнездом) с целью страховки от возможных выпадов и в случае прорастания обоих один потом выкапывают.

Надо сказать, что такой прием вызывает двойной расход посадочного материала, рабочего времени, и оправдать его можно лишь при массовом выпаде черенков. Но обычно случаи неприживаемости всегда единичны, и легче снова подсадить черенок в ту же яму, не вскрывая ее. Для этого на месте выпада пробивается ломом воронка, куда после полива вставляется черенок. Его плотно обжимают землей и делают холмик. Если приходится подсаживать саженец, то подрезаю коротко корни, оставляя длиной не более 8 см, вставляю в воронку с помощью палочки с развилкой для проталкивания корней на глубину воронки и выпрямления их перед засыпкой землей.

Вертикальная посадка саженца, рекомендованная в литературе, требует обрезки верхних и даже серединных корней, что вызывает уменьшение корневой системы в первый же год посадки и вегетации.

Чтобы не допустить этого, я применял заглубленную посадку с сильным наклоном стволика саженца, как указано на рис. 7. В этом случае побег заранее не обрезал, а выводил на поверхность и только после окончания посадки срезал на 6—8 см ниже уровня земли. Этот побег в будущем является продолжением подземного ствола.

Следует заметить, что завышенная посадка, когда глазки оставлялись выше уровня земли, всегда приводила к образованию надземного штамба. Такие кусты трудно укладывать и укрывать на зиму, и через несколько лет, после утолщения рукавов, приходится их исправлять.

Завышенная посадка не имеет значения только в неукрывной зоне виноградарства или при закладке морозоустойчивых, неукрываемых сортов.

У начинающих виноградарей возникает вопрос — можно ли размещать укрываемые и зимостойкие сорта в одном ряду?

Вообще особых препятствий к этому нет. Но если считать правильным размещение сортов в отдельных рядах по принципу, например, сроков созревания, а также силы роста или по половому признаку, то и в данном случае следует поступить так же, имея в виду, что среди новых зимостойких сортов есть высокоморозостойкие и лишь с повышенной морозоустойчивостью. Однако, испытав разные сорта, мы пришли к заключению, что независимо от морозостойкости, не имея точного прогноза погоды в зимние месяцы, все лозы морозостойких сортов целесообразно укладывать на землю и пришпиливать без укрытия землей. Так я поступаю в последние годы.

Были случаи, когда несколько лет кусты оставались на опорах (Июльский, Долорес, ДК-39 и др.) и ежегодно давали нормальные урожаи. Но в годы с резкими перепадами температур, с сильным похолоданием лозы подмерзали и значительно снижали урожай. Так, у морозостойкого сильнорослого сорта Октябрьский (селекции ВНИИВиВ) вместо 50—60 гроздей на кусте в эти годы образовалось лишь 7—8. Аналогичные примеры можно привести и по другим сортам.

Читайте также:  Надо ли копать междурядья на винограднике

За посадку морозостойких сортов в отдельном ряду говорит и то, что в этих условиях легче наблюдать за растениями, изучать особенности сортов.

Виноград — культура многолетняя и закладывается один раз на всю жизнь. Поэтому ошибки в посадке будут сказываться в течение всего периода его жизни.

Лучшие схемы для посадки винограда

От того где посажен виноградник, схемы и выбранного способа посадки виноградных кустов зависит его дальнейшее развитие и показатели урожайности. Для интенсивного роста лоза требует много пространства и крепкую опору, которая не позволит лозе провисать и создаст условия для достаточного освещения. Далее узнаем, на каком расстоянии сажать виноград и можно ли сажать рядом разные сорта.

Выбор места для роста

Виноград – теплолюбивое южное растение. Предпочитает расти на солнечных участках. Лучшим местом для посадки винограда является южная или юго-западная сторона участка, расположенная вблизи здания.

Южная сторона строения за день нагревается от солнца, а в ночное прохладное время отдает тепло высаженным поблизости виноградным кустам.

Теневая сторона участка и постоянные сквозняки постепенно приведут к потере саженцев. При выборе участка необходимо предусмотреть наличие подземных вод, проследить, чтобы длинные корни, уходящие в глубину до 8 метров, не подмывались водой.

Виноградные кусты не должны расти в тени деревьев. Пышные кустарники, растущие по соседству, забирают питательные вещества из грунта. Виноградник лучше располагать на почве с большим содержанием песка. На таких землях болезни винограда встречаются реже, чем на черноземных почвах.

Особенности в зависимости от сорта

Схема посадки подразумевает определить, какое необходимо расстояние между саженцами и рядами на виноградном участке. Ее выбор имеет большое значение при планировании участка.

Схема посадки определяется двумя параметрами – расстоянием между кустом саженца в ряду и расстоянием между рядами винограда.

Какие факторы влияют на решение, через какое расстояние сажать виноград? При разработке схемы нужно учитывать сортовые особенности винограда. При посадке сильнорослых сортов между саженцами оставляют немного большее расстояние, чем при посадке слаборослых видов. Сильнорослым сортам дают больше нагрузку зелеными побегами, это предохранит кусты от жирования.

При посадке с выбором схемы возникает вопрос, можно ли сажать разные сорта винограда рядом? Да, можно, но особой пользы это не принесет. Разные сорта конечно переопылятся, но это не повлияет на вкус сорта, его цвет, сроки созревания. Сортовые особенности каждого вида не изменятся.

Расстояние между саженцами зависит от вида почвы. Чем плодороднее почва, тем большего размера необходимо вырастить виноградный куст, чтобы он не начал жировать. Расстояние между сильнорослыми кустами также увеличивают.

Варианты схем

При выборе расстояния между саженцами в ряду нужно определиться с длиной шпалеры, к которой будут прикреплены зеленые побеги одного куста. На каждый куст рекомендуется делать нагрузку в среднем из 30 зеленых побегов.

Расчет расстояния между рядами винограда

Молодые отростки столовых сортов винограда размещают на шпалере на расстоянии не меньше 12 см. Нельзя допускать сильного загущения, так как побеги создадут тень друг для друга и будут слабо проветриваться.

Растущие гроздья винограда находятся приблизительно на одинаковой высоте на плоскости шпалеры. Если оставить небольшое расстояние между побегами, крупные гроздья будут ложиться на соседние ягоды. При плотной посадке возникает риск появления болезней и вредителей. Оптимальное расстояние между побегами составляет 15 см. Виноградари рекомендуют при вычислении размеров посадочной схемы учитывать расстояние между отростками 12 см.

Шпалеры бывают двух видов – одноплоскостные и двухплоскостные.

На одноплоскостной шпалере зеленые побеги каждого куста зафиксированы на одной плоскости. При применении двухплоскостной шпалеры поросль одного куста располагают на двух плоскостях. Соответственно, при одинаковом расстоянии между кустами в ряду, на двухплоскостной шпалере зеленых побегов с кистями винограда выращивается в два раза больше, нагрузка на каждый куст также увеличивается в 2 раза.

Для одноплоскостной шпалеры

Схема для однополосных шпалер высотой 2 м предназначена для размещения всех развивающихся отростков на одной плоскости. Чтобы подсчитать длину крепления, необходимо определиться с расстоянием между побегами.

Рекомендуемый промежуток составляет 12 см. На каждом кусте оставляют 30 отростков. Следовательно, длина участка шпалеры при этом составляет 360 см. Соответственно, промежуток между виноградными кустами в ряду тоже составляет 3,6 м.

Так как высота шпалеры составляет 2 м, то и между рядами оставляют 2 м, при этом каждый ряд не будет затемнять соседний.

Применение одноплоскостных шпалер дает возможность установить их в любом направлении, даже на наклонных поверхностях. Одноплоскостные крепления хороши тем, что их можно устанавливать в любом направлении, саженцы в любом случае не затемняют друг друга.

Для двухплоскостной опоры

Схема посадки при двухплоскостной шпалере. Применение двухплоскостной опоры дает возможность увеличить в 2 раза число отростков, так как их укрепляют на двух шпалерах. Формируют ряды в направлении с севера на юг для обеспечения достаточного освещения саженцев.

Так как ветви расположены на двух опорах, становится возможным сокращение расстояния между саженцами. Но для достаточной площади выращивания промежуток оставляют не менее 2 метров между кустами. При применении двойной конструкции крепления необходимо увеличить до 250 см промежуток между рядами. Это позволяет сохранить необходимую площадь питания .виноградной лозы, составляющую 5 квадратных метров.

Для горизонтальных арок

На некоторых участках для задействования максимальной площади для выращивания винограда применяют горизонтальные конструкции или арки. На таких креплениях удобно выращивать устойчивый перед морозами и заболеваниями, не требующий особого ухода виноград.

Виноград на арке

Горизонтальная конструкция состоит из вертикальной и горизонтальной плоскости. На горизонтальной шпалере лоза хорошо прогревается на солнце. Высота арки не должна превышать 250 см, так как все работы по уходу за лозой осуществляются с помощью лестницы.

Расстояние между отростками саженцев винограда оставляют 13-15 см. Ветви фиксируют параллельно друг к другу, формировку кустов делают так, чтобы отростки росли в одном направлении. Молодые побеги растут вертикально вверх, пригнуть и закрепить их без обламывания тяжело, поэтому фиксировать их рекомендуется на 25-30 см ниже уровня горизонтальной поверхности.

Уплотненное выращивание

Для того чтобы одновременно посадить и выращивать несколько сортов винограда, применяют уплотненную посадку. Такой способ позволит испытать и откорректировать сорта на винограднике. Плотную высадку производят путем уменьшения пространства между саженцами в ряду. При этом применяют двухплоскостную конструкцию. Между саженцами оставляют расстояние 250 см, надземная часть лозы располагается на креплении по горизонтали 125 см в 1 сторону и столько же в другую от центра роста.

Высадку проводят относительно оси ряда в шахматном порядке. Отростки куста крепят только на 1 стороне шпалеры, находящейся на стороне соответствующего куста. Этот способ высадки позволяет проверить выбранный сорт и удалить его, а на освободившемся участке шпалеры сформировать дополнительные рукава.

На что влияет планировка и направление рядов?

При непродуманной схеме произойдет торможение развития лозы, снижение урожайности, затруднится уход за кустами в рядах.

Оптимальное направление рядов рекомендуется с севера на юг. При этом саженцы равномерно потребляют свет и тепло в течение дня. Если ряды расположены с востока на запад – зеленая масса одного ряда будет затенять саженцы другого ряда, а южная сторона рядов получит наибольшее количество света. В этом случае промежуток между плоскостями оставляют минимальным, уменьшают расстояние между рядами кустов.

Конструкции опор

Одноплоскостная шпалера для винограда

Одноплоскостная шпалера – простая конструкция, ее делают сами дачники на своих участках из дерева или металлических труб. Сооружение представляет собой 2 крайние опоры и 3 промежуточные, между которыми натянут металлический трос. Высота ее составляет 2-2,5 м. Длина зависит от количества посаженных кустов.

Двухплоскостные шпалеры бывают нескольких видов:

  • Прямые – состоящие из двух параллельных оснований.
  • V–образные — с наклонными плоскостями.
  • Y–образные — плоскости расположены под углом 45-60 градусов, похожи на одноплоскостные с козырьком.
  • Г–образная шпалера — имеет форму буквы Г.

Горизонтальные опоры и арки представляют собой прямоугольные или закругленные плоскости с поперечными рейками между основными опорами. Их располагают в любом направлении.

Полезное видео

В этом видео автор подробно расскажет какую схему выбрать при посадке винограда и как правильно спланировать виноградник у себя на даче.

Типичные ошибки

В погоне за более высокими показателями урожайности виноградари стремятся вырастить лозу как можно большего размера, используя при этом очень высокие арки, беседки. Ухаживать за высокими шпалерами затруднительно, снижается качество и количество урожая.

Ошибочным считается вертикальное крепление плодоносящей лозы на шпалере. При таком расположении лозы наблюдается активный рост побегов в верхней части ветви, в нижней части отростки растут слабо. При горизонтальном креплении лозы молодая поросль растет одинаково.

Схема посадки винограда – оптимальное расстояние между кустами и рядами. Для получения качественных результатов выращивания лозы необходимо подобрать планировку, подходящую для конкретного участка. Пересаживать кусты и менять расположение шпалер будет затруднительно.

Корневая система винограда

Корневая система винограда способствуют получению влаги. Помогает доставлять полезные минералы и микроэлементы. А также обеспечивает процесс фотосинтеза. Система корней растения и ее размещение в почве описывают уход за виноградом. От силы отростков напрямую зависит состояние верхней части растения. А также количество урожая и его качество. Изменение корней у лозы начинается в течение первых 12 месяцев после высадки. Появляются постоянные мощные ветки и тоненькие скелетные.

Корневая система винограда обеспечивает произрастание и развитие растения. А также:

  • сохранение части кустарника в почве;
  • доставление влаги с органическими удобрениями;
  • питание содержащихся в жидкости полезных веществ и газов. Например, аммиака и углекислоты;
  • сохранение запасов минеральных элементов. А также соединений углевода (крахмал, сахар и так далее);
  • организация органических процессов. Например, синтез алкалоидов, жиров, протеидов и аминокислот;
  • сохранение стабильности количества сока в клетках винограда.

Отростки корневой системы тоже выводят в почву лишние части неблагоприятных для растения веществ. А также убирают тяжелые соединения.

Корневая система винограда: специфика и габариты

Корневая система винограда: фото

Если сравнивать с прочими представителями травянистых культур, корневая система винограда является мощно развитой. А также отличается крупными габаритами. Для корней привычна сильная ветвистость, обильная раскидистость. Повышенная углубленность в почву. Ускоренное приспособление к окружающему их климату. Именно из-за этого лозу винограда выращивают на всей территории нашей страны. Однако развитие отростков корней замедляют скальные и солевые грунты с высоким уровнем УГВ.

Место возделывания и параметры глубины корневой системы винограда

Корневая система винограда: фото

От территории, на которой произрастает виноград, напрямую зависит глубина корневой системы винограда:

  • на территории с прохладными погодными условиями отростки размещаются у верхнего слоя земли, погружаясь на 20 – 40 см;
  • на территории с теплыми погодными условиями корневая система размещается на плодородном слое. А именно на 60 – 120 см;
  • на песчаных почвах необходим доступ к влаге. Корни размещаются на 150 – 370 см;
  • корневище винограда, произрастающего на скальных почвах, размещается на глубине от 300 до 1500 см.

Система мощных корней и тоненьких отросших частей является самой уязвимой частью данной ягоды. Он может загнить или увянуть при чрезмерном количестве влаги. Слишком низкой температурной. А также жирности грунта.

Корневая система винограда: размеры

Корневая система винограда: фото

Для корневой системы винограда привычно развитие разное для всех частей. Нижняя часть винограда, посаженного на склонах, движется к водному источнику. Поэтому их размещение более вытянутое. Кроме доступа к влажности, на длину отростков напрямую влияет аэрация почвы.

Читайте также:  Кильчеватор из теплых полов

Объем корневища винограда измеряется возрастом и размером кустарника. Неплоская часть корней (6 – 10 м) доказывает нормальное развитие кустарника. Чтобы просмотреть степень переплетения отросших частей, необходимо убрать плодородный слой.

Корневая система винограда: фото

Обилие развития корневой системы напрямую зависит от качества верхней части лозы. Если недостаточно влажности, корни опускаются в глубокие части почвы. А также увеличиваются в размере. Виноград тратит силы и энергию на получение влаги. Поэтому уменьшает имеющиеся силы. Для большого количества урожая корневая система должна размещаться на 100 – 150 см в грунте.

Чем больше возраст кустарника, тем меньше у него энергии. Отросшие части, находящиеся под почвой, становятся крупнее. Выделяют меньшее количество полезных веществ.

Корневая система винограда: какие бывают виды?

Корневая система винограда: фото

Организация, которую имеет корневая система винограда, является признаком сортовой разновидности. В зависимости от сорта они отличаются по габаритам, глубине размещения. А также степени разветвленности, крупности, длине и ширине. Люди, занимающиеся выращиванием виноградных культур, выделяют некоторые детали системы корней:

  • «корнештамб». Является стволом под грунтом. Стержень с отводящимися частями, размещенными по бокам.
  • «адвентивные корни». Образуются на корневом штамбе растений, произрастающих несколько лет. А также на пасынках с уже имеющимся одревеснением, соцветиях, черенках.
  • «каллюс». Раневая ткань, расположенная на нижней пятке. Образуется в момент пребывания черенка в жидкости. Она является приспособлением для формирования главного или пяточного корня.
  • «боковые корни». Растут от междоузлий и узловых частях черенков. Различаются тонкой и отличной разветвленной системой.
  • «поверхностные корни». Размещаются на глубине 5 – 15 см. Считаются непостоянными сформированными частями во время потепления. А также при достаточном уровне влаги в почве.
  • «конус нарастания». Верхушка корневища, покрытая корневым чехлом. Его составляющие ускоренно меняются. А также защищают растение от дефектов в плотных почвах.
  • «корневой волосок». Размещен на 3 – 5 мм от завершения отросшей части. Это маленькие трубочки. Всасывают минеральные вещества и воду из почвы.

Во время первых 12 месяцев после посадки черенка образовавшиеся части, находящиеся под почвой, медленно развиваются. В вертикальном положении они углубляются в оба направления на 60 см. На второй год вегетационного периода появляются плотные корни. На третий год происходит плодоношения винограда. В этот момент корни опускаются в почву на 90 см. А ширина увеличивается до 100 см.

Специфика подрезки

Корневая система винограда: фото

Процедуры по приданию формы кустарнику и снятию взрослых побегов необходимо производить по одному из нижеперечисленных способов:

  • короткий, на ветках не трогайте два – четыре глазка. Работа придает потрясающую форму кустарнику и омолаживает виноград;
  • средней, в процессе которого на отводящихся частях не трогают примерно восемь глазков. Это способствует повышению уровня устойчивости кустарника винограда к резким погодным перепадам;
  • длинной, умеющей растягивать процесс приношения урожая. Подрезка, в процессе которой на побегах не трогают пятнадцать глазков, подходит для разновидностей из Азии;
  • смешанной, какая-то часть веток подрезается немного для санитарной профилактики, а прочие побеги уменьшают для плодоношения.

В осенний сезон устраивают снятие побегов укрывных разновидностей, в летний сезон устраивают снятие для санитарного омоложения лозы, в весенний сезон устраивают снятие побегов до начала движения сока. Обязательно следите за количеством глазков, так как повышение или понижение вызывает недостаток доступа органических и минеральных соединений и приводит к гибели корневой системы.

Залужение пространства между грядками

Процедура повышает состав грунта. А также улучшает его плодородность. Залужение производятся с задачей:

  • углубленного рыхления почвы;
  • изготовления натуральной аэрации почвы;
  • получение натурального биогумуса.

Скос травы также делает участок более привлекательным. Слишком большое количество влаги в почве способствует гниению корня. Какие процедуры советуют садоводы и дачники с опытом? Стоит устраивать нижеперечисленные процедуры:

  • изготовление слоя дренажа, размер канав один метр на один метр на один метр;
  • помещение в лунки с дренажным слоем камней большого размера, которые обеспечивают уход чрезмерного количества влаги;
  • наполнение котлованов перегноем, песком, керамзитом;
  • изготовление мульчированного слоя.

Корневая система винограда: видео

Виноград – строение виноградного куста для начинающих

Виноград – полезная и сладкая ягода. Чтобы правильно формировать виноград необходимо знать строение виноградного куста.

Рассмотрим подробнее: строение винограда для начинающих, из каких частей состоит виноградный куст.

Возможно это будет не интересно опытным виноградарям, ведь они и так все это знают, но статья будет полезной именно начинающим виноградарям.

Все мы, когда начинали заниматься виноградарством и не знали даже названия частей виноградного куста и их функционального назначения.

Куст винограда условно можно разделить на две части: подземную и надземную.

Строение подземной части виноградного куста

Подземная часть куста состоит из корней и подземного штамба.

Штамб виноградного куста – это своеобразный ствол растения, и располагается он между основными корнями и головой куста.

Голова куста – это утолщение штамба в верхней его части.

В зависимости от климатических условий выращивания куста винограда, от морозоустойчивости сорта в виноградарстве применяется бесштамбовая формировка кустов или формировка с высоким надземным штамбом (высокоштамбовая формировка).

С возрастом, у виноградных кустов штамб сильно утолщается, поэтому при укрывной культуре, применяется бесштамбовая формировка, при которой весь штамб куста, включая голову, находится ниже уровня земли.

Можно считать, что штамб виноградного куста, который выращивается в укрывной культуре – это черенок из которого этот куст был когда-то посажен.

Корневая система винограда состоит из: основных, боковых и поверхностных корней.

Основные корни (пяточные корни) – расположены у основания штамба, то есть на его пятке. В свою очередь корни делятся на скелетные (старые корни) и мочковатые (молодые корни). Пяточные корни предназначены в основном для питания куста водой и минеральными веществами.

Располагаются они на достаточной глубине (30-35 см от поверхности), чтобы не вымерзать зимой и в тоже время не слишком глубоко, чтобы весной с первыми теплыми лучами они быстрее просыпались после зимней спячки и запускали сокодвижение винограда, одновременно с которым начинают просыпаться почки.

Глубина залегания основных корней определяется глубиной посадки пятки виноградного черенка (саженца). Поэтому правильная посадка саженца винограда определяет дальнейшее его развитие и адаптацию куста различным погодным условиям.

Боковые корни (срединные корни) – растут из боковой поверхности подземной части штамба. Эти корни обеспечивают дополнительное питание кусту.

Поверхностные корни (росяные корни) – растут на верхней части подземного штамба, иногда даже на голове куста, которая располагается ближе к уровню земли.

При неправильном поливе кустов винограда (например, если взрослый куст поливается прямо у основания), поверхностные корни могут значительно развиться и куст перейдет на питание от них, а пяточные атрофируются за ненадобностью.

Поверхностные корни располагаются на небольшой глубине, у самой поверхности грунта, поэтому даже при незначительном промерзании почвы (- 6 – 7 градусов зимой), они погибнут. Если они были основными, то погибнет и весь куст.

Многие виноградари стараются полностью не закапывать голову куста, оставляя небольшой приямок, чтобы у поверхностных корней не было шанса хорошо развиться и оставить куст без пяточных корней.

Подземный штамб с корнями имеет большое значение не только для питания виноградного куста, а и для запаса питательных веществ на зиму, именно там хранится большая часть запасов.

Подземная часть куста – самая старая часть, которая не заменяется от посадки и до гибели. Надземная часть может полностью или частично заменятся при различных обстоятельствах – для омоложения куста, или в случае вымерзания надземной части.

С подземной часть разобрались, теперь рассмотрим надземную часть виноградного куста.

Строение надземной части виноградного куста

Надземная часть виноградного куста состоит из стеблей, которые являются своеобразными «трубопроводами», по которым растворенные в воде питательные вещества перемещаются от корней к листьям и обратно.

В зависимости от возраста древесины стеблей и их функционального назначения различные виды стеблей имеют свое название, в то время как стеблями их вообще не принято называть.

К стеблям относятся: побег, пасынок, лоза, рукав, голова и штамб (при высокоштамбовой формировке куста).

Побег – однолетний зеленый прирост из почки лозы. Верхушка побега называется коронкой, если она загнута в виде завитушки – то побегу хватает влаги и питательных веществ для роста, и он будет продолжать расти. Если коронка выпрямилась – побегу не хватает питания и рост приостановился.

В случае, если коронка обломалась или засохла – побег прекращает рост. Дальнейшее развитие побега может продлится только за счет роста коронки верхнего пасынка.

Часто виноградари прибегают к чеканке побегов, намерено обламывая коронку и верхнюю часть побега, что приводит к задержке в росте побега. Большее количество питательных веществ направляется на вызревание побегов и урожая.

У винограда плодоносить могут только побеги и пасынки. Побеги могут быть бесплодными и плодоносными. Иногда бывает так, что на побеге не заложилось ни одной плодоносящей почки, не образовалось ни одного соцветия либо все соцветия удалили специально – такой побег называют холостым.

Часто виноградари оставляют холостые побеги для увеличения облиственности куста или если планируют оставлять такой побег на следующий год в качестве плодовой стрелки.

Пасынок – однолетний прирост из пазухи листа побега, зеленые побеги растущие на других зеленых побегах.

Пасынки являются своеобразным резервом для развития побега. Как и на побегах, на пасынках могут развиваться пасынки второго порядка и так далее.

На пасынках могут формироваться плодовые почки, поэтому на них можно получить пасынковый урожай. Такой урожай часто не успевает вызреть до заморозков и грозди никогда не бывают полновесными.

За счет пасынков виноградари обычно увеличивают облиственность виноградных кустов, оставляя на пасынке от одного до трех листьев, чаще всего 2 листа.

Порослевый побег (волчковый побег, волчок) – может вырасти из спящей почке на многолетней древесине рукавов, головы куста или подземного штамба.

Эти побеги используются для омоложения виноградных кустов, формируя из них новые рукава, или в случае замерзания наземной части виноградного куста ее можно восстановить из порослевого побега.

Порослевые побеги как правило бесплодные.

Лоза – тот же побег, но который уже одревеснел в результате вызревания осенью текущего года.

Лозой побег продолжают называть и на следующий год, когда из ее почек будут развиваться новые побеги. Иначе говоря, лоза – это однолетний побег.

Плодовая стрелка (стрелка плодоношения) – лоза, оставленная при обрезке для полноценного плодоношения в следующем году.

Сучок замещения – коротко обрезанная лоза (на две почки).

Плодовая стрелка вместе с сучком замещения составляет плодовое звено.

Отплодоносившие плодовые стрелки обычно полностью вырезают при обрезке, а новое плодовое звено формируют из сучка замещения.

Но часто виноградари обходятся и без сучка замещения, формируя плодовые звенья из побегов, наиболее близко расположенных к голове куста.

Рукава (плечи) – это лозы, которые плодоносили уже в прошлом году (двухлетние побеги), а также вся многолетняя древесина от головы куста до звена плодоношения.

Рожок – короткие рукава, длиной до 35 см.

Голова – это основание виноградного куста. При высокоштамбовой формировке куста, головой называют всю наземную часть штамба куста. Из головы куста отходят рукава.

Вот мы и рассмотрели основное строение винограда, узнали, как называются различные части виноградного куста, ознакомились с функциональным назначением каждой такой части.

Видео – Строение винограда (для чайников)


Ссылка на основную публикацию