Ремонт виноградника: раскорчевка кустов

Ремонт виноградника: раскорчевка кустов

Ремонт, восстановление и реконструкция виноградников

Ремонт виноградника, т. е. заполнение пустых мест, омолаживание старых кустов является важной работой. При изреженности виноградника его площадь используется неполностью, что снижает возможный урожай.

На молодом винограднике с неразросшимися кустами пустующие места заполняют саженцами.

Ремонт плодоносящих виноградников, если выпады там занимают отдельные участки, также можно проводить посадкой сильных саженцев. Если же изреженность на плодоносящем винограднике имеет вид отдельных выпадов между кустами, то ремонт саженцами делать нельзя, так как они будут угнетаться соседними разросшимися кустами. В таких случаях ремонт лучше проводить отводком или укладкой для отводки целого куста.

Ремонт отводком лучше удается на более структурных плодородных почвах. В менее благоприятных условиях на сухих щебенистых почвах (на Южном берегу Крыма) или на участках, где виноградные кусты страдают от засоления (в некоторых районах Средней Азии), а также там, где имеет место глубокое промерзание почвы и подмерзание корневой системы, для отводки укладывают целый куст, который является более устойчивым, чем отдельный побег. Отводка кустов носит название “катавлак”. Имеется много различных способов катавлака (рис. 55).


Рис. 55. Укладка отводок кустов (катавлак): 1 – ‘сам на себя’; 2 – ‘друг на друга’ (по П. П. Благонравову)

Для укладки отводок кустом выбирают наиболее урожайные, сильнорослые кусты. Корневая система этих кустов должна быть расположена достаточно глубоко, чтобы не перерезать ее во время раскопки и укладки куста. Побеги на кустах, укладываемых отводками, не чеканят.

Лучшее время для укладки отводок кустом (катавлака) – осень и ранняя весна, когда нет морозов и почва не слишком влажная. В районах неукрывного виноградарства укладку отводок можно проводить всю зиму в безморозные дни, когда нет опасности подмерзания откапываемых корней.

При омолаживании старых кустов катавлак кладут, как показано на рисунке 55.

Укладываемый куст осторожно откапывают на глубину главных корней, которые должны остаться целыми. Ширину и глубину ямы вокруг куста делают не меньше посадочных ям, по размерам куста. На дно ямы следует внести удобрения в таком же количестве, как и при посадке. Откопанный виноградный куст осторожно, чтобы не повредить главные корни, побеги, укладывают на дно ямы. К местам выпадов прорывают канавки, по которым располагают лучшие побеги от куста. При реконструкции виноградников к месту будущего куста выводят один-два побега, которые бороздуют. На этих побегах оставляют три-пять хорошо развитых верхних глазков, а остальные удаляют. Все оставшиеся неиспользованными побеги удаляют секатором. Уложенный куст и побеги засыпают рыхлой землей. Побеги, отведенные от уложенного куста, в том же году дают первый урожай. Через два-три года молодые кусты, правильно сформированные, дают полный урожай.

Для укладки отводка лозой выбирают один наиболее сильный побег, расположенный ниже других (рис. 56). От куста до места выведения отводка копают канавку, в которую укладывают выбранный побег и выводят его в выкопанную посадочную яму, заправленную удобрениями в обычных дозах. Верхние две-три почки побега оставляют, а все нижние удаляют. Нижнюю часть побега для лучшего корнеобразования бороздуют. Затем канаву и яму с уложенными побегами засыпают рыхлой землей.


Рис. 56. Отводок одним побегом

Через год отводок в месте своего отхождения от материнского куста перерезают наполовину с одной стороны, а через два года, когда отводок разовьет свою корневую систему, его отрезают совсем от материнского куста. Для окончательного отделения отводок раскапывают со стороны куста до дна ямы и здесь перерезают.

В последние годы все большее распространение получает способ отводки зеленой лозой, дающий хорошие результаты. Зеленые отводки лучше укореняются, чем обыкновенные сухие отводки одервесневшей лозой.

Для укладки зеленых отводок берут зеленые побеги достаточной длины, расположенные в сторону пустующего места, куда их надо отводить. От материнского куста копают наклонную канавку к яме, где должен быть куст. Ширина канавы 50-60 сантиметров. На дно канавы и ямы вносят удобрения, перемешанные с слоем земли, располагают их слоем в 10 сантиметров и кладут зеленый побег. Верхушку побега подвязывают к колышку, установленному по середине ямы. На той части побега, которая находится в канавке, удаляют глазки, листья и усики. После этого побег, канавку и яму засыпают наполовину рыхлой землей, которую утаптывают, поливают, а затем окончательно засыпают до поверхности почвы, оставляя незасыпанной только верхушку побега с двумя-тремя листиками.

При плохом уходе за виноградником, а также при очень сильном повреждении его надземной части заморозками и морозами рост виноградных кустов и их урожай резко уменьшаются, даже если растение еще не старое. В таких случаях при наличии здорового подземного штамба и неповрежденной корневой системы возможно омоложение кустов и восстановление их силы роста и плодоношения.

Если причиной слабого роста и плодоношения виноградных кустов является резко выраженное повреждение надземной части штамба, из которого нельзя вырастить сильных побегов для восстановления формы и плодоношения кустов, и если нет сильных порослевых побегов, то надо сделать так называемый “срез на черную головку”. Для этого ранней весной, как только позволит работать влажность почвы, вокруг кустов делают лунку глубиной 25 и диаметром 60-70 сантиметров. На глубине 15 сантиметров от поверхности почвы подземный штамб спиливают на 1 – 2 сантиметра выше утолщения, образовавшегося на месте бывшего узла черенка или саженца (рис. 57). Поверхность среза заглаживают острым ножом, которым наносят несколько царапин и уколов в разных местах утолщения (узла) для быстрейшего прорастания спящих почек. Затем лунку засыпают рыхлой землей на 3-4 сантиметра выше поверхности среза. Из спящих почек, сохранившихся на утолщенном узле, вырастают побеги. При сильном росте побегов их оставляют в количестве двух – четырех в направлении ряда.


Рис. 57. Омолаживание кустов ‘срезом на черную головку’: 1 – спиливание штамба; 2 – развитие порослевых побегов; 3 – обломка лишних и прищипка оставленных побегов; 4 – развитие пасынков на прищипнутых побегах

В течение лета удаляют лишние вырастающие побеги, а оставленные прищипывают на нужной высоте для образования пасынков. При хорошем уходе через два года восстанавливается принятая формировка и плодоношение кустов.

Восстанавливать виноградники “срезом на черную головку” можно при наличии хороших сортов, когда предварительными срезами, проведенными на небольшом количестве кустов, установлена сохранность спящих почек на узле и способность их к прорастанию.

В тех же случаях, когда нет уверенности в прорастании спящих почек, которые выпрели или вымерзли, или когда надо заменить один сорт другим, более ценным, проводят прививку. Наиболее распространенным является способ прививки в расщеп или полурасщеп. Для этого весной, когда “плач” виноградной лозы, т. е. истечение пасоки из срезов станет ослабевать, спиливают подземный штамб на глубине от 5 до 15 сантиметров. В жарких и сухих местах, а также в местах с глубоким промерзанием почвы, спиливают глубже, а во влажных – мельче. Спиливать надо так, чтобы над узлами осталась неспиленная часть в 3-4 сантиметра.

Специальным долотом-расщепителем сделанный срез раскалывают полностью по длине диаметра или только до середины, т. е. наполовину. Глубина расщепа должна быть такая, чтобы узел не раскололся. При прививке в полный расщеп (рис. 58) вставляют два черенка по краям расщепа или один, если подвой – однолетний побег. В расщеп между ними вставляют небольшой клинышек, чтобы стенки расщепа не раздавили черенка.


Рис. 58. Прививка в полный расщеп: а – двойная; б – одинарная

Черенки нарезают двухглазковые с хорошо оформленными здоровыми глазками. Под нижним глазком прививочным ножом срезают черенки в виде клина.

Черенки вставляют в расщеп так, чтобы кора и камбий черенка и расщепа совпадали, и обвязывают шпагатом, рафией или мочалом. В сухих, жарких местах, например на Южном берегу Крыма, вокруг места прививки черенка обкладывают мхом для предохранения от подсыхания. Затем прививку осторожно, чтобы не сместить черенков, засыпают рыхлой землей на 2-4 сантиметра выше верхнего глазка. В сухих, жарких местах на легких и водопроницаемых почвах слой земли под глазком делают больше, во влажных – меньше. По мере прорастания из глазков черенков побегов их осторожно подвязывают к колышкам. Неподвязанные побеги могут своей тяжестью наклонить черенок, нарушить срастание его с подвоем и погубить прививку. Несколько раз в течение лета прививки проверяют и удаляют развивающиеся от подвоя порослевые побеги, а от черенка корешки. Если этого не делать, то побеги подвоя заглушат побеги привоя, или привой перейдет на свои корни, и прививка не удается. Если подвой не намного толще привоя и не может вместить двух черенков, то вставляют один черенок в неполный расщеп.

Наиболее удаются прививки, сделанные между сортами одного и того же вида. Если прививки в расщеп и полурасщеп удаются плохо, что бывает при прививке одного вида винограда на другой, то следует уложить от кустов, намеченных для прививки отводки лозой и к отводкам прививать черенки, подбирая их равными по диаметру. Прививку в отводки делают косым срезом с язычком или в расщеп.

Прививки на первый и второй год при хорошем уходе сильно растут и плодоносят. Прищипывая побег и используя пасынки, можно на второй год вывести полную форму и получить нормальное плодоношение.

Реконструкция старых виноградников имеет задачей превращение их в условиях колхозов и совхозов в образцовые, крупные, чистосортные, пригодные для механизации виноградные массивы с передовой агротехникой, дающие большие, из года в год увеличивающиеся урожаи плодов высокого качества при малой себестоимости продукции. Для осуществления этой задачи при реконструкции должно быть предусмотрено проведение следующих мероприятий.

Объединение отдельных небольших виноградных участков в крупные массивы.

Замена сортосмесей и нестандартных сортов на чистосортные насаждения стандартных сортов.

Омолаживание старых виноградных насаждений, снижающих плодоношение.

Повышение плодородия уплотнившейся почвы, истощенной многолетней бессменной культурой винограда.

Применение шпалерных систем выращивания кустов.

Приведение в порядок и систему существующих мелиоративных сооружений и устройство в случае надобности новых (дренажной и оросительной сети, канав, террас, ливнеотводов и пр.).

Основными способами технической реконструкции виноградников являются:

1. Перепланировка отдельных разобщенных виноградных участков с последующей закладкой на них стандартными сортами одного сплошного виноградного массива с учетом правильной организации территории.

2. Сплошная укладка отводок кустом (сплошной катавлак) для омолаживания очень старых виноградников удовлетворительного сортового состава. При укладке сплошных отводок кустами учитывают необходимость объединения мелких, разрозненных участков в один виноградный массив с достаточно широкими междурядьями и шпалерной системой ведения куста, обеспечивающими возможность механизации работ по уходу за виноградником.

Читайте также:  Что сделать, чтобы виноград стал слаще

3. Ленточный плантаж по винограднику с посадкой стандартных сортов и с последующим плантажом межленточных полос и удалением старых кустов винограда после вступления в плодоношение молодых посадок.

Ленточный плантаж с посадкой саженцев проводят следующим образом. Виноградник, разбитый на клетки и ряды в соответствии с планом организации территории, перепахивают плантажным плугом полосами (лентами) по направлению будущих рядов для получения канав. В эти канавы высаживают саженцы стандартных сортов винограда. Старые кусты, остающиеся между канавами, используют в течение 3-4 лет для получения повышенного урожая, а затем, когда молодые посадки начнут давать урожай, старые кусты выкорчевывают.

Ремонт виноградника: раскорчевка кустов



Выращивание винограда на приусадебных участках сейчас стало очень популярным занятием, многочисленная армия виноградарей любителей стремительно разрастается, в неё вливаются всё новые представители поклонников виноградной лозы.
Новички в виноградарстве приступают к освоению ухода за этой замечательной культурой с большим энтузиазмом и желанием, но, как и везде в новых для человека сферах деятельности, отсутствие практического опыта и необходимых знаний существенно замедляют получение позитивных результатов, а зачастую, целый ряд допущенных ошибок и неверных решений способствуют охлаждению былого энтузиазма, разочарованию и неверию в свои силы, в собственные способности и возможности.
Естественно, что большинство молодых энтузиастов виноградной лозы ищут ответы на возникающие вопросы в сети интернет, в профильной периодике, но не всегда можно быстро найти содержательные и исчерпывающие ответы на непонятные и проблемные моменты агротехники выращивания виноградной лозы.

Начинающие виноградари, приняв решение о закладке виноградника, зачастую в своём воображении рисуют довольно идеализированную картину о том, как один раз посадив понравившиеся сорта винограда, они в дальнейшем будут только ухаживать за кустами любимой культуры и наслаждаться дарами щедрой лозы.
Любительский виноградник скорее постоянно развивающаяся динамическая система, чем нечто стабильное и неизменное. Виноградарь постоянно что – то изменяет, улучшает, исправляет, совершенствует на своём винограднике.
То вам захотелось расширить виноградник и пополнить свою коллекцию новинками селекции, или напротив, какой – то сорт вас разочаровал и вы намерены от него избавиться.
Возможен вариант, что отдельные кусты на вашем винограднике не пережили суровую зиму и вам требуется их заменить или вас перестали устраивать временно установленные опорные конструкции для виноградных кустов и пришло время их поменять на более перспективные и т.п.

Все мероприятия по оптимизации и улучшению вашего виноградника реализуются в рамках реконструкции виноградника или ремонта виноградника. Понятия реконструкция и ремонт применительно к винограднику, близкие по значению и целям для достижения которых они используются, но при ремонте виноградников применяют ещё и раскорчёвку кустов, которая при реконструкции виноградников не используется.

В этом материале я хочу затронуть тему раскорчёвки виноградных кустов. На первый взгляд вопрос представляется довольно простым: выкопал и удалил ненужный куст, какие здесь могут возникнуть проблемы?
Однако, поинтересовавшись информацией в интернете по данной теме убедился, что часто раскорчёвка виноградных кустов лишь упоминается вскользь, без какой – либо аргументации в её необходимости или просто излагаются рекомендации по способам и приёмам удаления кустов, причём, зачастую предлагаются такие советы «знатоков», что просто диву даёшься, как этот абсурд можно рекомендовать да ещё и размещать в сети?
Приведу несколько «перлов» из интернета: «Куст очень старый, корни огромные. Знакомые раскопали и залили соляркой…»; «Корчевать как можно глубже и длиннее и если прорастёт, не давать появляться листочкам!!(лучший ответ на форуме!)»; «Засыпь пенёк селитрой, обвяжи тряпкой или плёнкой. Он сгниёт за сезон, два»; «По молодой листве опрыснуть раундапом. За месяц засохнет.»

Представляется, что прежде чем занести топор над виноградным кустом, необходимо быть полностью уверенным, что это единственный, из всех возможных вариантов, способ решения проблемы. Причём аргумент, что вы решились на такой шаг из – за того, что виноградный куст весьма почтенного возраста, может оказаться не достаточно убедительным.

В промышленных виноградных насаждениях продуктивным возрастом виноградных кустов считается 20 лет, спустя этот период эксплуатации, виноградники поэтапно омолаживают за счёт новых посадок.
Интересно, что рекордсменом по долголетию, является самая старая в мире виноградная лоза, которая находится на доме вина в словенском городе Марибор. В 1972-м году было установлено, что данному кусту винограда уже более 400 лет! После чего данный рекорд был зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса.
В любительском виноградарстве возраст виноградного куста ни 20, ни 30, ни даже 50 лет, не является пределом! Если куст нормально растёт и регулярно плодоносит, не болеет, вы его своевременно омолаживаете, выполняете стандартные мероприятия по уходу за растением и его урожай вас устраивает, то он, учитывая его многолетние заслуги, просто обязан снискать ваше расположение и любовь. В данном случае весьма уместна поговорка: «Старый друг, лучше новых двух!»
Иная ситуация, если куст старый, но его урожай не представляет интереса и он поражён заболеваниями, да ещё и опасного вирусного характера. Конечно такой куст вероятнее всего придётся удалить, т.к. перепрививать больной старый куст новым качественным сортом винограда, занятие абсолютно бесперспективное.

Вариант перепрививки всегда стоит рассматривать как альтернативу раскорчёвке виноградного куста. Однако здесь так же имеются определённые нюансы и сложности. Несмотря на большое разнообразие способов прививки виноградной лозы, получить 100% положительный результат, используя даже способ прививки который вы хорошо освоили, удаётся далеко не всегда. На успех прививки влияет очень много факторов: личные навыки и опыт по выполнению прививки; время выбранное для прививки с учётом фазы вегетации растения, погодных условий и фазы Луны; качество материала привоя; степень совместимости прививочных компонентов (аффинитет); тщательность и качество выполнения самого процесса прививки и т.п.
Если в качестве подвоя используется корнесобственное виноградное растение, то заранее предугадать результаты прививки бывает достаточно проблематично. Нередки случаи, когда внешне результаты прививки выглядят довольно обнадёживающими, а слабый аффинитет проявляется в весьма сдержанном росте привоя и недостаточно надёжном срастании компонентов. Даже при приложении незначительных нагрузок в месте прививки (например при укрытии кустов на зиму) привой легко обламывается.
Целесообразность использования перепрививки или раскорчёвки виноградного куста зависит конечно и от целей которые вы перед собой ставите. Если вы планируете заменить корнесобственные виноградные кусты на кусты привитые на филлоксероустойчивых подвоях, то без раскорчёвки вам никак не обойтись. Не избежать удаления кустов при заболевании их бактериальным раком или другими опасными вирусными болезнями.

И вот наконец, после долгих размышлений, вы принимаете трудное, выстраданное решение и выносите кусту винограда приговор: раскорчёвка. Каким из способов его лучше всего привести в исполнение? Конечно же «псевдосоветы», которые я приводил выше, не стоит брать на вооружение.

Самый эффективный, доступный, экологичный и в то же время довольно трудоёмкий способ раскорчёвки виноградного куста, это его обычная выкопка и удаление из посадочной ямы.
Прежде всего, используя ножовку и секатор, удаляют надземную часть куста. Затем, вокруг куста выкапывают круговую канавку, постепенно обнажая корни и удаляют землю из посадочной ямы, продвигаясь к центру куста.
Необходимо полностью освободить от земли подземный штамб куста, что бы иметь возможность завести под пятку куста (место откуда начинают расти скелетные корни куста) рычаг (лом, толстостенную трубу и т.п.) В подготовленную таким образом яму заливается несколько ведер воды, необходимо подождать пока вода хорошо впитается как можно на большую глубину залегания корней. Устанавливаем на краю ямы упор для рычага (обрезок бруса, шлакоблок или что – то подобное). Затем под пятку куста заводится лом, желательно на лом надеть трубу для удлинения рычага. Прилагая усилие к концу рычага, извлекаем куст из земли, максимально удалив и корни.

Если куст старый и корневая система очень мощная, то без предварительной обрезки части корней куст сразу извлечь не удаётся. При таком варианте развития событий, после удаления куста, последовательно удаляются и предварительно обрезанные мощные корни, которые привязываются к рычагу удавкой из тросика, либо скруткой из толстой проволоки.

Данный способ раскорчёвки кустов не является плодом теоретических рассуждений, это вполне реальный способ, используя который я удалил около 30 виноградных кустов 8 – 12 летнего возраста за несколько дней на своём винограднике осенью 2014 года.

Существуют варианты механизации данного весьма трудоёмкого процесса. В Ютубе просмотрел интересное видео. Куст винограда, без всякой предварительной подготовки, обвязывается тросом, который цепляется к джипу и растение легко покидает место своей прописки на винограднике. Николай Бахарев, мой хороший друг и опытнейший виноградарь из города Брянка, рассказывал, как его знакомый виноградарь, занимаясь раскорчёвкой кустов, устанавливал треногу из труб с ручной лебёдкой и легко и непринуждённо вытаскивал кусты из земли вместе с корневой системой, предварительно хорошо увлажнив почву в зоне куста.

Виноград Гид

Ремонт виноградников

На виноградинках независимо от возраста насаждений, культи­вируемого сорта, почвенно-экологических и других условий еже­годно погибает некоторое число растений. Основные причины их гибели: использование недостаточно отсортированных сажен­цев и черенков при закладке, подсушивание их при заготовке, хранении и перевозке: нарушение правил агротехнических тре­бований, повреждение кустов градом, морозами, болезнями и вредителями. Все это приводит к недобору урожая, ухудшению его качества, снижает экономическую эффективность виноградарства.

Для создания полноценных промышленных насаждений про­водят их ремонт (ликвидация изреженности), восстановление (омоложение) кустов и реконструкцию (коренная перезаклад­ка) виноградников.

Ремонт виноградников проводят ежегодно по мере выпаде­ния кустов, так как в противном случае быстро наступает такая изреженность, при которой дальнейшая эксплуатация насажде­ний винограда становится нерентабельной. Для этого каждый год перед началом сбора урожая на участках проводят инвен­таризацию и апробацию. На основании такого обследования определяют количество недостающих и подлежащих замене ку­стов на участке по каждому сорту.

В зависимости от возраста и состояния насаждений приме­няют различные способы ремонта. При изреженности молодых насаждений осенью или весной подсаживают хорошо развитые одно- или двулетние саженцы того сорта, который высажен на участке. На плодоносящих насаждениях подсадка саженцами малоэффективна, так как молодые растения угнетают соседние кусты, и они часто гибнут. На массивах однолетних насаждений подсадку можно проводить под гидробур, а на виноградниках двух-, трехлетнего возраста и старше — в ямки.

При ремонте пло­доносящих вино­градников, особен­но при корнесобст­венной культуре, применяют старые французские способы — укладку отводков и катавлак. Отвод­кА — один из способов вегетативного размножения винограда, обеспечивающий сохранение признаков и свойств материнского растения. В практике промышленного виноградарства катавлак применяют редко, преимущественно на приусадебных корнесобственных виноградниках.

Читайте также:  Схема ухода за виноградником

Существуют подземные отводки вызревшей одревесневшей лозой, зеленым побегом, полуодревесневшей лозой, а также надземные отводки. Отводку вызревшей одревесневшей лозой применяют на плодоносящих корнесобственных виноградниках ранней весной или поздней осенью.

Для этого лучший из побегов обрезают длиной не менее 1,5 м, удаляют пасынки, усики, ослепляют глазки от основания лозы, за исключением двух-трех верхних, и укладывают на дно канав­ки глубиной 60—70 см и шириной 50 см. Канавку копают от ма­теринского куста до места, где должен быть новый куст, и вно­сят в нее 5—10 кг перегноя, предварительно смешав его с 250— 300 г суперфосфата. Затем отводок поливают и канавку засы­пают почвой. Выведенную на поверхность часть отводка подвя­зывают к опоре.

При укладке отводков весной канавку сначала засыпают почвой наполовину, утаптывают и поливают водой из расчета 10—20 л и засыпают почвой, а выведенный на поверхность конец отводка с глазками оставляют неукрытым. При уклады­вании осенью отводки не поливают, не обрезают, а верхушку побега с глазками укрывают холмиком почвы высотой не ме­нее 30 см. Весной лозу раскрывают и обрезают. К осени отводки укореняются и дают от двух до пяти сильных побегов, из кото­рых формируют несколько рукавов. На корнесобственном вино­градинке новый куст отделяют от материнского постепенно. В месте отхождения отводков от материнского куста их откапы­вают и наполовину надрезают. В конце второго-третьего года вегетации отводки окончательно отделяют от материнского куста, и они вступают в плодоношение.

В период вегетации на корнесобственных и привитых вино­градниках применяют подземные отводки зелеными побегами. На привитых насаждениях отводки зелеными побе­гами делают воздушными. Техника выполнения этой операции такая же, что и при укладке отводков одревесневшими побега­ми.

Отводку полуодревесневшей лозой применяют только в тех случаях, когда побеги куста имеют недостаточную длину и не могут быть использованы. Для этого на отобранной лозе уда­ляют верхнюю тонкую часть, подвязывают ее вертикально и ос­лепляют глазки (кроме двух-трех верхних), из которых затем развиваются зеленые побеги. Слабые побеги удаляют вместе с частью прошлогодней лозы, а сильный побег, достигший не­обходимой длины, укладывают в канавку и тщательно укрыва­ют на зиму слоем почвы.

В зоне привитого виноградарства применяют воздушные или надземные отводки, поверхностные простые полууглубленные или ложные (канавка высотой 15—20 см), глубокие (высота 45—55 см) отводки вызревшим побегом. Надземные отводки делают путем удлинения рукавов хорошо развитых маточных кустов в сторону отсутствующих, что позволяет в определенной мере компенсировать урожай погибших растений. Во всех слу­чаях на привитых насаждениях отводки от материнских кустов не отделяют, чтобы не снизить степень их филлоксероустойчивости. В районах распространения филлоксеры глубокие отвод­ки применяют на устойчивых к вредителю сортах Ркацители, Серексия черная, Корна нягра селекционата, Греческий розо­вый, Мцване, Чинури, Цицка и др.

Для замены примесей низкокачественных сортов более цен­ными, высокопродуктивными и создания чистосортных насажде­ний на корнесобственных насаждениях применяют перепривив­ку. Делают ее на европейских привитых виноградниках. Для восстановления кустов применяют наиболее распространенную перепрививку кустов на месте в расщеп, в полурасщеп или зе­леную прививку. Лучший срок прививки кустов в расщеп — пе­риод от прекращения сокодвижения до распускания почек, а оп­тимальный срок проведения зеленой прививки — конец мая — начало июня.

Прививку проводят, когда температура почвы на глубине 15 см достигает 20°С. На кусте, подлежащем прививке, почка должна набухнуть, а на привое — прорасти. Низкие температу­ры воздуха и почвы отрицательно сказываются на приживае­мости прививок.

При уходе за кустами, перепривитыми этими способами, внимание уделяют подвязыванию побегов для предохранения их от поломок, удаляют корни на привое и побеги на подвое, за­щищают от болезней и вредителей, а также укрывают на зиму.

Ремонт виноградника при помощи отводков

Как лучше при помощи отводков вырастить виноградные кусты на месте раскорчеванных?

После раскорчевки отдельных кустов винограда в ряду подсадить на их место новые всегда сложно, потому что их развитие будет сдерживаться рядом растущими растениями. А для еще практически не укоренившихся растений выдержать такую конкуренцию очень трудно. Поэтому, если на место выкорчеванного куста в ряду посадить молодой саженец, то он будет расти медленно, и не один год понадобится для того чтобы из него сформировался хороший продуктивный куст винограда. Проблему подсадки новых кустов с успехом можно решить при помощи их выращивания не из саженцев, а при помощи отводков, которые можно уложить от продуктивных кустов, растущих рядом с выкорчеванными. Как это лучше сделать и когда?

Хороший саженец от рядом растущего виноградного куста можно вырастить при помощи дугообразного, или верхушечного отводка. Этот способ дает возможность за один сезон вырастить полноценный, мощный, иногда даже плодоносящий молодой куст. Для его выращивания можно использовать одну длинную однолетнюю лозу, можно использовать также и целый рукав с однолетними лозами. Укладывать отводки можно осенью и весной, но менее рискованно это делать весной после начала набухания почек и по июнь включительно. Весной вероятность использования усохшего или поврежденного побега для укладки отводка значительно меньше, чем осенью.

Весной от маточного куста в сторону выращивания планируемого куста винограда выкапывают наклонную канавку по направлению приготовленной для нового куста ямы. Яму готовят заранее размером 1х1х1 м или даже больших размеров, чтобы в максимально большем объеме можно было заменить грунт, на месте ранее растущего куста.

На дно ямы и канавки необходимо насыпать слой плодородной почвы с перегноем, на который укладывают и пришпиливают лозу отводка, оставляя над поверхностью почвы отрезок лозы, необходимый для развития на нем молодых побегов. После укладки лозы яму заполняют смесью плодородной земли с перегноем и минеральными удобрениями, рядом с выводимой лозой устанавливаем колышек для ее подвязывания.

Над уровнем ее поверхности оставить необходимо три-четыре почки для роста молодых побегов, которые после вызревания можно будет использовать для формирования рукавов. Нижняя часть лозы в яме должна находиться на глубине 40-50 см, где и будет формироваться основная масса корней.

При хорошем уходе за один сезон можно вырастить хорошо развитый молодой куст. В этом же сезоне можно получить с него небольшой урожай, для этого можно оставить несколько гроздей.

Для стимулирования образования корней на уложенном отводке желательно сделать кольцевание лозы проволочным зажимом после укладки отводка на надземном участке лозы в месте, где она отходит от материнского куста. После отведения лозы почву в посадочной яме и вместе ее укладки желательно замульчировать рыхлым материалом: перегноем, опилками, соломой и т. д. для предохранения ее от пересыхания в зоне молодых корней отводка. Для того, чтобы добиться более раннего вступления в плодоношение отведенных кустов можно применить ускоренную их формировку в первый сезон: прищипывая основные побеги и пасынки, формировать плодовые рукава, стрелки.

В том случае если прошлогодняя однолетняя лоза или рукав на маточном кусте недостаточной длины для отведения отводка с целью выращивания молодого куста, можно применить комбинированный отводок: прошлогодний однолетний побег + молодой вегетирующий побег. Для этого на однолетнем побеге оставляют для развития только одну или две крайние почки и подвязывают его вертикально для ускорения роста молодых побегов. После того как молодой побег достигнет необходимой длины, обычно к началу июня, его укладывают на дно приготовленной канавки и посадочной ямы, предварительно удалив листья и пасынки на той части лозы, которая будет засыпаться землей. Верхнюю часть лозы с листьями подвязывают над поверхностью земли. Из развивающихся на ней пасынков формируют плодовые стрелки молодого куста. При таком способе отведения лозы для формирования молодого куста возникает проблема с вызреванием его молодых побегов. Чтобы ее решить необходимо по завершению процессов роста побегов обработать их по листовой массе 3-4 раза препаратами с высоким содержанием калия. Если осень ранняя и прохладная стимулировать вызревание побегов формируемых кустов можно, установив над ними небольшие парники.

Уход за молодыми кустами винограда, формируемыми при помощи отводков заключается в их своевременном поливе, защите от грибковых заболеваний и вредителей.

Виноград и ассоциация джентльменов

Реконструкция виноградников

Реконструкция виноградников. Виноградные насажде­ния, не отвечающие требованиям рационального ведения культуры винограда на современном уровне, подлежат реконструкции. Целью ее является коренное улучшение условий роста и плодоношения кустов, повышение ка­чества выращиваемого урожая, создание условий для полной механизации работ по обработке почвы и уходу за кустами при значительном повышении производитель­ности труда и снижении себестоимости винограда. Поэ­тому под реконструкцией виноградников понимают науч­но обоснованную систему организационных, экономичес­ких и агротехнических мероприятий, направленную на создание крупных насаждений промышленного типа, отвечающих требованиям современной науки и передовой практики.

Реконструкция должна проводиться по специально разработанному техническому проек­ту, составлению которого предшествует тщательное изучение насаждений предприятия. При этом отдель­но для каждого участка, отличающегося по сортовому составу, возрасту и состоянию насаждений, учитывают: площадь участка, урожайность и качество урожая за по­следние 3—5 лет; сортовой состав и наличие сортосмесей; степень развития надземных органов кустов и харак­тер развития их корневой системы; почвенные условия виноградника (плодородие, механический и химический состав, увлажненность, рыхлость, смытость, засоренность сорняками, в частности многолетними корнеотпрысковыми, зараженность вредителями); густоту посадки кустов, изреженность насаждений, наличие и состояние опор, применяемые способы формирования кустов; сведения из истории участка: возраст насаждений, характер предпо­садочной обработки почвы, качество посадочного мате­риала, время и способ посадки, особенности ухода за мо­лодым и плодоносящим виноградником и др.

Для оценки состояния насаждений используют, кроме личных наблюдений, данные инвентаризации, паспорти­зации и переписи виноградников, материалы бухгалте­рии, почвенные карты и др. В случае необходимости, в частности при отводе под виноградники новых земель, проводят почвенные изыскания по специальной методике.

На основании этих сведений, с учетом природных и климатических условий местности, специализации хозяй­ства и сорторайонирования винограда, и разрабатывается технический проект реконструкции. При этом для каждого отдельного участ­ка определяется метод ее проведения, время осуществле­ния и необходимые затраты труда, материалов и денеж­ных средств. Однако во всех случаях в период реконст­рукции валовые сборы винограда и экономическая эффективность отрасли виноградарства в хозяйстве не должны снижаться, а неуклонно повышаться.

В зависимости от состояния виноградников на отдель­ных участках могут быть целесообразными методы ре­монта или восстановления: посадка саженцев, отводки лоз, прививка или перепрививка с целью замены сорта, обновление перевала и повышение плодородия почвы, омоложение кустов срезом «на черную голову».

В случае, когда урожайность насаждений и качество выращиваемого винограда с помощью этих приемов не могут быть значительно повышены и улучшены, произво­дят перезакладку виноградника. Критерием целесообразности замены виноградника является экономическая и организационная ее эффективность. Перезакладка вклю­чает следующие основные мероприятия: раскорчевка кустов с помощью выкопочной скобы и удале­ние их с участка; подготовка площади для посадки вино­града (повышение плодородия почвы путем посева на 2—3 года многолетних трав, внесения органических и ми­неральных удобрений, уничтожение многолетних корнеотпрысковых сорняков, борьба с подгрызающими вредителями, особенно на песках, правильная организация территории, закладка защитных насаждений, при необхо­димости — устройство террас, водоотводных канав и со­оружение других противоэрозионных устройств); заклад­ка нового виноградника высококачественными саженца­ми районированных сортов винограда при размещении их в соответствии с биологическими свойствами сортов, поч­венными условиями и рельефом местности.

Читайте также:  Куст винограда на двух корнях

Каждое из этих мероприятий требует своевременной и тщательной подготовки. Все они имеют важное значе­ние, и рассчитывать на хорошие результаты можно лишь при правильном их выполнении.

Частным случаем реконструкции является проре­живание виноградника. Применяют его на силь­но загущенных насаждениях, где невозможно использо­вать рациональные формировки кустов и уход за ними механизированным способом. При прореживании выкор­чевывают целые ряды винограда или отдельные кусты в ряду. Выполняют эту работу осенью или ранней весной осторожно, чтобы не повредить остающиеся кусты, а имеющиеся опоры удаляют заранее. Выкопанные мо­лодые кусты (в возрасте до 3—4 лет) используют для посадки на подготовленном для этого участке или для ликвидации изреженности насаждений одноименного сорта.

Выращивание винограда

«Ремонт» виноградника: выращивание новых кустов винограда

Зачем на винограднике нужны «ремонтные работы»? Во-первых, по многим причинам некоторые кусты винограда погибают. Во-вторых, порой нужно заменить один сорт винограда другим. Для выращивания новых кустов винограда применяются многие способы: отводка лозой и кустом (катавлак), пересадка взрослых кустов, прививка винограда.

Как получить новый куст винограда при помощи отводки лозой? Для этого нужно:

– Вырыть канавку от материнского куста винограда – ранней весной, до распускания почек. Глубину канавки нужно постепенно увеличивать. В месте, где лоза выходит на поверхность, она должна быть примерно 70 см глубины, 60 см – ширины. На дно необходимо насыпать пару ведер перегноя вместе с 300 г суперфосфата.

– Перекопать почву в канавке, смешивая ее с удобрением.

– Лозу, которую необходимо отвести, обрезают, удаляют пасынки, усики, помещают на дно и немного присыпают землей. Там, где лоза выходит на поверхность, ее следует изогнуть вверх. На изгибе и около него глазки необходимо ослепить, что способствует лучшему образованию корней.

– Канавку лучше залить водой – два или три ведра. После впитывания воды канавку полностью засыпают землей. Лозу, которая выведена на поверхность, необходимо подрезать на 3- 4 глазка и подвязать к колу.

– Из лозы в осень вырастет 3 – 4 побега. Их них будущей весной нужно сформировать рукава винограда. Вблизи материнского куста винограда часть отводка нужно откопать и сделать надрез ножом, а в конце второго года вегетационного периода отделить отводок.

Отводка кустом (катавлак) винограда

Катавлак – это способ заполнения пустот в винограднике, перемещения плодоносящих кустов, а также омоложения надземной части старых растений винограда.

– Куст винограда располагают в канавке шириной полметра на глубину посадки винограда, а на поверхность земли выводят его одногодичные побеги. На кусте оставляют столько рукавов с годичными побегами, сколько надеются получить новых кустов винограда.

– В канаву насыпают два ведра перегноя (компоста), 250 г суперфосфата и 30 – 50 г калийной соли. Затем немного присыпают уложенный куст землей, поливают двумя-тремя ведрами воды и полностью засыпают землей. Над поверхностью земли нужно оставить лозы с 3 – 4 глазками. На зиму их необходимо хорошо укрыть землей, а весной подвязать к кольям. Потом занимаются формировкой кустов винограда обычными способами.

Размножение винограда прививкой

Суть метода состоит в соединении двух отрезков черенков винограда – привоя и подвоя. На длинный привой (именно на нем будет развиваться дальше корневая система) прививают короткий – в один глазок – подвой. Такой способ размножения винограда характерен для районов, частично и полностью зараженных филлоксерой: европейские сорта винограда, отличающие высоким качеством, прививают на сорта винограда подвоя, обычно устойчивые к филлоксере и к морозам.

Прививкой винограда можно заменить один сорт винограда другим или омолодить куст. Способов прививки винограда достаточно много. Самый простой – прививка клином или в расщеп. Именно этим способом мы пользуемся на своих виноградниках.

Прививка винограда клином проводится с начала сокодвижения. Подготовив лунку, нужно срезать подвой в междоузлии подземной части штамба примерно на 10 см ниже поверхности земли, торцевой срез зачистить острым ножом. Нижнюю часть черенка винограда необходимо срезать с противоположных сторон под углом 50 – 600 в виде клина. Затем сделать на подвое клинообразный вырез – в него черенок должен войти с легким усилием. Как обматывать место совмещения побегов? Нужно взять полоску полиэтилена и обмотать (обвязать) прививку. Если прививка винограда сделана правильно, очень быстро на торце привоя выступит пасока (жидкость, вытекающая из мест ранения лозы). Главное, чтобы прививка винограда была обвязана герметично. Прививку винограда выполняют при теплой погоде – лучше 25 – 300С. Примерно через месяц после прививки винограда пасынки пускаются в рост.

Прививки винограда из одревесневших черенков растут быстрее, но когда прививают зеленый привой на зеленый побег, качество срастания улучшается.

Уход за привитыми растениями винограда

Важно не только правильно привить подвой на привой, но и правильно ухаживать за прививкой, иначе прививка винограда пойдет насмарку.

Что нужно делать, чтобы привитый куст винограда хорошо развивался?

– Каждую неделю удалять на кусте винограда все побеги, кроме прививки.

– Для прироста на прививке сделать подвязку.

– Через 30 – 40 дней повязку на прививке ослабить, а потом – дней через 5 – снять.

– Провести профилактическое опрыскивание винограда (можно два) против грибковых заболеваний винограда.

– В конце лета – начале осени сделать чеканку винограда на побегах, выросших из прививки.

– В октябре, снова произведя обработку кустов винограда средствами химической защиты, укрыть прививку на зиму слоем земли.

Пересадка кустов винограда

Пересаживают кусты винограда весной, до начала сокодвижения. Следует выкопать яму, насыпать на дно землю, смешанную с двумя ведрами перегноя (компоста), 150 г суперфосфата, 50 г сернокислого аммония и 30 г калийной соли.

Куст винограда нужно выкопать с комом земли. На кусте рекомендуется оставить несколько лучших рукавов с побегами, подрезанными на 2 глазка каждый. Если корни слабые, то надземную часть срезают на «черную головку». Куст винограда необходимо поставить в яму и заполнить пустые места землей, затем немного уплотнить почву, полить тремя ведрами воды, потом почву взрыхлить. В дальнейшем формировать плодовые звенья на рукавах обычным способом.

Омоложение кустов винограда

Чтобы омолодить куст винограда, который стал давать плохой урожай, необходимо срезать его на «черную головку».

Срез на «черную головку» – это удаление надземного штамба полностью, чтобы новая надземная часть образовалась из побегов, которые развились из спящих почек подземного штамба.

Весной нужно выкопать около кустов винограда небольшие лунки – до 20 см глубины потом срезать ниже поверхности почвы корнештамб, зачистить срез острым ножом и присыпать пенек влажной и рыхлой землей. Через две недели на подземном штамбе из спящих почек должны развиться побеги. Слабые нужно обломать, а сильные прищипывать на высоте, которая будет равна длине будущих рукавов. Из развившихся пасынков на каждом побеге необходимо оставить два или три верхних (они самые сильные), а в будущем году сформировать из них плодовые звенья.

Восстановление поврежденных кустов

Если весной, после открывания кустов, вы обнаружили, что некоторые из них были повреждены за зиму морозами, нужно производить обрезку кустов винограда не срезу, а после того, как почки распустятся.

Делать нужно следующее:

– Если сильно повреждены основные почки, нужно оставить для плодоношения часть побегов из замещающих почек и несколько бесплодных (исключительно для образования достаточного количества листьев).

– При повреждении однолетних лозы и частично рукавов нужно удалить вымерзшие части. Новые рукава и, соответственно, новые плодовые звенья необходимо создать из сильных побегов, которые выросли из спящих почек.

– Если рукава вымерли полностью, нужно срезать надземный штамб на «черную головку», чтобы потом сформировать из выросших побегов рукава и плодовые звенья.

– Если вымерз надземный штамб привитого куста винограда, необходимо после среза на «черную головку» прививать клином несколько черенков нужного сорта винограда. В дальнейшем сформировать из развившихся побегов рукава и плодовые звенья.

– Если от весенних заморозков частично или полностью погибли зеленые побеги, нужно их обломать совсем или только удалить верхние части. После этого обычно вырастают пасынки. Если они разовьются на сучке замещения, то два самых сильных необходимо оставить для формирования плодового звена. Часть пасынков или побегов из замещающих почек можно оставить для получения урожая, если есть шанс его получить. Если такого шанса нет, плодовую стрелку нужно укоротить максимально.

– Если частично подмерзли корни, кусты винограда необходимо коротко обрезать и тщательно за ними ухаживать, применяя обычные агротехнические приемы, обрезка винограда должна выполнятся специалистом.

– Если корни вымерзли полностью, кусты винограда нужно выкопать, а на их месте посадить новые. Вымерзшие корни обычно коричневого цвета, неповрежденные – белого.

– Если кусты винограда в первой половине лета побил град, нужно сильно укоротить безлиственные побеги (до 3 – 4 глазков), что вызовет активный рост пасынков, из которых потом можно формировать плодовые стрелки и сучки замещения.

– При полном повреждении надземной части ее нужно обрезать на «черную головку», а дальше действовать уже описанным способом.

– Если кусты винограда сильно побиты градом во второй половине лета, нужно удалить те части, которые сильно повреждены, а кусты тщательно поливать, подкармливать, регулировать их рост и плодоношение летними зелеными операциями, хорошо укрывать на зиму.

Катаровка винограда – это удаление росяных (поверхностных) корней, которые расположены на подземном штамбе близко к поверхности почвы. Если эти корни не удалить, они будут мешать развитию нижних корней. Катаровку делают один раз весной после подвязки винограда на шпалеру, а на молодых кустах – два раза: весной и летом.

Очистка старой коры винограда

Одновременно с катаровкой нужно удалить на надземной части куста и рукавах старую кору. Удаляют ее руками или железной щеткой. Делать это нужно внимательно и аккуратно, чтобы не ранить лозы.

Ссылка на основную публикацию