Схемы и способы обработки виноградника

Препараты, чем обработать виноград от болезней и вредителей. Схема применения.

Здравствуйте, уважаемые читатели. В сегодняшней статье мы с вами попытаемся научиться самостоятельно составлять схемы обработки виноградника от вредителей и болезней.

Да-да, именно САМОСТОЯТЕЛЬНО, ни кто кроме вас самих не может взять на себя ответственность за применение у себя на участке хим. препаратов различных классов опасности. Любители готовых решений вроде «сделай вот так, и будет тебе счастье» могут смело отправляться искать это самое готовое решение куда-нибудь в другое место, те кто продолжил чтение, приготовьтесь к долгой беседе, т.к. вопрос обработки виноградника один из самых сложных и противоречивых в виноградарстве.

Если вы читаете эту статью, то, наверное, уже твердо решили о необходимости применения хим. обработок на своем винограднике, если нет, обязательно прочтите статью «Быть или не быть? «Химическая» обработка виноградника.»

Виды и классификация препаратов защиты и обработки винограда от болезней и вредителей

Начнем мы, пожалуй, с детального изучения того, что, собственно, и собираемся применять.

Все хим. препараты делятся на:

• Фунгициды(от лат. fungus — гриб и лат. caedo — убиваю) — химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений, а также для протравливания семян с целью освобождения их от спор паразитных грибов. Тут все понятно. Основные и наиболее опасные заболевания виноградника-грибковые заболевания (оидиум, милдью, антракноз, все виды гнилей) и боремся мы с ними при помощи фунгицидов.
• Инсектициды (от лат. insectum — насекомое и лат. caedo — убиваю) — химические препараты для уничтожения вредных насекомых. И тут, по моему, предельно понятно.

Существует еще такие категории как гербициды, регуляторы роста и т.п., но в рамках нашей статьи они не представляют ни какого интереса.

В свою очередь фунгициды и инсектициды делятся на:

Контактного действия.

Контактные препараты практически не проникают в клетки растения и воздействуют на патоген исключительно при прямом контакте препарата с возбудителями инфекции на поверхности растения.

Плюсы контактных препаратов:

1. Малый срок ожидания (временной промежуток между последней обработкой и сбором урожая рекомендованный производителем) в сравнении с системными.
2. Эффективно и быстро справляется с грибными спорами в зонах прямого контакта.
3. Малая резистентность. Резистентность (от лат. resistentia — сопротивление, противодействие) — сопротивляемость (устойчивость, невосприимчивость) организма к воздействию различных факторов — инфекций, ядов, загрязнений, паразитов, и т. п. Говоря проще, не привыкает зараза к препарату и хорошую эффективность имеют повторные обработки одним и тем же препаратом.

Минусы контактных препаратов:

1. Не способны оказывать лечащих свойств при глубоком поражении клеток растения.
2. Смываются дождем, и соответственно эффективны в небольшом промежутке времени.
3. Действуют только при прямом контакте с патогеном. То-есть куда попал раствор с опрыскивателя, там и работают, а куда не попал…увы.

Системного действия.

Системно действующий компонент быстро проникает в ткани растения и обеспечивает практически полную защиту всего растения.

Плюсы системных препаратов:

1. Оказывают глубокое лечащее и профилактическое действие по всему растению, не зависимо от глубины проникновения инфекции.
2. Защищает растение целиком даже при частичной обработке листовой поверхности.
3. Оказывает длительный защитный эффект, т.к. не смывается дождем.

Минусы системных препаратов:

1. Большой срок ожидания. Необходимо много времени для полного вывода действующего вещества препарата с тканей растения.
2. Большая резистентность. Специалисты не рекомендуют использование одного препарата более двух раз за сезон. Желательно постоянно чередовать препараты разных химических групп. Внимание! Разные названия препарата или разные фирмы производители вовсе не говорят о том, что у препаратов разный химический состав действующего вещества! Внимательно читайте инструкции и обращайте внимание именно на действующее вещество (химический класс) в препарате, именно его необходимо чередовать, а не цветные упаковки с одинаковым содержанием, но под разными названиями.

Системно-контактного действия.

Как вы понимаете препараты этой группы совмещают качества обоих вышеописанных групп. Такие препараты нужно рассматривать индивидуально, читая информацию о них в инструкциях по применению.

Я создал таблицу с препаратами двух ведущих фирм BASF и Syngenta, которые я использую. Почему именно эти фирмы? Во-первых, это крупнейшие химические компании с мировым именем и хорошей репутацией. Во вторых, именно эти фирмы позиционируют свою продукцию именно для винограда, наряду с другими культурами. В третьих, у нас в белорусских магазинах кроме них практически ни чего нет для нужд виноградарей, так что и выбирать не с чего.

Обращаю ваше внимание, что таблица полностью интерактивная, то есть при нажатии на название любого препарата откроется окно сайта производителя данного препарата, где вы сможете получить исчерпывающую информацию о продукте из первоисточника.

Препараты защиты виноградника от болезней и вредителей.

Ну вот, дорогие читатели, мы и познакомились с препаратами, которые в дальнейшем будем использовать. Что использовать мы знаем, а вот когда, попытаемся разобраться дальше…

Основные фенологические стадии развития виноградного растения подходящие для проведения химических обработок от болезней и вредителей винограда

• Фаза покоя.В этой фазе виноградное растение находится в зимний период, до достижения среднесуточной температуры +10 градусов. В этот период большинством виноградарей производится две искореняющие обработки лоз виноградника 3% (300гр/10л.) раствором Железного купороса. Одна обработка проводится непосредственно до укрытия виноградника на зиму, вторая сразу после раскрытия. Внимание! Все обработки ЖК проводятся при закрытых (спящих) почках во избежание ожога тронувшихся в рост почек.
• Фаза открытия почки (зеленый конус). В этой фазе рекомендуется провести обработку от личинок виноградного зудня и других вредителей зимующих в почках, поверхности лоз и земле.
• Фаза появления 3-5 листа. Рекомендуется провести обработку от грибковых заболеваний в климатических зонах, где к этому времени температура достигает приемлемого для начала развития болезни уровня или на виноградниках с высоким инфекционным фоном в прошлом сезоне.
• Цветение. Перед цветением за 3-5 дней и после цветения через 3-5 дней рекомендуется проведение двух обязательных профилактических обработок не зависимо от состояния виноградника. Это самые важные обработки на винограднике, так как они уничтожают первую «волну» инфекции, не давая возможность заражения винограда в самый ответственный момент для закладки урожая текущего года. В момент цветения и формирования соцветия растение наиболее уязвимо к болезням. Не стоит пренебрегать этими обработками даже на «Севере», а уж на «Юге» это святое. При наличии загнивания плодов в прошлом сезоне нелишним будет препарат против гнилей.
• Ягоды достигают размера горошин. Рекомендуется провести обработку от всех грибковых заболеваний и вредителей.
• Начало окрашивания ягод. Рекомендуют для южных регионов проведение комплекса мер защиты от болезней и вредителей. Лично я, уже не провожу ни каких обработок в это время. Если у вас нет возможности исключить эту обработку, рекомендую воздержаться от применения системных препаратов и ограничится контактными с малым сроком ожидания. Также не рекомендую использовать инсектициды с высокой токсичностью (более 3 балов), а лучше обойтись без них.
• Размягчение ягод. До зрелости остается чуть больше недели. Плевать что там рекомендуют. Считаю не допустимым проведение любых хим. обработок в это время. Хотите травить себя и людей, ищите информацию об этих обработках в другом месте. Допустимы лишь обработки микробиологическими препаратами природного происхождения, например Фитоспорин, Байкал.
• После снятия урожая.По непонятной мне причине, все забывают о прекрасной возможности проведения совершенно безопасной обработки виноградника после снятия урожая. Урожай спасли, а там хоть трава не расти? Это в корне не верно. Проведение этой обработки дает возможность растению уйти в зиму здоровым с минимальным количествам зимующих спор инфекции, что значительно снизит инфекционный фон в следующем сезоне и даст вам возможность исключить проведение обработок в поздние фазы созревания урожая.

Как видите, я намеренно не писал календарные сроки обработок, а «привязывал» обработку к фазам развития виноградного растения. Ориентируясь на эти фазы, виноградарь любой климатической зоны сможет самостоятельно определить своевременность и необходимость той или иной обработки.

Чем и когда можно обрабатывать виноградник мы теперь знаем, осталось самое трудное, самостоятельно составить схему обработки своего виноградника. А вот тут, к сожалению, я вам не помощник. Только вы сами способны сделать это, я лишь попробую показать, как это делаю я.

Моя схема обработки винограда

Две искореняющие обработки железным купоросом до и после укрытия я не считаю, так как это, на мой взгляд, обязательные обработки не только для винограда, а для всего сада. Эти обработки не несут химической «нагрузки» и не входят в мою схему.

Итак, смотрим на фазы развития и рекомендации к ним и разбираемся в необходимости той или иной обработки.

• Фаза открытия почки.К счастью, виноградного клеща пока не обнаруживал, соответственно не буду обрабатывать от него. К тому же не так давно была проведена обработка жел. купоросом. У кого в прошлом сезоне свирепствовала эта зараза, можете обработать виноградник препаратами ВЕРТИМЕК или БИ-58

• Появление 3-5 листов. Температура в Гомеле (юго-восток Беларуси) в это время еще далека от комфортных для развития грибковых заболеваний. Инфекционный фон виноградника в прошлом сезоне был низок. Опираясь на эти факты, принимаю решения воздержаться от обработки. Жители более северных регионов тоже могут задуматься об отказе от этой обработки, а вот те кто живет южнее задумаются наоборот о необходимости.
• Цветение. Обработки до и после цветения считаю обязательными для всех. Как определить начало цветения? Перед цветением завязи (соцветия) полностью развились, отдельные цветки разделились, на самых ранних сортах первые околоцветники начали отделение от цветоложа (сбросили колпачки). Ориентируйтесь по самым ранним сортам. Чувствуете, что вот-вот… делаем обработку. После цветения. Тут все понятно, отцвели самые поздние сорта, опять обработка. Обе обработки планирую системными препаратами. До цветения РИДОМИЛ ГОЛД МЦ (от милдью) + ТОПАЗ (от оидиума). После цветения КВАДРИС или СТРОБИ (оба фунгициды широкого действия от комплекса грибковых заболеваний). Если вы внимательно прочитали описания данных препаратов, то обратили внимание, что эти препараты разных химических классов с разным действующим веществом. В принципе, при малом количестве обработок можно оба раза использовать один и тот же препарат, но тогда в следующем сезоне обязательно сменить на другой хим. класс. Если у вас на участке повышенная влажность можно добавить в одну из обработок средство против гнилей СВИТЧ или КАНТУС. Если у вас на винограднике проявили себя вредители, добавляем в одну из обработок инсектицид от вашего вида вредителей (см. таблицу). Лично у меня из-за песчаной почвы очень сухой микроклимат на винограднике и количество вредителей настолько мало, что я практически не применяю средства от гнилей и инсектициды, разве что для профилактики в начале вегетации.
• По «гороху». В этот период буду ориентироваться на погодные условия. Если температурные условия и влажность будут благоприятны для грибковых заболеваний приму решение об использовании контактных препаратов ДИТАН М45 или ДЕЛАН (от милдью) и ТИОВИТ ДЖЕТ, ВИВАНДО или другие препараты на основе серы (от оидиума). Инсектициды и средства от гнилей по необходимости. Рекомендую уже в этот период начинать по возможности отказываться от системных препаратов с большими сроками ожидания и применения инсектицидов выше 3 класса опасности. Сам использую только контактные и только при благоприятной для развития болезней погоде, а инсектициды уже не применяю. Но я в Беларуси, а например, в Крыму, вряд ли удастся отказаться от системников в этот период.
• Окрашивание ягод. После начала окрашивания лично у меня «табу» на любые хим. обработки кроме био. препаратов ФИТОСПОРИН, БАЙКАЛ и т.п. Южанам рекомендую в этот период использовать только контактные фунгициды с малым сроком ожидания.
• Размягчение ягод, созревание. НЕ проводить НИКАКИХ обработок.
• После снятия урожая. По необходимости провести обработку фунгицидами от болезней присутствующих на момент визуального осмотра на винограднике.

Итог: Моя схема обработок на 2015 год.

1. До цветения. РИДОМИЛ ГОЛД МЦ (от милдью) + ТОПАЗ (от оидиума).
2. После цветения. КВАДРИС или СТРОБИ + БИ-58
3. По «гороху». ДИТАН М45 или ДЕЛАН (от милдью) и ТИОВИТ ДЖЕТ или другие препараты на основе серы (от оидиума). По необходимости.
4. После снятия урожая. По необходимости проведу обработку фунгицидами от болезней присутствующих на момент визуального осмотра на винограднике.

Получается две обязательные обработки фунгицидами и две в зависимости от погодных условий и состояния виноградника. Инсектициды применю один раз после цветения в профилактических целях с минимальной дозировкой. Это схема только для моих условий и только для моего виноградника. Повториться ли она в следующем сезоне не известно, покажет этот.

Видео по данной тематике виноградаря А. Крота и А. Мчедлидзе.

Весенняя обработка винограда от болезней – этапы и список препаратов

Весной обработка винограда является главной для надежной защиты от грибковых заболеваний.

Самые распространенные заболевания винограда:

• милдью (ложная мучнистая роса);
• оидиум (мучнистая роса);
• антракноз;
• эскориоз/ фомопсис (черная пятнистость);
• плодовые гнили (черная, белая, серая и др.).

В отдельном материале на сайте «ТОП-6 главных болезней винограда – 32 фото с описанием» я рассказывал о каждой из них.

В этой статье расскажу о порядке проведения весенних работ и используемых препаратах для лечения и профилактики заболеваний винограда.

Порядок проведения весенней обработки винограда

Опрыскивание винограда весной проводят в ТРИ ЭТАПА:

1. первое опрыскивание при распускании почек;
2. второе – в фазе распускания почек;
3. третье — в фазе 3-5 листочков.

В течение сезона проводят лечебные обработки по мере обнаружения заболеваний или насекомых вредителей. И осенью после опадения листьев проводят завершающую финальную обработку.

Первая обработка

Первая весенняя обработка винограда проводится в апреле, в период с 1 по 15. При отсутствии ночных минусовых температур следует раскрыть кусты и подвязать лозы на шпалеры. Лоза для профилактики грибного заражения обрабатывается фунгицидными препаратами, и/или 3%-ным медным купоросом. В это же время традиционно вносятся азотные удобрения (карбамид /мочевина).

Вторая обработка

Опрыскивание винограда проводится до цветения до цветения, чаще всего во вторую декаду мая — это период 10-15 мая. Обработку проводят комплексную инсектицидами от насекомых вредителей (от тлей, клещей и др.) и фунгицидами для профилактики заражения милдью и серой гнилью (см. таблицу ниже).

Третья обработка

Эта обработка проводится после цветения во второй декаде июня — в период 10-20 июня. Виноградник опрыскивается комплексными инсектицидными препаратами контактного действия («Актеллик», «Фуфанон» или др.) и фунгицидными препаратами (см. таблицу ниже).

Препараты для обработки винограда от болезней

Для опрыскивания винограда от болезней используют фунгициды. Препаратов на их основе выпускается много, и иногда бывает сложно разобраться — какой лучше всего использовать.

Существует ряд препаратов, зарекомендовавших себя с точки зрения эффективности. Это препараты — «Абига-Пик», «Бактофит», «Бордоская смесь/жидкость», «Купроксат», «Кумулус /коллоидная сера», «Оксихом/ ХОМ», «Рапид», «Профит голд», «Споробактерин», «СКОР», «Строби», «ТОПАЗ, «Тиовит Джет», «Хомоксил», «Хорус» и ряд других.

Примеры препаратов для весенней обработки винограда

Для наглядности, препараты для обработки винограда от болезней сведены в таблицу с указанием:

• болезней, для которых они используются;
• дозировки/ нормы применения;
• способа и времени обработки;
• особенностей применения;
• срока ожидания и кратности обработок

Заключение

Весенняя трехкратная обработка виноградников является наиболее важной для защиты винограда не только от болезней, но и от насекомых — вредителей. Насекомым — вредителям винограда и посвящен отдельный материал на сайте, в котором даны рекомендации как определить и какими препаратами обработать от вредителей.

Подбор эффективного препарата, соблюдение способа и норм применения, а также времени и кратности обработок является залогом получения хорошего урожая винограда.

Схемы защиты винограда от болезней и вредителей

Перейдем к рассмотрению конкретного примера схемы защиты с помощью химических средств. Эту схему можно считать неким усреднённым вариантом комплексной защиты, достаточным минимумом. В годы особо благоприятные для развития тех или иных патогенов защиту придется усилить, и наоборот, если сама погода препятствует заражению, то из схемы можно исключить отдельные пункты.

Рекомендую все препараты покупать только в заводской крупной фасовке, и это в частности причина, по которой я стараюсь ограничиться в предложенной схеме небольшим ассортиментом препаратов.

Практика показывает, что в пакетиках из садового магазина вы сможете получить в лучшем случае расфасованную просрочку, в худшем вещество совершенно не имеющие отношения к надписи на пакете. Увы, это так, никакого доверия к препаратам в мелкой фасовке нет. Если уж возникла крайняя необходимость купить какой-то фунгицид в магазине – берите самые простые, такие как Хом, Тиовит Джет (сера) и т.п. По крайней мере у них очень большой срок годности и нет смысла подменять на более дешевый препарат.

Заменяя указанные в схеме препараты на другие, необходимо учитывать возможность их применения в баковых смесях. Далеко не все пестициды совместимы. Также я не рекомендую включать в баковую смесь дополнительные “улучшайзеры” типа внекорневых удобрений. Если у вас есть желание их использовать – сделайте второе опрыскивание на следующий день. Неудачные смеси несовместимых препаратов могут привести к сильным ожогам молодых листьев, или же один препарат нейтрализует действие другого. Избегайте баковых смесей, если не уверены в совместимости пестицидов.

Поскольку мы рассматриваем защиту любительского виноградника, то скорее всего речь идет о коллекции сортов. Это несколько усложняет задачу, так фазы вегетации растягиваются, разные сорта в разное время трогаются в рост, начинают и заканчивают цветение, в разное время созревают. Это потребует иногда проводить дополнительные обработки или разделить баковую смесь на компоненты и провести опрыскивания разных сортов разными препаратами.

Обработки винограда от болезней и вредителей. Схема защиты

1. Первая обработка винограда проводится обычно, когда побеги достигают длины 10см. Учитывая сортовое разнообразие, ориентируемся на “самых шустрых”. В это время в зависимости от погоды существует риск развития множества болезней – антракноз, фомопсис, милдью, ранневесенний оидиум, клещи. Используем медьсодержащий контакный фунгицид Кумир в сниженной дозе 40гр на 10л воды для избежания ожогов молодых листьев. Медь выбрана не случайно, кроме милдью она защитит от фомопсиса и антракноза, а это особенно важно весной. В тот же раствор добавляем Кумулус (сера) 80гр для профилактики оидиума и подавления клещей.
2. Через одну-две недели, когда побеги на самых поздних сортах достигнут 10см, снова проводим обработку тем же набором, в тех же дозировках. При сильном развитии войлочного или листового клеща можно дополнительно включить в раствор инсекто-акарицид от вредителей Актара в дозе 4гр на 10л. Это один из немногих инсектицидов, совместимых с медьсодержащими препаратами.
3. Следующую обработку винограда проводим через две недели после предыдущей, используем тот же набор препаратов, включая Актару, но дозу фунгицида Кумир увеличим до 50-60гр на 10л. Всю весну вплоть до наступления жары выше +30С, кроме основных болезней остаётся риск заражения фомопсисом и антракнозом, именно поэтому мы используем медьсодержащий препарат.
4. Очередная обработка кустов винограда проводится непосредственно перед цветением. Можно дождаться, когда самые ранние сорта сбросят первые колпачки с цветков, в этот момент провести обработку. Используем комбинированный препарат Кабрио Топ в дозе 20гр на 10л. Он защитит от всего комплекса болезней.
5. Обычно стараются не обрабатывать виноград в цветение, но учитывая, что мы имеем дело с коллекцией, цветение разных сортов может растянутся на месяц, поэтому обычный подход неприемлем. Не позднее чем через две недели после предыдущей обработки, а при большом количестве осадков ещё раньше, необходимо провести страховочную обработку, поддержать защиту в растянутый период цветения. Для избежания ожогов цветков используем сниженные дозы фунгицидов, Кумир – 40гр на 10л воды, плюс Кумулус 60гр. Обработку проводим только в вечерние часы! Сера при температурах воздуха выше 30-33С может вызывать ожоги!
6. Следующее опрыскивание проводится после завершения цветения на всех сортах, но не позднее чем через две недели после предыдущей обработки. Используем Кабрио Топ в дозе 20гр плюс инсектицид от вредителей, в частности листовертки, например, Борей в дозе 10мл на 10л воды. Это важнейшая обработка виногрда в сезоне и должна быть проведена максимально тщательно. Колпачки цветков, осыпаясь, обнажают молодую завязь, которая и без того максимально чувствительна к милдью.
7. Очередная обработка проводится через 12-14 дней и должна быть проведена также очень тщательно. Это последнее опрыскивание перед смыканием ягод в грозди, последний момент, когда обработкой можно достать внутренние части грозди. С наступлением жары и сухой погоды угроза милдью, антракноза, фомопсиса снижается, развитие оидиума наоборот усиливается. Вредители, и прежде всего листовертка также предпочитают сухую погоду. Обработку придется провести в два этапа, первым проходом используем Топаз в дозе 4мл в смеси с инсектицидом Борей в дозе 3мл на 10л воды. Вторым проходом, лучше на следующий день, обрабатываем Кумиром в дозе 55-60гр на 10л воды.

Дальнейшие обработки винограда ведутся по необходимости с интервалом 12-14 дней. Я рекомендую использовать в это время контактные препараты, например Кумир и Кумулус, с целью исключить риск попадания системных компонентов в созревающие ягоды. Милдью уже не может поражать основную массу прироста, есть смысл защищать только верхушки побегов, особенно если вы ведете свисающий прирост. Это можно делать, опрыскивая верхнюю часть куста, не затрагивая грозди. Наибольшую опасность перед созреванием представляет оидиум, нужно тщательно контролировать состояние побегов и гроздей, при необходимости проводить обработки. Если позволяет срок ожидания, можно использовать в следующей обработке Топаз, но не более двух раз подряд. Топаз может быть применен не позднее, чем за три недели до сбора урожая. Препарат на основе серы Кумулус можно использовать вплоть до созревания урожая, срок ожидания один день.

Многие отказались от применения серы по причине того, что она может оставить пятна на ягодах. Происходит это из-за неправильной техники опрыскивания. Не нужно заливать куст раствором, он должен быть покрыт туманом, не допуская стекания капель с листьев. Огромный плюс серы в том, что она способна подавить даже развитую грибницу оидиума, в то время как большинство системников применяются только профилактически. Поэтому исключать серу из схемы защиты я бы не советовал. За две недели до созревания стоит вообще прекратить любые обработки и уделить особое внимание агротехническим приемам предупреждения заражения, например удалить все нижние листья препятствующие нормальному проветриванию гроздей. Одна эта мера уже в разы снизит риск поражения ягод оидиумом.

Выбор пестицидов обусловлен желанием сократить их ассортимент до приемлемого минимума, а также не в последнюю очередь ценой. Препараты в схеме могут быть безопасно заменены на следующие: Кумир на Абига Пик, Хом, Хлороксиь меди и т.п. Борей на любой инсектицид эффективный от трипсов и листовертки. Топаз можно заменить на Скор, Фалькон, Раёк. Кумулус на Тиовит Джет, Миротиол Специаль. Карбио Топ и Актару заменять не рекомендую, если вы придерживаетесь приведенной схемы. Эффективная схема защиты винограда может быть построена на разных препаратах, главное, чтобы правильно были учтены угрозы, препараты в баковых смесях совместимы, и правильно выбраны сроки и интервалы между обработками. Обратить внимания на основные угрозы в определнные фазы вегетации, было основной целью этой статьи.

Универсального рецепта для любого региона и любой погоды быть не может, схема обработок винограда от болезней и вредителей постоянно изменяется в соответствии с внешними условиями. Например, если стоит сухая погода и температура воздуха за +35С, то нет смысла обрабатывать от милдью, этой болезни не будет в таких условиях. Если идут постоянные дожди то нет смысла усиливать защиту от оидиума, вероятность развития этой болезни минимальна. Количество обработок может быть как меньше, так и больше, чем в приведенной ориентировочной схеме.

Дополнение

Выращивание винограда становится всё более популярным занятием, сейчас им уже никого не удивишь в средней полосе, энтузиасты успешно выращивают приличные сорта на Дальнем Востоке, на Урале, Алтае, в Подмосковье и т.д. Мне подумалось, что люди из тех регионов, читающие сайт, вероятно ужаснулись “безумным” количеством профилактических обработок, предложенных выше Действительно, в регионах с низким инфекционным фоном можно обойтись меньшим количеством химии, по крайней мере можно попробовать. Ниже предложен вариант “облегченной” схемы защиты винограда. Он также подойдет при выращивании относительно устойчивых сортов винограда в средней полосе, где уже есть все виноградные болезни и вредители, но инфекционный фон всё же ниже южного.

Схема обработки винограда для регионов с невысоким инфекционным фоном

1. Первое опрыскивание проводится весной после раскрытия кустов от зимних укрытий. Лучше в данном случае использовать железный купорос. Как бы его ни ругали, а спектр действия у этого простого фунгицида очень широкий. Концентрация рабочего раствора 2-3%, то есть 200-300 гр на 10л воды. Внимание! Железный купорос нельзя использовать по распускающимся почкам винограда!

2. Вторая обработка проводится когда побеги достигнут длины 20-30см. Используем 1% бордоскую смесь, причем, заменять её чем-то другим крайне не желательно. “Бордоска” один из самых устойчивых к смыву фунгицидов, и спектр её действия в отношении болезней винограда очень широк. Дополнительно в баковую смесь добавим Тиовит Джет в дозе 80гр на 10л раствора. Применение препарата серы направлено на борьбу с войлочным клещом и профилактику оидиума винограда. Фунгициды серы полностью совместимы в баковой смеси с бордоской жидкостью.

3. Третью обработку нужно провести непосредственно перед цветением. Для обеспечения наилучшей защиты цветков и молодой завязи винограда от милдью используем Ридомил Голд в дозе 30гр на 10л воды. Для профилактики оидиума добавим в баковую смесь Топаз в дозе 4мл на 10л воды.

4. Четвертое опрыскивание кустов проводится после завершения цветения, по молодой завязи величиной со спичечную головку. Используем баковую смесь – фунгицид Ридомил Голд 30гр + инсектицид Актара 4гр на 10л воды. Двукратное применение Ридомил голд, обработка блоком, увеличивает продолжительность действия препарата. Инсектицид в данном случае направлен против листовертки, трипсов и других вредителей, поражающих молодые ягоды винограда.

5. Последнюю обработку проводим через 14-16 дней после предыдущего, и снова используем 1% бордоскую жидкость в смеси с Тиовит Джет 60-80гр на 10л раствора. Многие виноградари отказались от применения бордоской смеси, и по большей части это связано с тем, что она может оставить белые следы на ягодах. Это действительно так, но если мы говорим об “облегченной” схеме защиты, то должны выбирать максимально устойчивые к смыву фунгициды. Бордоская смесь – это то, что нужно. Тиовит Джет в смеси предназначен для предупреждения оидиума, и как уже было сказано, это одно из немногих веществ, совместимое с бордоской в баковых смесях.

Чтобы избежать образования пятен на ягодах соблюдайте правильную технику опрыскивания – обеспечьте по возможности максимально мелкий распыл раствора, держите штангу опрыскивателя на расстоянии не менее 80см от куста, не допускайте образования и стекания капель с листвы. При некоторой сноровке в этом деле можно научиться опрыскивать так, что никаких следов не будет заметно.

Итого, всего четыре обработки не считая ранневесенней. Эта схема не может обеспечить 100%-ной защиты винограда от болезней и вредителей, это необходимый профилактический минимум, приемлемый для регионов с низким инфекционным фоном. Заменять бордоскую смесь и Ридомил Голд на другие препараты крайне не желательно. Тиовит Джет может быть заменен на другие, аналогичные препараты серы – Кумулус, Микротиол Специаль, в крайнем случае на коллоидную серу. Актара заменима на другие инсектициды широкого спектра действия – Актеллик, Фуфанон, Борей и т.д. По замене Топаза рекомендации были приведены выше.

Формировка винограда с первого года и последующие года

Вырастить большой урожай винограда – огромный труд, требующий от садовода определенных теоретических и практических знаний, навыков. Важный момент агротехники – формирование куста, от него зависит длительность и обильность плодоношения винограда.

Что такое формирование виноградного растения

Жизненный период виноградного куста условно делят на три стадии:

• роста, набора вегетативной мощи (длится 5-6 лет);
• активного плодоношения (25-50 лет);
• ослабление роста, снижение репродуктивной деятельности.

Плодоношение и старение зависят не только от климатических условий местности, питания, ухода, но и обрезки кустов. На лиановидных растениях побеги появляются в самых неожиданных местах, и для увеличения количества гроздей требуется формировать куст.

Формировка – это обрезка побегов винограда по определенным схемам, где учитывается сорт, особенности куста, другие факторы.

• не имеющие особого значения пасынки;
• больные и деформированные побеги;
• лишние почки.

Благодаря процедуре, происходит перераспределение питания, обеспечение нужными элементами главных плодоносящих лоз.

Необходимость формирования кустов виноградника

Обрезка кустов – трудоемкая, но важная процедура, позволяющая увеличить урожайность культуры. Кроме этого, благодаря формированию:

• упрощается уход за посадками;
• снижается риск появления инфекций;
• улучшается вкус ягод.

Сильные, крепкие кусты способны противостоять неблагоприятным нагрузкам, избежать вымерзания даже в суровых климатических зонах. Правильно обрезанные кусты дают больше ягод, при этом не возникает сложностей при сборе гроздей.

При отсутствии обрезки ягоды постепенно мельчают, с каждым годом ухудшается вкус, снижается урожайность с куста. Растения плохо переносят холодный период, чаще болеют.

Основные условия выбора схемы формирования

Обрезают побеги по определенным схемам. Разработано и внедрено в практику несколько вариантов удаления веток виноградных кустов. Выбор определяется:

• климатом территории, где выращивается виноград;
• типом почвы;
• скоростью развития побегов;
• основными характеристиками конкретного сорта;
• необходимостью укрытия на зимний период.

Учитывают параметры накопления древесной массы кустов, плодородие почвы. На скудных почвах, где существуют проблемы с поливом, выращивают кусты с малым количеством рукавов. Для плодородных грунтов с обильным поливом подойдут любые формы, в том числе и с многочисленными рукавами.

В холодных регионах виноград зимой требует укрытия, поэтому выбирают наиболее приспособленные для пригибания побегов схемы. В средней полосе России, где зимы малоснежные и часто дуют сильные ветра, кусты укрывают целиком. В северных регионах (Урал, Сибирь, Северо-Запад) зимы холоднее и продолжительнее, поэтому там практикуют свои способы обрезки.

Особенности роста культуры

При выборе схемы учитывают общие особенности культуры:

1. У винограда отсутствуют плодовые ветви. Каждая веточка при определенных условиях может дать урожай, и результат зависит от обрезки.
2. Различают побеги первого года (летние), двулетние (обычно на нем формируются грозди основного урожая), многолетние.
3. Лоза может быть штамбового и бесштамбового типа. Первый распространен в южных районах, характеризуется поднятыми вверх рукавами (плодоносящими лозами). Второй тип – куст растет с рукавами веерного типа, для опор используют колья (чаша) или шпалеры.
4. Штамб – многолетняя часть, плечо.
5. Рукав – многолетний побег, располагающийся на плече.
6. Стрелки или плодоносящие лозы – двулетние ветки.

Расположение плеч или кордонов – различное, зависящее от климата региона. Общее одно – располагаются горизонтально к поверхности земли, при этом высота рукава и плеча бывает высокой, средней, низкой.

Основные схемы формирования куста

Обрезают плодовое растение определенными способами, обеспечивая проветривание, достаточный уровень освещения, устойчивость куста.

Рукавная схема

Растения, обрезанные по методу рукавов, отличаются небольшой продолжительностью жизни. Но для участков малой площади этот вариант будет удобным и самым приемлемым.

Подходит для регионов с суровым климатом, холодными зимами, сильными ветрами. Обрезают части растения ежегодно, иначе ощущается дефицит питания и как результат – гибель посадок. В первый сезон убирают все ветки, оставляя только самые крепкие и кучно растущие (длинный и короткий). Количество почек на длинном – 7-9, на коротком – 2-3 штуки. Осенью второго года длинную ветвь срезают. У короткой оставляют только крепкие стрелки.

Веерная форма

Схема схожа с рукавной, но садоводу предстоит вырастить не менее 5-6 рукавов. Название дано из-за сходства получаемой формы с веером, так как ветвей на растении остается больше. Расположение – по обе стороны от корня.

За два сезона требуется вырастить две крепких мощных лозы. Подвязка вертикальная. На опоре расположение – веером, для удлинения оставляют пару отростков. По длине выделяют большие, средние и малые лозы.

Схема веером популярна у виноградарей, так как подходит для многих сортов культуры. Используют веры при выращивании растений на шпалерах, кольях.

Кордонная форма

Время создания формы куста – около четырех лет. Для начала отрастающие ветки прореживают, оставляя расстояние от 30 до 42 см между ними. Оставляют длинные рукава, задействуют все лозы.

Необходимо в первые два года отрастить сильный мощный стебель, затем срезать его на определенном расстоянии, подвязать произвольно к опоре (решетка, шпалера).

На третий год начинают выращивать стрелки на рукаве, прореживая их, убирая слабые и больные экземпляры. На 4-ый год начинают работать с плодовым звеном.

Использование схемы Гюйо

Относительно простая схема обрезки виноградника методом Гюйо. Используя ее, получают сочные, крупные гроны, при этом увеличивается общая урожайность.

Варианты формовки – с одним или двумя плечами. В первом случае образуют единственный небольшой побег с хорошо развитой плодовой почкой. При оставлении двух плеч растут два рукава с пасынками.

Гюйо с двумя плечами подходит при выращивании виноградников на бедных почвах, когда кусты слаборослые. Посадки с одним плечом практикуют при плотных схемах, где расстояние между растениями составляет 1-1,2 метров.

Формирование по Мозеру

Схема получила название в честь известного виноградаря из Австрии Лоренца Мозера. В основном метод выращивания используют в промышленном виноградарстве, отмечая интенсивность технологии. В любительском садоводстве метод видоизменили, учитывая конкретные климатические условия.

Суть формировки Мозера: использование штамбов, высота 1,2-1,3 метров. Система ведения зеленых лоз изменена, вместо вертикального расположения используется свободное свисание. Это дает умеренный рост лозы, упрощает уход за культурой. Привязку делают только для некоторых ветвей, чтобы избежать искривления веток и падения гроздей.

Формирование по типу чаши

Схему применяют на виноградниках южных регионов. Расположение рукавов, так же как и количество, варьируется. Число зависит от мощи растения, типа и плодородия почвы. Чаще всего оставляют 3-6 штук.

Формируют в течение 5-6 лет. Схема по основным этапам схожа с веерами, но для роста оставляют ветви всех растений.

Формирование ВНИФС-1

Название схемы получено в честь научно-исследовательской противофиллоксерной станции, сотрудники которой предложили свой вариант обрезки лозы.

На рукавах оставляют короткие стрелки, не несущие сучков замещения. Расстояние между растениями при посадке – 2-2,5 метров. Делают промежуточные якоря, на которые натягивают проволоку шпалер. На второй сезон все ветви длиной свыше метра подвязывают к опорам. Слабые побеги оставляют до следующего сезона. Обрезают лозу на 3-4 глазка, после чего приступают к созданию плодовых звеньев.

Бесштамбовый малый веер

В группе укрывных схем популярен перспективный способ, разработанный садоводом Д.Токаревым. Он используется на участках небольшой площади, когда важно сэкономить место.

Растения высаживаются на расстоянии 0,8-1 метров, в междурядьях оставляют расстояние до двух метров. Укрытие дает защиту, виноград быстро возобновляется.

Формирование штамба

Способ актуален для южных территорий, где исключается риск вымерзания виноградника. Для полной формовки потребуется 5-6 лет, далее необходимо обязательно поддерживать созданную форму растения.

Штамбовый вариант позволяет разрешить множество проблем при культивировании растений. Например, при таком способе виноградные посадки реже поражаются инфекциями и вредителями.

Работы по формовке в первый год

Выращивают единственный сильный побег, определяя на нем крепкие ответвления. Одну веточку оставляют для роста, остальные срезают. На зиму виноград укутывают, иначе плеть промерзнет.

Формовка на второй год

Крепкий столб прошлого сезона становится похожим на штамб. Проводят контрольную обрезку, оставляя ветку нужного размера и дополняя расстоянием в 2-4 глазка.

После чеканки остается два пасынка, за лето подрастающие примерно на 30 см.

Формовка на третий год

Обрезают пасынки, образовавшиеся на втором уровне. Оставляют только верхние почки, затем выросшие из них стрелки прореживают и подвязывают.

Формовка на четвертый год

Самый ближний к земле побег обрезают, оставляя не более трех глазков. Это будет стебель (сучок) замещения. Из выше растущей лозы формируют плодовую стрелку, обрезают на 6-10 глазков.

Ускоренное формирование кустов винограда

Схемы применяют для быстрого вступления виноградников молодого возраста в стадию плодоношения. Виды:

• метод Н.И. Скляра;
• схема пасынков (автор Ф.Баширов);
• метод НИИ «Магарач» (изгиб лозы).

«Зеленое» формирование

Рекомендуется на плодородных почвах и при соблюдении правил агротехники. У молоденьких растений прищипывают верхушки, затем оставляют пару появившихся пасынков. На второй год из этих пасынков создают сучки замещения, плодовые стрелки. На 4 год получают полноценный урожай.

Изгиб лозы

Выросшие в первый год сильные побеги обрезают весной второго года на 2-3 глазка. За лето из них появятся пасынки.

На третий год весной подрезают пасынки:

• пару штук на 12-15 глазков;
• остальные обрезают на 2 глазка.

Длинные подвязывают к опоре с созданием изгиба лозы. На следующий год те части стеблей, которые давали урожай, срезают. Побеги из части изогнутой лозы применяют для создания плодового звена.

Способы формирования с помощью шпалер

На территориях юга виноградники часто выращивают на шпалерах. Оборудуют двухплоскостные конструкции, благодаря чему урожайность увеличивается на 20-40%.

Требуется соблюдать правила посадки растений, располагая саженец в яме так, чтобы нижняя почка была выше поверхности земли на 10-12 см. Популярная схема – веерная с рукавами, бесштамбовая.

Между рядами оставляют расстояние 2-3 метра.

Формировка в первый год

Получают четыре крепких побега, удаляя все остальные. Осенью пасынки обрезают, длина – 70-80 см. На зиму лозы прикрывают щитами, неткаными материалами. Если побеги слабые, на них оставляют почки, которые на будущий год дадут нужные веточки.

Формировка во второй год

Число пасынков увеличивают до шести штук. Оставляют побег, который далее будет играть роль штамба, расположенного горизонтально. Прикрепляют его к шпалере, обрезают на 8 почек.

При необходимости формирования штамба с двух сторон выбирают крепкий пасынок, все расположенные ниже стебли используют для замещения.

Всю верхнюю часть растения срезают. Весной два сильных побега обрезают на 3 глазка. Общее количество рукавов оставляют до 5-6 штук.

Формирование на беседках

Схемы:

• многорукавные с образованием штамба;
• многорукавные без штамба;
• вертикальный кордон.

Используются только для сортов, хорошо переносящих пониженные температуры. Виноград высаживают возле арок, навесов, беседок.

Длина главного стебля – не менее трех метров. Все побеги боковые обрезаются до 6 глазков. Осенью основной стебель обрезают на 2/3, боковые – до двух почек.

Сроки и правила

Проводят обрезку растений на протяжении всей жизни виноградника. При этом первые годы формируют кусты, а затем поддерживают заданную форму. Из всех приемов агротехники именно этот считается самым сложным.

1. Весна. Формируют куст для увеличения урожайности, удобства ухода за посадками.
2. Осень. Готовят растения к зимовке, укрыванию в холодный период. Также при помощи удаления лишних, больных побегов обеспечивают здоровье растений.

Отзывы

Применяю у себя на участке свой способ, называю его кордонным. Убираю тонкий побег, а крепкий подвязываю к шпалере. На ней оставлю побеги примерно через 28-30 см. Потом из них будут рожки кордона. Все другие стебельки убирают.

За сезон получаем кордон, на нем несколько рожков. Длина – около двух метров. Крепкую лозу в текущем сезоне оставляем для плодоношения. Обычно делаю 5-6 побегов, вырастает по одной грозди на каждом. На будущий год остается только один кордон.

Иван, Воронеж

Я использую веерный способ. Оставляю расстояние между кустами не более 1,2 метров. Весной при подвязке делаем так, чтобы первые глазки на плодоносящей лозе были выше. Они получат хорошее питание, и потом осенью из них легко выбрать лозу для плодоношения. Все другие удалить. Тогда не понадобится выращивать сучок замещения.

Заключение

Правила по формировке куста виноградника отличаются универсальностью. Достаточно знать основы теории, существующие схемы, а затем испробовать их на практике. Только так получите наиболее подходящий для конкретного региона и участка вариант.

Лучшие способы и схемы формировки винограда

Формировка — один из ведущих факторов, влияющих на будущий урожай винограда. Энергия лозы должна расходоваться в первую очередь на усиление древесины и формирование спелых плодов, поэтому главной задачей оформления является грамотное распределение питательных элементов и обеспечение ими основных побегов. Эта статья поможет разобраться в правильной технике ведения виноградных побегов, а также в выборе наиболее оптимального способа обрезки для вашего виноградника.

Важность формировки винограда

Поскольку речь идёт о с растительной культуре, представляющей собой лиану, следует учитывать специфику роста таких растений. Начинать оформление виноградных кустов важно на начальном этапе выращивания — осенью, после укоренения в грунт. От того, насколько комфортно молодой куст будет ощущать себя, зависит дальнейшая плодоносность. Если невнимательно отнестись к вопросу начального ведения винограда, побеги будут расти неупорядоченно и в последующие годы не подарят хороший урожай.

Важно не давать молодому кустарнику обильно плодоносить — упор нужно делать на обеспечение прочности и здоровья растения. Добиться этого можно путём недопущения полного вызревания плодов, то есть посредством съёма незрелых гроздей. Оставляйте на каждом растении по одной кисти. Формированию рукавов уделяйте внимание в первые 4 года жизни лианы. Все способы ведения куста, за исключением головчатого, подразумевают наличие рукавов. Разобравшись с рукавами, необходимо приступить к оформлению плодовых звеньев. Одновременно стоит заняться регулированием развивающихся рукавов. Штамбовые системы предполагают оформление ствола (штамба), поэтому необходимо разделять понятия оформления рукавов и выведения ствола.

Сроки и основные правила формирования

Весь процесс оформления лианы занимает приблизительно 4-6 лет. Работы по ведению побегов начинаются в среднем после 2-го года культивирования. Достаточно определиться с наиболее подходящим типом и запастись информацией о том, как нужно грамотно выполнять все процедуры. Примерно после 3 лет вегетации виноградный кустарник начнёт давать урожай.

На этом этапе и в дальнейшие годы ваша задача будет заключаться в поддержании нужной формы, опираясь на модель вашего виноградника. Не менее важна для молодой лозы правильная осенняя обрезка. С целью профилактики болезненности куста либо для изменения вкусовых качеств на растение можно привить другой сорт.

Факторы, определяющие выбор формировки для винограда

Отталкиваясь от внешних факторов, необходимо выбрать наиболее подходящую форму для винограда:

1. Уровень плодородия почвы. Мощным и высокорослым разновидностям винограда требуются плодородные поля и подача большого количества воды. Для таких сортов отлично подходит двухрукавное формирование. Бедный грунт со скудным орошением требует оформления лозы в форме, не располагающей большим числом рукавов. В подобных условиях кустарник достигает длины 3 м. Такие рослые сорта культивируют с использованием шпалеры (перголы).
2. Климат региона. Из климатических условий на выбор схемы формировки влияют зимние морозы, уровень влажности, наличие или отсутствие заморозков, сильных ветров, а также сильных летних ветров. Большое внимание формированию винограда нужно уделять в северной местности, где часто наблюдается слабый рост и плохое плодоношение.
3. Сорт винограда. Нюанс заключается в силе роста той или иной разновидности и некоторых других особенностях. Например, такие сорта, как Тавриз, Хусайне, Паркент, отдают предпочтение сильно развитым формировкам с толстой старой древесиной. Слаборослые виды (Алиготе, Шасла), напротив, нуждаются в малоразвитых некрупных формах с тонкой старой древесиной.

Основные виды формировки виноградного куста, их схемы и описания

Кусты большинства сортов винограда дают сочные плоды, которые можно есть в свежем виде. При этом технические столовые сорта предназначены для изготовления соков, безалкогольных напитков и компотов. Как правило, зелёные листья служат естественной защитой гроздей от палящих солнечных лучей.

Но чрезмерная загущенность куста может привести к тому, что ягодам не будет хватать солнечного света, и качество плодов снизится. Далее приведём основные типы оформления виноградной лианы, в числе которых — бесшпалерная, головчатая, штамбовая и азманная модели.

На шпалере

В средней полосе и в южных местностях наиболее популярна формировка виноградной лианы на шпалере.

Рассмотрим основные правила данного вида:

1. При высадке саженца нижний глазок должен располагаться выше 10 см от поверхности грунта.
2. Количество рукавов на одноплоскостной опоре должно быть равно 2, 3 или 4.
3. Необходимо организовать двухплоскостную шпалеру со свисающим приростом, способную поднять плодоносность примерно на 35%.
4. Монтаж проводят в северо-южном направлении, чтобы на протяжении дня гарантировать должное освещение и проветривание участка.
5. Заборные столбики высотой до 3,5 м углубляют в грунт до 60 см и расположить на дистанции 3–4 м.
6. Между вертикальными шпалерами натягивают проволоку.
7. Между рядами соблюдают необходимую дистанцию в 2–3 м.

1. Схема одноплоскостной шпалеры; 2. Схема двухплоскостной шпалеры

Кордонная

Данным способом лиану оформляют в тех районах, где она подвергается воздействию низких температур. В осенний сезон осуществляют обрезку, после чего ветви пригибают, а перед приходом морозов — накрывают. Стоит помнить, что кордон охватывает немалую площадь, поэтому он требует более трудоёмкого ухода.

Его формируют в 1 или 2 стороны. Выводится кордон путём создания 1 многолетнего мощного рукава, от которого на дистанции приблизительно 0,3 м отходит плодовое звено. С целью продления кордона основной крайний стебель ежегодно обрезают до сильного глазка. Главный стебель укладывают горизонтально. Что касается всех остальных побегов, то их выращивают вертикально. Подросшие однолетние побеги в целях замещения обрезают на 2–3 глазка, а для плодоношения — на 5–6. Главный стебель при этом оставляют такой длины, какой владельцу требуется рукав. Горизонтальный кордон возобновляется лишь в рабочем сегменте. По причине близкого расположения лозы к земле при виде формировки кустарник больше подвержен различным недугам.

По методу Гюйо

Гюйо — это классическая модель ведения лианы при помощи проволоки, сдерживающей рост куста. При данном виде формировки лиана развивается вверх, хватаясь за проволоку. Опорой здесь служат шпалеры. После зимней обрезки остаётся ближайший к штамбу плодоносный стебель. Данный побег обрезают таким образом, чтобы на нём оставались 6–15 глазков.

Затем стебель сгибают и подвязывают к нижней проволоке. Здесь в будущем и образуются кисти. Следующую на штамбе плодоносную ветвь обрезают на 2 глазка. В ближайший год этот побег принесёт ягоды. Высота штамба может варьироваться от 30 до 80 см.

Видео: формировка двуплечий Гюйо

По Курдюмову

Основная идея опытного садовода Курдюмова в деле формировки винограда состоит в том, что проще вовремя прищипнуть растущий побег и не допустить рост ненужной ветви, чем потом обрезать неправильно выросшую ветвь. Обрезка — это приём, которым вынужденно приходится заниматься, если не уделять внимания систематическому формированию растения. Например, хозяин виноградника не успевает формировать кусты или не знает, как правильно это делать. Виноград растёт как ему заблагорассудится, и в конечном счёте приходится прибегать к масштабной обрезке.

Если с момента начала роста побегов отщипывать зелёные верхушки ногтем, а вместо того, чтобы укорачивать ветви, просто отгибать их под небольшими углами в нужные стороны — тогда культура почти не будет нуждаться в обрезке. Таким образом, обычным прищипыванием можно вызвать рост побегов и плодов там, где вам нужно; можно задать им необходимое направление, а в некоторых местах — ограничить их рост. Однако таким скрупулёзным формированием нужно заниматься примерно каждые 2 недели.

По методу Гобле

Гобеле, или Гобле (деревце, альберелло) — старейшая схема ведения кустов винограда, которая и сегодня применяется в хозяйствах, где производят высококачественные редкие вина. Данный тип обрезки не позволяет механизировать работу на участке.

Опорами для лианы выступают отдельно установленные колья. Штамб при обрезке оставляют очень коротким, его высота составляет от 30 до 65 см. Растения подрезают таким образом, чтобы оставались 3 растущих вверх рукава. Осенью можно наблюдать, как рукава наклоняются под весом кистей.

По Беликовой

Формирование кордона по методу Беликовой способствует образованию более качественных гроздей у крупноплодных разновидностей (эти сорта лучше плодоносят при длинной формировке). Фактически это тот же горизонтальный кордон, но без главного ствола. Такой способ займёт немало времени, но ради большего запаса многолетней коры и возможности сделать длинную обрезку на плодоношение стоит его использовать.

В первый год произрастания винограда важно вырастить обильный прирост. Годовалая древесина должна достичь минимальной длины в 2 м. Если же добиться таких результатов в срок не удалось, необходимую длину можно дорастить в следующем году.

Видео: кордон Беликовой

По Акованцеву

Согласно рекомендациям виноградаря Михаила Акованцева, идеальный рост кустарника за вегетативный период определяют по следующим признакам:

• не должно быть слишком высоких стеблей;
• количество пасынков должно быть умеренным;
• диаметр стеблей должен быть в пределах 8–10 мм.

Виноградарь рекомендует формировать рожки на дистанции 7–10 см. Способ ведения лианы в данном случае должен быть кордонным. Также необходимо способствовать росту одного стебля на все рожки. Достичь этого можно путём обламывания.

Беседочная (арочная)

Оформление на беседку (стеллажное, на арку, на перголу) — метод формировки неукрывных рослых разновидностей винограда. Для этого используются опоры и другие строения с горизонтальными, наклонными или округлыми сводами. Располагают такие изделия на различной высоте, но не менее 2 м от уровня грунта. Кусты сажают с обеих сторон сооружения, а их кроны равномерно распределяют в пространстве (в горизонтальном, а при необходимости и в вертикальном положении).

При выведении лозы на беседку обычно применяются крупные вертикальные кордонные и длиннорукавные веерные модели, а также их разнообразные комбинации. Из-за большого разнообразия беседочных конструкций единой для всех случаев формулы ведения лианы не существует. Каждую беседку или арку рассматривают отдельно и, в зависимости от пожеланий владельца, подбирают индивидуальную схему формировки.

Видео: формировка винограда на арку

Особенности переформирования старых кустов

Все приведённые выше способы относятся к формировке молодой лозы. Однако нельзя забывать про старые кустарники, уход за которыми также осуществляют по определённым правилам. Прежде всего, важно освободить весь низ виноградника, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Кроме того, необходимо провести отсечение всех тонких ветвей.

Далее переходите к таким действиям:

1. Определитесь с размером участка, требуемого растению для комфортного роста: если это лоджия, хватит рукава небольшой длины; для беседки идеально подойдёт штамб или кордон; для шпалеры сделайте кордон или веера.
2. Старый куст режьте исключительно по междоузлиям. Выполняйте обрезку качественным секатором с достаточно острым лезвием.
3. При значительной гибели почек уделите внимание созданию усиленного плодового звена. Для формировки звена каждый год отбирайте по 2 лозы, на одной из которых должны быть вегетативные и плодовые плети. Отталкиваясь от формы виноградника, создавайте 1, 2 и больше рукавов.
4. Кордон и ствол выводите таким образом, чтобы рукав оформился не у самого основания лианы, а на верхушке.
5. Весь летний сезон побеги должны быть подвязаны к опоре.
6. После сбора урожая (ближе к холодам) лозу с плодовыми плетями обрезайте таким образом, чтобы на вегетативной части оставалось лишь несколько созревших новых образцов. При этом одна ветка должна быть обрезана на 8–9 глазков, а другая — на 2–3.

Дальнейший уход

Уход за виноградником после формировки необходим по той причине, что на лозе образуется много ран. Наибольшая угроза исходит от срезов диаметром более 1,5 см. Эти «ранения» способны существенно ослабить кустарник и даже погубить его. Участки срезов могут начать гнить. Кроме того, они играют роль «открытого окна» для болезнетворных бактерий. Чтобы не допускать подобных тяжёлых последствий обрезки, замазывайте высохшие рубцы растопленным садовым варом.

После обработки ран виноградник должен пройти опрыскивание против насекомых-паразитов, особенно виноградного зудня (войлочного клеща), а также против грибковых заболеваний (пятнистого антракноза, белой и серой гнили). Для обработки кустов используйте химические и биологические средства (например, «Бордо», «Фитоспорин», «Триходермин», «Гамаир», «Глиокладин», «Оксихом», «Актеллик»). Следующим этапом ухода является подготовка виноградника к зиме. Укрывать лозу начинайте ещё в сентябре-октябре, как только ночная температура опустится ниже +5°С. Чтобы избежать выпревания и вымокания побегов в зимне-весенней стадии жизни виноградника, не стоит сразу прибегать к капитальному укрытию. Уложите ветви по росту лозы, затем закрепите и накройте плёнкой. Впрочем, есть сорта, не требующие зимнего укрывания. К ним относятся почти все высокорослые виды.

Типичные ошибки при обрезке кустов

При обрезке винограда новички часто допускают ошибки, снижающие урожайность и постепенно ведущие к ранней гибели куста. Растение при этом заболевает до того, как успевает выйти на нужный для урожая уровень.

Для начинающих фермеров приведём наиболее часто встречающиеся оплошности при обрезке виноградника:

1. Ошибочное определение длины обрезки стеблей разного возраста. Необходимо исключить вредное влияние поперечной и продольной полярности (неравномерности роста стеблей). Поэтому в процессе весенних формировки имейте в виду, что длина отсечённой части зависит непосредственно от толщины стебля. Чем он толще, тем длиннее должен остаться после формирования.
2. Жалея молодой куст, неопытные виноградари укорачивают верхушки и избавляются от засохших веток. Хотя правильно бы было обрезать львиную долю прироста. Итогом такой грубой ошибки становится переплетение ветвей между собой. И следующие несколько лет ветви заслоняют друг другу лучи солнца. Плодоносящим стеблям недостаёт питательных элементов, они образуют мелкие ягоды, лишённые яркого вкуса и аромата.
3. Неверно предполагая, что толстые стебли являются более прочными и в будущем дадут больший урожай, новички отсекают молодые экземпляры. Обрезке же подлежат именно толстые побеги.

Итак, очень важно грамотно ухаживать за виноградными кустами, формируя их согласно всем правилам, срокам и процедурам. Надеемся, что наши рекомендации помогут вам в деле оформления вашего участка — формировка винограда станет для вас понятной и лёгкой процедурой, и у вас не будет больше проблем с обрезкой.

Формировка винограда – от самой простой схемы до профессиональной

Важным моментом в уходе за виноградной лозой является формировка винограда. Основная задача этой простой на первый взгляд процедуры заключается в том, чтобы вовремя убирать лозу, которая больна или уже отплодоносила, тем самым создавая условия для активного роста молодых побегов. Виноградный куст имеет свое строение, которое каждый садовод должен учитывать для того, чтобы правильно формировать виноградную лозу.

Правила формирования винограда

Как и любой другой агротехнический процесс, этот имеет четкие алгоритмы действий или правила формирования:

1. Из всех существующих способов формирования куста винограда необходимо выбрать тот или те, которые соответствуют вашему участку и условиям произрастания культуры.
2. Четко соблюдайте сезонность обрезки и других процедур.
3. Обязательно учитывайте природные условия (климат, стандартные зимы и т. д.), а в дополнение к ним – расположение участка, сортовую специфику виноградника.

От того, насколько правильно будет выполнено формирование винограда в первый год, зависит многое: рост растений, их сопротивляемость болезням, урожай, наконец.

Когда проводить формировку лозы

Обрезку виноградной лозы выполняют в течение всего года, кроме зимы. Когда делать формировку? Сроки этого процесса определены во многом регионом, условиями выращивания в местах, где расположен виноградник. Второй момент – цели обрезки.

Осеннее формирование винограда – схема самая простая. Этот сезон идеален для проведения работ там, где используется укрывное разведение лозы. Преимущество осеннего формирования винограда в том, что оно позволяет лучше подготовить растения к зиме. Осенью чаще обрезаем длинную ветку.

Конкретные сроки индивидуальны, но схема такова:

• Первыми подвергают формовке сорта, которые устойчивы к зимним холодам, а за ними – все остальные.
• Все действия обязательно должны быть проведены как минимум за неделю до первых заморозков, поэтому нужно следить за долгосрочным прогнозом погоды в вашем регионе. После обрезки нужно время на то, чтобы зажили раны на ветках.
• Если температура будет хотя бы минус три, то лоза тут же станет хрупкой и будет попросту ломаться, а не обрезаться.

Обрезка винограда летом имеет особенность: ее выполняют при помощи панцировки, временами пользуются пасынкованием, и редко, но все же пользуются выламывание тех побегов лозы винограда, которые уже не нужны. Так называемая зеленая обрезка чаще всего имеет одну цель – санитарную. Таким образом, формировка куста способствует улучшению вентиляции, а также лучшему проникновению солнечного света к побегам и к гроздьям винограда. Проводятся мероприятия формовки винограда в июне, июле и даже августе.

Весенняя формирование – наиболее рекомендуемый способ сделать лозу выносливой и добиться от нее отличного урожая. Рекомендована такая обрезка там, где зимы затяжные и отличаются низкими температурами, поэтому в первую очередь удаляют те ветви, которые оказались обмороженными.

Формировку куста винограда весной начинают, как только весна отвоевала свои права и на улице стало тепло (ночью без заморозков). Важно провести все действия до начала движения соков, в ином случае не затянутся совсем или плохо затянутся раны после обрезки. Еще один минус неправильной весенней обрезки – стекающий сок, который увлажняет глазки.

Переформировка старых кустов

Старый куст, который перестал плодоносить, вполне возможно оживить. Для переформировки лозы начинать все нужно весной. Сначала с первыми теплыми днями после зимы удаляют все те побеги, которые на вид слабые, а еще обмороженные и больные. Оставляют необходимое количество рукавов, затем половину нужно обрезать, а вторую оставить для получения урожая. Осенью виноград готовят к зиме, а на второй год весной снова проделывают те же манипуляции. Таким образом, важно формировать куст строго по схеме.

Если побеги отходят от штамба значительно выше земли, а куст при этом старше 6 лет, то алгоритм обрезки совсем другой:

• Весной в 1 год обрезка осуществляется практически полностью. Важно сделать так, чтобы росли новые побеги.
• Весь сезон за кустом ухаживают – удобряют, защищают от вредителей и болезней, а затем, собрав урожай, укрывают на зиму.
• Следующей весной старый штамб удаляют, а из хорошо развитых лоз делается штамб или кордон.

Если кусту больше 6 лет, и он не имеет молодых побегов у основания, то действуют так:

1. В первую весну полностью обрезают его, оставляя лишь небольшой пенек.
2. Из образовавшихся молодых веток формируют новый куст или же прививают к пеньку другой сорт.

Зная, как формировать куст, можно за пару лет восстановить его полностью и снова получать отличный урожай.

Виды формирования куста

Штамб

Штамб – традиционная для всего мира форма виноградного куста, схожая с кордоном. Такая схема хороша лишь в условиях мягкой снежной зимы без больших морозов, а также при наличии места на участке, поскольку штаб – раскидистая форма. Особенность штамбовой формы – ягоды располагаются на уровне человеческих глаз, это удобно для сбора урожая. Алгоритм действий на 6 лет (каждый пункт – новый год):

1. Куст обрезают на 2 глазка, остальные побеги сразу срезают.
2. Самый сильный выделяют и обрезают на 3 глазка. Так получают основу штамба. Второй побег (за первое лето важно вырастить два мощных) обрезают на те же 2 глазка, он вспомогательный.
3. Главный побег обрезают на нужную высоту, начинают формовку рукавов на конструкции.
4. Верхние рукава снова обрезают, за лето выращивают новые побеги. Слабые выламывают.
5. На побеге оставляют 2-3 глазка.
6. В последующие годы проводят формовку плодовых звеньев, сохраняя созданную форму.

Рукава

Преимущество такого способа формовки в компактности. При этом рукав представляет собой основную ветку, постоянно дающую плодоносящие лозы. Ежегодно нужно производить обрезку, формируя куст все время его роста. Средняя продолжительность жизни куста при такой формовке составляет десять лет.

1. Вначале, в первый год роста, нужно по осени выбрать сильные и мощные побеги, растущие рядом – их оставляем, а все остальные вырезаем. Первый из оставшихся побегов обрезаем на 3 почки, второй – на 8–9.
2. На следующий год поздней осенью длинную ветку удаляют вместе с отростками, на короткой оставляют 2 самые крепкие лозы.

Все время работает принцип замещения: оставляют одну длинную сильную лозу (для урожая), а вторую для замещения.

Веерная формировка винограда чем-то напоминает рукавную, но самих рукавов не два, а 5-6. Их располагают по двум сторонам от корня. Все начальные этапы процесса идентичны рукавному принципу с большим количеством самих рукавов. На третий год имеют 2 крепкие лозы, которые подвязываются, как уже понятно из названия, веером (вертикально). Побеги, выросшие за год, при такой вот веерной формировке винограда обрезают ежегодно.

Кордон

Этим способом пользуются там, где в зимние месяцы температура опускается за 15 градусов и надолго. Осенью лозу обрезают по всем правилам формовки, а потом ветви пригибают к земле для укрытия. Кордонная формировка занимает достаточно много места, это надо учитывать. По своей сути, кордон – это всего лишь рукав, но он мощный, его формируют не один год, и главное отличие – он имеет только одно плодовое звено (расстояние – около 30 см). Основной побег каждый год обрезаем на 3 почки для плодоношения, укладывая его на опору горизонтально. Горизонтальный кордон требует прореживания.

Схема Гюйо

Известна и формировка винограда по методу Гюйо. Главное отличие – тут нет штамбов. Основой служит один мощный побег. Оставив его весной после обрезки, летом выращивают два новых. Осенью нижний подвергают обрезке как замещающий, а вот верхний обрезают до 5–6 глазков, ведь на нем лежит задача формирования гроздьев. Второе лето потребует использования шпалеры – на нее крепят плодовые побеги, привязанные вертикально (делают это по мере роста). Первый урожай появляется на 3 год, после сбора плодовые побеги обрезают до сучка, оставляя всего лишь 2 стрелы, именно из них на следующий год будет расти молодая лоза. Такие меры нужны ежегодно.

Формирование по Мозеру

Как формировать кусты по Мозеру: размещают плодовые побеги на высоте не более 1,2 метра, их закрепляют на шпалере, а остальным дают расти естественным путем. Такой способ хорош только в южных регионах страны, а вот в виноградарстве в Подмосковье или во взращивании уральского винограда на Урале такая методика не годится – будут вопросы с недозреванием ягод за счет того, что лоза не прорежена и солнце проникает не всюду.

Обрезка винограда и формирование основного плодового звена

Технология такой обрезки проста:

1. Нижний побег обрезается на 2–3 глазка.
2. Следующий сильный – на 2–5, 6–9 или 10–12 глазков (зависит от возраста куста). Это стрелка плодоношения. Так же обрезаем остальные плодовые звенья.
3. Следующей весной из нижнего обрезанного побега растут новые – оставляем 2 сильных, остальные обрезаем.
4. С осени и все годы – отплодоносившую стрелку обрезаем, из сучка формируем будущее плодовое звено.

Хотите, чтобы виноградник оправдал все ожидания? Тогда совершенно необходимо поддерживать нужную форму, исходя из региона и условий (Погода. Влажность. Высокие температуры летом, и низкие зимой), а также сорта растения. Создание виноградника способом формирования винограда – самый правильный путь. Для этого важно знать, как правильно формировать куст винограда.