У винограда повредили корни

Восстановление поврежденного винограда после зимовки и заморозков

Оценив повреждения и травмы кустов винограда, важно выработать тактику их восстановления

Виноградарь Михаил Федорович Арбузов говорил: если зимой кусты винограда пострадали от мороза, это не трагедия. Просто надо терпеливо подождать, когда все уцелевшее проявит себя.

Частично уцелевший куст можно сформировать по схеме молодого куста, как будто вы только что посадили саженец. Как только закончится плач, виноградные лозы без живых глазков надо вырезать. Если корни винограда не повреждены, то в будущем году они дадут новые побеги. А при хорошем раскладе молодые побеги на кусте винограда могут появиться уже в текущем сезоне – из спящих почек в прикорневой зоне.

3 степени обрезки винограда по весне

Как обрезать лозу винограда, напрямую зависит от степени ее повреждения морозами.

1 степень весенний обрезки винограда: Если однолетние побеги и почки на замещающих плодовых стрелках погибли, их надо удалить – это вызовет пробуждение спящих почек и рост новых побегов.

Нижние виноградные лозы можно прикопать на отводки, а верхние – укоротить до 2-х междоузлий.

2 степень весенней обрезки винограда: Если побеги повреждены средне проводят частичную обрезку винограда – удаляют только лозы с отмерзшей верхушкой (коронкой) – но полностью, до основания. Это нужно, чтобы проросли почки замещения. Если поврежденные побеги оставить, начнут расти пасынки, а они не успеют дать урожай.

3 степень весенней обрезки винограда: При слабом повреждении верхушек у однолетних побегов весенними заморозками обрезать побеги не нужно, особенно, если целы зачатки соцветий.

Особенности реанимирующей агротехники при повреждении винограда

Обрезка усов у винограда

На здоровых кустах обрезать усы не надо – с их помощью лоза цепляется за опору. Но на подмороженных растениях их обязательно нужно удалить – сразу, как только они появятся. В противном случае они начнут опережать в развитии полноценные побеги, и отнимут у них питательные вещества, которые так необходимы для восстановления куста винограда.

Сохранение пасынков на виноградной лозе

На виноградных кустах, которые восстанавливаются после заморозков, процесс фотосинтеза ослаблен. А им нужно наращивать зеленую массу, поэтому пасынки на них удалять не надо! Чем больше зелени, тем быстрее лоза наберет массу. Жирующие побеги тоже не трогаем.

А вот соцветия надо нормировать – слабая виноградная лоза не потянет большой урожай.

Дополнительный полив винограда

Корни, поврежденные морозом, хуже добывают воду из земли, поэтому такой виноград поливать надо чаще. И вода должна быть теплая – около +50 °С.

Подкормки поврежденноого куста винограда

Весной, как только появятся побеги, пострадавший виноград надо подкормить азотом: 3 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л теплой воды. Норма расхода – 1 ведро на куст.

После этой подкормки приствольный круг у виноградна полезно замульчировать перепревшим компостом с добавлением горсти золы – это будет и защита от пересыхания почвы и дополнительное питание для растения.

Мульчирование куста винограда черной пленкой

Чтобы почва весной быстрее прогрелась и куст начал расти активнее, приствольные круги винограда полезно замульчировать черной пленкой.

Стимуляция роста у виноградной лозы

После неблагополучной зимовки виноград полезно обработать антистрессовыми препаратами, например, Кендалом. Очень действенны Мегафол и его аналог Текамин Макс (3 мл на 1 л воды). Хороши так же витамины группы B.

Очень неплохо при восстановлении кустов показывает себя Экогель – он повышает иммунитет и усиливает рост побегов.

Как заживляющие средства, можно применять ЭМ-препараты. Ими нужно опрыскивать и поливать поврежденные кусты – это тоже поможет винограду перенести стресс и быстрее восстановиться.

Менее явные, но положительные результаты дает обработка Эпином (1 мг на 5 л воды).

Катаровка винограда: сроки, как проводится, осенью, весной, летом

Катаровка винограда предполагает удаление росяных корней. Оправдана она для южных регионов. Процедуру проводят для всех сортов винограда, особенно при выращивании в промышленных целях. Расскажем в статье, зачем необходима такая обрезка, когда ее лучше делать, в какие сроки.

Катаровка молодого винограда

Суть процедуры: преимущества и недостатки

Катаровка направлена на удаление росяных корней, которые залегают на глубину 20-25 см, и рост корней вглубь почвы. Росяные корни снабжают куст водой. Они располагаются на глубине 20-25 см, поэтому в период засухи могут пересыхать и гибнуть. Катаровка нужна для северных и южных регионов, ведь повышает морозостойкость и засухостойкость.

Росяные корни способствуют росту придаточных. Если допустить развитие придаточной корневой системы, пяточные корни, которые растут вглубь, перестанут развиваться. Это приведет к гибели куста из-за мороза или засухи, ведь поверхностная корневая система подвержена воздействию окружающей среды. Приведем преимущества и недостатки катаровки в таблице.

ПреимуществаНедостатки
  • снижается вероятность промерзания корней в морозные малоснежные зимы;
  • снижается вероятность засыхания куста в засушливое лето;
  • предотвращает переход куста на поверхностную корневую систему;
  • позволяет спасти виноградник при заболеваниях.
  • при неправильном проведении можно повредить корневую систему, куст ослабевает и гибнет;
  • несвоевременная катаровка приводит к снижению урожайности и долговечности куста;
  • трудоемкий процесс для больших кустов, к корням которых тяжело добраться;
  • в северных регионах сокращается период вегетации, что приводит к не созреванию урожая.

Как происходит катаровка на виноградниках

Процедура болезненна для винограда, поэтому выполняют ее правильно, только после ознакомления с перечнем действий. Инструкция по катаровке:

  1. Вокруг лозы раскапывают яму на глубину до 20 см, осторожно, чтобы не повредить основной корень.
  2. Отходящие в сторону корешки удаляют ножом или секатором. Обрезают у основания, чтобы не оставалось пеньков.
  3. Места срезов просушить и обработать дезинфицирующим раствором. Подойдет раствор медного купороса. Для профилактики заражения бактериальным раком используют борную кислоту.
  4. Дают просохнуть срезам.
  5. Яму засыпают землей.
  6. Виноградник поливают и окучивают. ».

Совет #1. Для обеззараживания срезов используют рыжую глину, которая является антисептиком.

Катаровка обязательна для виноградников, корни которых залегают на глубине менее 50 см.

Дачники сажают виноград на глубину до 35 см, поэтому большинство виноградников растут на росяных корнях. Если сразу их удалить кустарник погибнет. Если глубина залегания корневой системы небольшая, при катаровке нужно удалять боковые корни постепенно. Первый раз срезают на треть, затем наполовину.

Если катаровку не делали на протяжении нескольких лет, сразу все поверхностные корни не удаляют. Винограднику нужно время для восстановления. Полностью избавляются от боковых корней за 2-3 года. Сначала вырезают слабые и тонкие, а затем мощные. После катаровки виноградник становится менее зависимым от погодных условий и легче переживает сухую погоду. Его реже поливают.

Когда проводят катаровку винограда

Катаровку делают раз в год: осенью или весной. Она совпадает с обрезкой лозы. Иногда процедуру делают летом, тогда придерживаются таких рекомендаций:

  • в солнечные летние дни катаруют виноград утром или вечером;
  • в пасмурную погоду – весь день.

Совет #2. После катаровки обязательно дезинфицируйте секатор, ведь можно перенести болезни с больного на здоровый куст.

Катаровка важна в первые 4 года роста виноградника. В этот период формируется тип корневой системы. Если допустить поверхностное размещение корневой системы, то куст проживет недолго.

Катаровку проводят в пасмурную погоду или вечером. Молодые кусты катаруют два раза за лето в начале и конце сезона.

Когда без катаровки не обойтись, а когда она не нужна?

Многие виноградари отказываются от катаровки из-за сложности процедуры. Особенно это тяжело для тех, кто выращивает по 100 кустов винограда.

  • Катаровка важна для роста, урожайности куста и защиты корней от плохих погодных условий.
  • При достаточном заглублении корней обходятся без катаровки.
  • Катаровка не возможна, если глубина посадки винограда до 25 см, ведь придется удалять все корни.

Катаруют виноград в таких случаях:

  1. При посадке на глубину более 0,5 м.
  2. При выращивании кустов на песчаном или легком грунте, ведь питательные вещества и влага уходят далеко вглубь земли, а поверхностные корни не успевают их впитывать.
  3. Привитые кусты катаруют для защиты от филлоксеры. Болезнь поражает росяные корни. Филлоксера убивает куст за четыре года, поэтому катаровка является единственным профилактическим средством для сохранения виноградника. ».

Рассмотрим пользу и вред росяных корней в таблице:

ПользаВред
  • позволяют выращивать виноград на каменистых и тяжелых почвах;
  • ускоряется период вегетации и созревания.
  • снижают устойчивость куста к болезням и гниению корней;
  • склонны к замерзанию и засухе;
  • при обильных дождях излишне впитывают влагу и приводят к растрескиванию ягод.

Росяные корни появляются на каждом узле любого посаженого саженца.

Иногда катаровку нецелесообразно делать. Виноградники тяжело переносят процедуру, она для них болезненна и слабые кусты могут погибнуть. Для филлоксероустойчивых сортов катаровку лучше не делать. На тяжелых почвах, которые состоят из камней, плодородный слой составляют 30 см, поэтому только поверхностные корни обеспечат куст питательными веществами. Углублять корневую систему не стоит, иначе виноградник ослабнет.

На каменных почвах выкопать глубокую яму невозможно, поэтом иногда приходится закладывать саженцы под наклоном. Росяные корни развиваются в пределах плодородного слоя и получают все питательные вещества.

Альтернативные способы вместо катаровки

Есть два способы заменить катаровку:

  • использование пластмассовых бутылок;
  • применение чехлов из полиэтиленовой пленки.

Второй метод применяют на этапе посадки саженцев или для растущих кустов. Для саженцев после первой катаровки на корень надевают чехол из полиэтиленовой пленки и помещают его в яму. Верх чехла помещают наружу. ».

Для взрослых кустов процедура выглядит так:

  1. Куст раскручивают
  2. Вокруг лозы выкапывают яму глубиной до 20 см.
  3. Верхние корни удаляют, дезинфицируют срезы раствором медного купороса. У привитых саженцев удаляют подвойную поросль.
  4. Ствол обматывают полиэтиленом на глубину до 15 см. Делают четыре оборота вокруг, но не сильно плотно, чтобы не повредить лозу. Между пленкой и стволом оставляют зазор 5 см.
  5. Вокруг обвязывают хлопчатобумажной веревкой.
  6. Яму засыпают песком и землей.

Вокруг лозы почву удобряют, вносят 1 кг золы и 50 г суперфосфата.

После такой процедуры катаровку не делают, ведь на глубине до 15 см поверхностные корни не будут прорастать. Преимущества такого способа:

  1. Отпадает необходимость ежегодно раскапывать яму и обрезать корни.
  2. Корневая система развивается нормально, не наблюдается угнетения или отставания в росте.
  3. Уменьшается полив.

По мере роста куста пленку не извлекают. На зиму почву вокруг лозы укрывают пленкой. Предварительно куст окучивают, основание засыпают землей на высоту до 30 см, а затем укрывают пленкой.

Есть и другой способ, который помогает обойтись без катаровки. Это использование пластиковых бутылок. Лучше брать двухлитровую емкость. Вокруг лозы делают углубление до 20 см. Бутылку обрезают сверху и снизу, а также делают разрез вдоль емкости.

Бутылкой обворачивают корни и завязывают сверху и снизу веревкой. Веревка со временем сгнивает и не дает бутылке сжимать корни виноградника. Также она не допускает песок и грунт к корневой системе и тем самым сдерживает рост росяных корней. Яму засыпают песком и землей. Края бутылки должны выглядывать из земли, чтобы в нее не попадала вода при поливе.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Когда без катаровки не обойтись?

Катаровка – тяжелая процедура для садовода и винограда. Но она помогает при заражении филлоксерой. Болезнь поражает корневую систему до последнего корешка, убрав верхние корни, снижается риск заболевания главного корня и увеличиваются шансы спасти кустарник.

Вопрос №2. Какие основные условия для катаровки?

Глубина посадки винограда свыше 50 см, легкая или песчаная почва. Чем глубже расположена корневая система, тем лучше растение переносит катаровку.

Вопрос №3. Какие сорта подходят для катаровки?

Катаровка подходит для всех сортов кустов в любом возрасте.

Вопрос №4. Зачем катаруют морозоустойчивые сорта?

Катаровка не только повышается морозоустойчивость. Ее проводят для виноградников в южных регионах для защиты от засухи.

Вопрос №5. Как часто за сезон делают катаровку?

Всего можно катаровать виноград два раза. Первый раз весной в период удаление поросли, а второй раз (по необходимости) осенью, когда подготавливают кустарник на зиму.

Частые ошибки виноградарей

Предлагаем распространенные ошибки виноградарей:

  1. При катаровке больных кустов обязательно секатор дезинфицируют. Если этого не сделать, можно заразить все кусты.
  2. Катаровку для больших виноградников делают аккуратно. Первый раз удаляют слабые тонкие корни. Мощные толстые корни удаляют постепенно за несколько лет. Если их все обрезать за один раз куст ослабнет и погибнет.
  3. После катаровки корни развиваются в глубоких слоях почвы. Для кустов, которые растут в северных регионах, это означает сокращение вегетационного периода за счет медленного прогревания почвы. Обязательно почву утепляют летом и зимой, и делают неглубокую катаровку.
  4. При затяжных весенних заморозках катаровку проводят осенью. Если разрыть почву в апреле, то куст может промерзнуть, а если делать катаровку в мае, это приведет к задержке вегетации на неделю.

Виноград: повреждение морозами и заморозками

Устраняем сюрпризы или Особенности обрезки и ухода за виноградом, повреждённым морозом и заморозками

Горнаулов В. Т.

В последние годы мы не видели такой суровой зимы и уже стали отвыкать от неё. Несколько лет подряд декабрь, январь и февраль были сравнительно мягкими, а потому приход настоящей зимы был воспринят нами как нечто из ряда вон выходящее. В течение почти двух месяцев сильные морозы -35-40 градусов по Цельсию и более во многих местах держали жителей Сибири в суровом напряжении.

Читайте также:  Хлопковая совка - новый вредитель винограда

И, естественно, их длительное воздействие не могло не отразиться на перезимовке наших растений в садах.

Породы и сорта плодовых и ягодных растений, созданных для конкретных местных условий (районирование), в силу своего биологического и генентического потенциала должны были бы перенести достаточно жгучие морозы при относительно слабом ветре, возможно, с минимальными повреждениями. Однако дачные и приусадебные участки далеко не всегда занимают благоприятные для садоводства территории. На многих из них, расположенных в частности в низинах, где отклонения по температуре достигали 5-7 градусов в сторону понижения, поставило даже достаточно морозостойкие растения в положение, близкое к критическому. В дачных и приусадебных участках сегодня можно встретить множество южных, теплолюбивых растений, которые в той или иной мере пострадали этой зимой от морозов. С наступлением весны многие садоводы часто задают себе вопрос: «Выдержали ли их питомцы суровое испытание сибирской погодой?

Я же в своей сегодняшней статье коснусь только одного вида растений — винограда, как более теплолюбивого и менее морозостойкого, поскольку эта культура для сибиряков пока ещё сравнительно новая, непредсказуемая. Многих из нас, в том числе и меня, нужно считать пока ещё только начинающими виноградарями.

По вопросу о перезимовке винограда нынешней зимой можно сказать так: надёжно должны выдержать эти морозы кусты винограда в местах, где снеговой покров был более высоким и в течение всей зимы не выдувался ветром, а также у тех садоводов, у которых растут более морозостойкие сорта. А вот в тех местах, где снеговой покров был малым или у кого укрытие на зиму было недостаточным, весной ждут неприятные сюрпризы. Поэтому мне хотелось бы, используя богатый опыт известных виноградарей, может в какой-то мере помочь начинающим виноградарям. Некоторые из них задаются вопросом: «Как определить степень подмерзания, что нужно делать с подмёрзшими кустами, какие меры принимать»? Кстати, о степени подмерзания можно узнать немного раньше, не дожидаясь начала вегетации винограда, после раскрытия кустов не просушку в апреле — мае. А вот что делать дальше, что делать с сюрпризами, которые погода всё же преподнесла в том или ином саду?! Итак, приступаем к раскрытию темы: «Особенности обрезки и ухода за виноградом, повреждённым морозом и заморозками».

Главное – спокойствие

В случае благоприятных условий зимовки, когда температура почв не опустилась ниже критических для винограда отметок, необходимости в тщательном осмотре кустов весной не возникает. У хорошо перезимовавших кустов после раскрытия наблюдается нормальное сокодвижение, а затем набухание и распускание почек по всей длине вызревших лоз, а нередко — и на многолетней древесине из спящих почек.

Но в случае неблагоприятных условий (малоснежная зима, продолжительные морозы, очень ранний сход снега весной с возвратными морозами и т. п.) возникает необходимость в осмотре каждого куста винограда весной с целью определения величины повреждении морозами глазков лозы, многолетней древесины и корневой системы.

Различные органы винограда в неодинаковой степени чувствительны к низким температурам. В первую очередь морозами повреждаются глазки, прежде всего — центральные почки в них, замещающие почки у всех сортов винограда более устойчивы к низким температурам. Реже повреждаются проводящие ткани однолетних лоз, многолетние части куста и его корневая система. Поэтому ранней весной прежде всего проверяют состояние глазков на однолетних лозах … Для этого глазок на побеге разрезают вдоль. На срезе должны быть видны центральная почка и по бокам её — две замещающие живые почки — зелёного цвета, а вот повреждённые имеют тёмно-коричневую окраску.

Одновременно с анализом почек определяют и состояние тканей на лозе. С этой целью на лозе с разных её сторон делают продольные и поперечные надрезы и по ним определяют состояние луба, камбия, древесины. Если луб и прилегающие к сердцевине слои древесины побурели частично, то в этом случае степень повреждения лоз незначительна.

При среднем повреждении однолетних лоз на поперечном срезе заметно чёрное кольцо повреждённого луба и побуревшие внутренние слои древесины. О сильном повреждении однолетнего побега свидетельствует полное побурение его на поперечном срезе.

Повреждение однолетних лоз в слабой и средней степени неопасно, так как живой камбий образует новые ткани взамен погибших, и лозы будут работать нормально, и их не надо будет вырезать. При сплошном побурении побеги (лозы) считаются погибшими, и их вырезают. В случае значительного повреждения глазков и однолетних лоз проверяют состояние многолетних частей куста (рукавов, головы и штамба). Здоровые части на срезе имеют белый или слегка зеленоватый цвет, повреждённые — приобретают бурую или чёрную окраску.

Чтобы выяснить состояние корневой системы, на некотором расстоянии от куста выкапывают ямку и осматривают корни на разной глубине. Живые корни на срезе имеют белый цвет, повреждённые — коричневый и черный. У таких кустов не наблюдается весеннего плача виноградной лозы или он бывает ослабленным. Частичное повреждение корней в верхних слоях почвы у кустов с глубоко расположенной основной корневой системой неопасно, но нагрузки в побегах и соцветиях желательно немного уменьшить путём обломки лишних распустившихся почек.

При значительном повреждении корней, особенно толстых и на глубине, нагрузку кустов уменьшают до минимума. На восстановление корневой системы в этом случае может потребоваться год — два.

Держи ноги в тепле

Следует обратить внимание ещё на следующее: если после малоснежных зим почва промёрзла на значительную глубину у кустов европейского винограда, лозы после раскрытия весной кажутся вполне здоровыми, т. к. они выдерживают более низкие температуры, чем корни. Но проходит несколько дней — и вся надземная часть куста на ветру и солнце начинает быстро усыхать. Значит, у такого куста произошло вымерзание корневой системы, в результате питательные вещества и влага не поступают из почвы в надземную часть, и лозы погибают.

В таких случаях сразу же после раскрытия куста большую часть лоз можно удалить обрезкой, а оставшиеся на неделю — две закрыть от солнца и ветра. Можно часть лоз закопать снова в землю на глубину 5-8 см для выращивания из них отводков. При поражении старых частей куста явно погибшие удаляют обрезкой, а «голову» куста полезно окучить землёй, особенно при повреждении корневой системы, чтобы дать кусту возможность заново развить побеги из· спящих почек и восстановить корневую систему. Если морозы полностью повредили корни, многолетнюю древесину и подземный штамб, то такой куст восстановить нельзя.

Кстати, следует отличать повреждение глазков лозы винограда морозами от подопревания глазков в очень тёплые снежные зимы, особенно при плохом вызревании лозы осенью. В таких случаях распускание глазков весной начинается обычно у основания лоз, где она бывает лучше вызревшей, а глазки, расположенные дальше по лозе, не распускаются или распускаются частично и значительно позднее, чем у основания.

Концы лоз, на которых не распустились глазки (побеги), надо обрезать после окончания сокодвижения. При достаточной нагрузке урожаем можно обрезать и те лозы, на которых почки распустились на неделю — две позднее первых лоз, т. к. созревание на них побегов осенью тоже задержится примерно на тот же срок.

Памятка для садовода

Уход за кустами винограда с повреждённой морозами корневой системой зимой требует более частых поливов водой при сухой погоде. При повреждении заморозками весной пробудившихся почек винограда и распустившихся побегов поступают следующим образом:

а) если повреждены только верхушки зелёных побегов, а соцветия целы (слабое повреждение), дополнительной обломки побегов после заморозка не проводят. Вегетация будет продолжаться, и урожай не пострадает;

б) при более сильном повреждении зелёных побегов и соцветий погибшие побеги обламывают у основания, чтобы вызвать развитие замещающих и угловых почек, которые могут быть плодоносными и даже возможно получение урожая (для самых ранних сортов). У сортов, не способных к плодоношению из замещающих почек, полного удаления повреждённых заморозками побегов делать не следует с тем, чтобы вызвать у них рост пасынков из сохранившихся зелёных узлов побегов для восстановления кроны куста, пасынки наверняка не успеют дать урожай. Поэтому желательно знать характеристики своих сортов винограда. Какие из них способны к плодоношению на побегах, выросших из замещающих почек, а какие способны и к плодоношению на пасынках и самое главное: успеет ли вызреть урожай к концу вегетации.

в) при полном повреждении зелёных побегов куста и замещающих почек на плодовых стрелках (звеньях) -эти побеги отрезают, чтобы ускорить развитие новых побегов из спящих почек многолетней древесины и порослевых побегов, из которых восстанавливают форму куста для получения урожая в следующем году. Нужно отметить, что полная гибель побегов вызывает затем прорастание спящих и угловых почек, т.е. восстановление жизнеспособности куста, только постепенно и без урожаев. В любом случае необходимо укоротить плодовые лозы до 2-3 междоузлий, а нижние ветви можно пустить на отводки. Полезно также подкормить пострадавшие растения. Хорошие результаты даёт обработка «Эпином» (1 мг на 5 л воды).

Секатор преждевременен

Пару слов о повреждениях заморозками весной или осенью молодых саженцев. некотрые садоводы, увидев, что ранние осенние заморозки полностью загубили весь летний прирост молодого саженца, считают его погибшим и удаляют из почвы. Этого делать не следует, так как саженцы от заморозков не погибают. Из запасных или спящих почек на его прошлогодней древесине в следующем году вырастут новые побеги — и куст восстановит свою силу роста при условии сохранности зимой.

Вот что советует М. Ф. Арбузов: «Если всё-таки кусты пострадали от мороза? Не делайте трагедии, хотя очень горько и досадно. Не беритесь сразу за секатор или топор. Придётся терпеливо подождать, когда всё уцелевшее проявит себя. Уцелело один, два, три побега — посмотрите, насколько ценен для вас сорт. Можно при желании формировать по принципу молодого куста, как после посадки саженца».

А можно заменить куст новой посадкой. Однако стоит подумать над этим решительным поступком: по логике, сохранившаяся мощная корневая система позволит в следующем году выгнать сильные побеги. Хотя на выведение формы куста уйдёт почти столько же времени, как и саженца. Словом, как в случае подмерзания кустов в укрытии, так и после ущерба от весенних заморозков, не следует торопиться с обрезкой пострадавших частей.

Дело в том, что на многолетних рукавах имеются спящие почки, которые начнут развиваться и дадут побеги. Конечно, они слабее погибших от заморозков, но на них всё равно образуются соцветия, которые, возможно, дадут урожай. Пусть даже и не такой обильный, но это всё же лучше, чем ничего …

А для стимулирования активности корневой системы пострадавшие кусты следует поливать тёплой (40-50 градусов по Цельсию) водой. Как только начнут появляться побеги, подкормить кусты азотным удобрением (аммиачная селитра или мочевина) 40-50 г на ведро воды, подогретой до 40-50 градусов. Раствор вливается в отверстия, проделанные ломом или колом. Норма расхода — по ведру на взрослый куст, по полведра — на молодое растение. В весеннее время после поражения кустов заморозками важно быстрее прогреть почву для стимулирования более активной вегетации. Для этого, кроме использования подогретой воды и питательных растворов, покрывают почву под кустами чёрной пленкой.

На подмёрзших кустах не рекомендуется, проводить пасынкование, так как ослаблена фотосинтетическая деятельность листьев. На пострадавших от заморозков кустах для более интенсивного отрастания побегов рекомендуется удалять усики сразу после их появления; так как они в развитии опережают побег и перехватывают у него значительную часть питательных веществ. Этот же приём особенно оправдан на молодых побегах только что посаженных саженцев.

При повреждении растения весенним заморозком число оставляемых жировых побегов должно быть увеличено — для поддержания общей вегетативной массы и жизнестойкости винограда.

Перед подготовкой статей о винограде я обратился к известным виноградарям, авторам книг по винограду, и попросил у них разрешения на использование данных из их книг для публикаций в помощь начинающим виноградарям. И теперь, пользуясь случаем, хочу выразить свою признательность и Марии Алексеевне Шаровой, и Михаилу Федоровичу Арбузову за их согласие.

Горнаулов В. Т. г. Междуреченск

Самые опасные вредители винограда (описание и методы борьбы)

Добавление статьи в новую подборку

Вредителей винограда в саду заметить не просто. Они либо слишком мелкие, либо похожи на безобидных мотыльков. Поэтому так важно своевременно их обнаружить, чтобы успеть обработать виноград до того, как урожай погибнет.

Виноград вообще довольно привередливая культура, к тому же его любят разного рода насекомые. Мы составили для вас подробный перечень вредителей винограда и отыскали проверенные способы борьбы с ними.

Читайте также:  Лоза винограда и высокие грунтовые воды

Филлоксера

Это самый опасный вредитель винограда, массовое распространение которого приводит к созданию карантинных зон и гибели урожая. Внешне этот “диверсант” не производит ужасающего впечатления, поскольку напоминает мелкую тлю желто-лимонного цвета. На европейских сортах винограда обнаружить ее довольно сложно – филлоксера прячется в корневой системе и лишь изредка попадает на листья. На американских сортах, гибридах, а также подвоях вредитель базируется и в корнях, и на листьях.

Наибольший ущерб винограду наносят личинки (их называют бродяжками). При помощи хоботков они прокалывают ткань корня и начинают пить сок. Из-за этого на корнях образуются вздутия, бугорки и желваки. “Обескровив” растение, личинки начинают мигрировать, перемещаясь к следующему кусту по поверхности земли или по трещинам в ней, а иногда и по корневой системе. Строго говоря, растение погибает не от виноградной тли, а от инфекций и грибков, путь которым открывает ее жизнедеятельность.

Филлоксеру гораздо проще занести в виноградник, чем избавиться от нее. Она переносится ветром, водой, животными, орудиями для обработки почвы, распространяется с посадочным материалом (саженцами). К сожалению, универсального средства против виноградной тли не существует, однако несколько рекомендаций мы можем дать.

Меры борьбы с филлоксерой:

  1. Выращивайте европейские сорта винограда, привитые на филлоксероустойчивый подвой, особенно в регионах, где высока вероятность распространения насекомых.
  2. Приобретайте сорта, устойчивые к виноградной тле.
  3. Проводите катаровку (удаление поверхностных корней) и заглубленную посадку саженцев.
  4. Перед посадкой обработайте саженцы инсектицидами (БИ-58, Кабофос, Фуфанон и др.) полностью погрузив их в раствор. После этого не менее суток выдержите саженцы в пластиковых пакетах при плюсовой температуре воздуха.
  5. Если выращиваете неустойчивые к филлоксере сорта винограда, два раза за сезон обработайте кусты Фастаком, Актелликом или Кинмиксом (3 мл Фастака разведите в 10 л воды, опрыскивайте растение из расчета 10 л/100 кв.м, другие препараты вносите согласно инструкции). Первую обработку проведите в период распускания почек (2-3 листа), повторите ее, когда на лозе образуется 9-12 листьев.

Устойчивыми к филлоксере являются следующие сорта винограда: Ркацители, Мцване, Серексия, Греческий розовый, Мускат Бессарабский, Юбилей Молдавии, Любительский, Шоколадный и др.

Клещи

Эти мелкие пакостники – самые опасные! В полной мере это относится к семейству клещей, паразитирующих на винограде. Чаще всего в наших садах встречается виноградный паутинный клещ, виноградный войлочный клещ и виноградный листовой клещ.

Виноградный паутинный клещ – паукообразные желтовато-зеленого цвета, размером 0,4-0,6 мм. Личинки отрождаются с наступлением тепла (когда температура на протяжении нескольких дней держится выше 15°C). Уже через 5-6 дней 80-150 молодых особей начинают активно пожирать листья, а еще через две-три недели они уже готовы к размножению. За сезон на свет может появиться до 12 поколений виноградного зудня – это около 1 200 особей!

Заметить клещей трудно – они обитают на нижней стороне листа, прокалывая его и питаясь мягкими тканями. Поврежденные листья покрываются беловато-желтым налетом и светлыми пятнами, которые со временем засыхают. В результате растение почти полностью погибает.

Войлочный клещ, или зудень − частый гость на наших участках. Длина его тела всего 0,2 мм, поэтому заметить паукообразное очень сложно. Обитает вредитель на нижней стороне листьев, питаясь их соком. Впоследствии на листьях появляются вдавленные пятна, покрытые белым пушком, которые вскоре становятся бурыми. Затем они надуваются, как шарики, а при постоянном воздействии зудня листья образуют сплошную бугристую массу. Поверхность листа становится похожей на обитую войлоком ткань.

Поврежденные листья, побеги и усики винограда отстают в росте и вскоре погибают. Заражение происходит через посадочный материал и ближайшие растения.

Виноградный листовой клещ совсем микроскопический длиной всего 0,15 мм. Зиму проводит в тепле − питаясь почками винограда и попутно повреждая их. Такие почки дают кривые и слабые побеги, что ошибочно принимается садоводами за последствия морозной зимы. Листья сморщиваются, деформируются, кажется, будто их порезали лезвием на полоски. Создается впечатление, что растение заболело вирусной инфекцией, однако знайте, что там орудует этот мелкий пакостник.

Меры борьбы с клещами:

  1. Уничтожайте сорную траву на участке и саженцы, пораженные вредителем.
  2. Перед набуханием почек обработайте кусты 5%-ным известково-серным раствором (по инструкции).
  3. Как только обнаружите первые следы “деятельности” клещей, опрыскайте листья винограда акарицидами (БИ-58, Актелликом, Неороном, Омайтом и др.) не менее 2-3 раз с интервалом 7-10 дней.
  4. В период вегетации опрыскивайте листья инсектицидами: 0,2% раствором Фозалона или Каратэ, чтобы клещ надолго забыл дорогу к винограду.
  5. Сжигайте опадающие и отмершие листья.

Сорта, устойчивые к клещам: Молдова, Страшенский (Консул), Ананасный, Памяти Негруля, Консул.

Листовертки

“Какой красивый мотылек!” − думаем мы, глядя на порхающую над виноградом листовертку. Виноград атакуют три вида листоверток, и все они являются головной болью садоводов.

Виноградная листовертка – это небольшая бабочка с размахом крыльев 2-3 см. Окраска крыльев темно-коричневая с медным блеском и двумя косыми темными полосами. Гусеницы меняют окраску от серой до темно-зеленой и коричневой. Они появляются после зимней спячки в период набухания почек и поедают их, а затем набрасываются на все подряд: побеги, листья, цветы и даже ягоды. Все, что остается – обглоданный “скелетик”. Естественный враг листовертки – испепеляющая жара.

Листовертка двулетная представляет собой бабочку длиной 1,2-1,5 см. Крылья светло-желтые с трапециевидной черно-коричневой полосой. У гусеницы черная голова и тело, окрас которого меняется со светло-зеленого до насыщенно красного. Сначала личинки поедают бутоны и завязи, а потом лакомятся ягодами. За сезон ненасытные листовертки уничтожают до 80% урожая.

Гроздевая листовертка. Ее можно опознать по крылышкам оливково-бурого цвета и пестрому рисунку на них. Размах крыльев у бабочки всего 1-1,3 см. Гусеница светло-зеленая, очень подвижная и прожорливая. Питается всем: бутонами, цветками, завязями, зелеными (недозревшими) ягодами. Попутно оплетает гроздья липкой паутиной, благодаря чему и обнаруживает себя. На зиму уходит в кору, трещины в шпалерах и любую многолетнюю древесину.

Меры борьбы с листоверткой:

  1. Через 10-12 дней после начала лета бабочек (начинается с конца мая до конца сентября) обработайте кусты препаратами Конфидор, Арриво, Децис, Инта-вир, Фастак, Фуфанон.
  2. Регулярно очищайте виноградник от органических остатков (старой коры и листьев).
  3. Установите феромонные ловушки КМ-ЕК из расчета 1 ловушка на 200 кустов винограда.
  4. Едва начнется цветение, опрыскивайте цветки 0,1%-ным раствором Ровикурта или 0,2%-ным раствором Фозалона, Децисом или Цимбушем.
  5. При наличии повреждений на листьях финальную обработку проводят не позднее чем за 30 дней до сбора урожая одним из следующих препаратов: Экамет, Цимбуш, Токутион, Сумицидин, Метафос, Фозалон.

Устойчивые к листовертке сорта: Молдова, Памяти Негруля, Декабрьский, Фрумоаса Албэ.

Древоточец пахучий (ивовый древоточец)

Так же, как и жители Средиземноморья, Китая, Средней Азии и Кавказа вы, скорее всего, тоже принимали этого “зверя” за безобидного, хотя и крупного, ночного мотылька. Размах его крыльев достигает 7-10 см, они серого цвета с грязно-белыми или бурыми пятнами и темными поперечными линиями с мраморным оттенком. В наших широтах лет мотылька начинается с конца мая и не прекращается до начала августа.

Гусеницы древоточца не брезгуют никакой древесиной: они атакуют яблоню, грушу, сливу, а если с пропитанием совсем плохо – переключаются на старый виноград. В период жизнедеятельности личинки источают неприятный, резкий запах (отсюда и название). Вредители прогрызают ходы, стараются не вылезать на поверхность и при этом полностью выедают сердцевину побегов. В результате ослабевшее растение погибает.

Обнаруживается древоточец визуально, по входным отверстиям, наличию выделений, отслаивающейся коре, а иногда по “маршу” гусениц по земле, отыскивающих новое дерево.

Меры борьбы с древоточцем:

  1. Регулярно осматривайте виноградную лозу. Если обнаружите на побегах круглые входные отверстия, срежьте лозу ниже места повреждения и сожгите обрезанное.
  2. Второй способ: в поврежденные участки коры загоните проволоку, расширьте отверстие и впрысните туда любой инсектицид (Актеллик, Диазинон, Карбофос, Хлорофос, Хлорпирифос). После этого замажьте отверстие сырой глиной.
  3. Сделайте свой двор привлекательным для птиц (грачей, дятлов, синиц и сорок). Для этого установите птичьи кормушки и птичьи домики, организуйте поилки с дождевой водой, подкармливайте маленьких соседей зимой. Когда возникнет необходимость, благодарные охотники на древоточца быстро очистят ваш участок от непрошенных гостей.

Мраморный хрущ

“Родной брат” всем известного майского жука, который тоже не прочь полакомиться нежными корнями и листочками винограда. Надкрылья хруща коричневого цвета с белыми пятнами, в остальном он очень похож на своего собрата. Личинки длиной до 7 см зимуют глубоко в земле, а весной поднимаются к верхним слоям почвы в поисках пищи. Особую опасность для винограда представляют личинки 2-го года – именно они начинают питаться корнями виноградной лозы. Выгрызая корни, они уничтожают не только молодые, но и старые кусты.

Личинки жука белого цвета, вытянутые, длиной до 7-8 см. Головка у них светло-рыжая без глазков. Взрослые гусеницы могут грызть не только корни винограда, но также уничтожать корни других старых деревьев. При недостатке влаги в почве гусеницы становятся только прожорливее. Жуки выбирают бедные почвы, что позволяет личинкам наносить максимальный вред посадкам.

Меры борьбы с мраморным хрущом:

  1. Вносите в почву гранулированный Базудин или Волатон. Сосуд с водой емкостью 1 л наполните на три четверти сухим песком и засыпьте в него 30 г вещества. Полученным раствором обработайте 20 кв.м грунта.
  2. Перекопайте почву весной и летом, когда личинки находятся в пахотном слое жуки избегают откладывать яйца на рыхлых почвах.
  3. Иногда жуки откладывают яйца прямо в компостные кучи. Там они успешно зимуют и весной принимаются “за работу”. Поэтому перед внесением удобрения расстелите полиэтиленовую пленку и высыпьте кучу на нее. Переберите компост вручную и удалите всех обнаруженных личинок.
  4. Протравите почву инсектицидами: Диазиноном, Громом-2, Базудином на глубину 5-7 см. Как вариант, полейте почву раствором одного из следующих инсектицидов Актары, Дециса или Актеллика дважды с интервалом 7 дней. Полив после обработки проводите не ранее, чем через 5-7 дней.

Вредители, которых мы описали, наносят наибольший ущерб винограду. Это далеко не полный перечень насекомых и их знакомых, желающей полакомиться дачным виноградом. Расскажите в комментариях, какие вредители есть у вас на участке и как вы с ними боретесь?

Уход за виноградником, поврежденным морозами

Свой виноградник я на зиму не укрываю. Но эта зима выдалась очень холодной, в отдельные дни в начале февраля у нас температура падала до -27°C. Срезал лозу однолетнюю на Аркадии, проверил почки — почерневшие. Уже сейчас понятно — виноградные кусты основательно подмерзли. Как их теперь можно быстрее восстановить?

Прошедшая зима напомнила о себе на фоне разговоров о глобальном потеплении, что свои позиции на Украине она сдавать не собирается. В последние годы часто на фоне аномально жаркого лета случаются очень холодные зимы. Как их переносят виноградники? Если виноградники не укрываются на зиму, а такие преобладают в главных виноградарских районах на юге Украины, то угроза их вымерзания зимой очень большая. Особенно сильно могут поражаться в результате воздействия низких температур воздуха столовые сорта винограда. Из них наибольшее распространение получили Аркадия (выдерживает морозы до -21°C), Лора (Флора) (выдерживает морозы до -21-23°C), Кодрянка (выдерживает морозы до -22°C), Молдова (выдерживает морозы до -21°C). Широко распространяющиеся в последние годы новые г.ф. и сорта винограда хотя и имеют повышенную морозостойкость, но она явно у большинства из них не достаточна для того, чтобы выращивать эти формы винограда без укрытия на зиму. Так морозостойкость Ливии составляет -21°C, не выше она у Софии и Преображения. Только отдельные сорта винограда могут переносить более низкие температуры. Например, Восторг, Талисман (Кеша1) могут выдержать морозы до -25-26°C. То есть выращивание всех перечисленных сортов винограда и им аналогичных не гарантирует их успешной перезимовки. Сильные морозы прошедшей зимой ,скорее всего нанесли существенный ущерб не укрывным виноградникам, даже возможно частичное поражение от воздействия низких температур и некоторых укрытых на зиму виноградников, особенно если было мало снега или виноградные кусты были укрыты недостаточно надежно.

С чего необходимо начинать восстановительные работы на винограднике, поврежденном сильными зимними морозами?

Их восстановление проводят исходя из степени повреждения кустов. Обычно не укрывные виноградники обрезают весной. Если кусты повреждены в слабой и средней степени, рано весной их обрезать не следует. Степень повреждения виноградных кустов предварительно можно определить после проверки степени поражения почек и древесины однолетних и многолетних побегов. Более точную оценку степени повреждения кустов можно будет сделать после начала пробуждения почек. Таким же образом поступают и на укрываемых виноградниках, на которых морозами также могут быть повреждены кусты.

Читайте также:  Плесень на винограде Как бороться?

Какие работы необходимо проводить в первую очередь на винограднике после начала распускания почек и после предварительной оценки нанесенного морозами ущерба? Начинать обрезку поврежденного виноградника нужно после набухания почек, когда уже можно будет хорошо видно какие плодовые стрелки сильно повреждены морозами. Обрезку побегов, на которых не распустились почки лучше обрезать после завершения плача лозы. Торопиться с обрезкой плодовых лоз не нужно, потому что если погибли плодовые почки, то часто сохраняются живыми замещающие почки, которые начинают распускаться через пару недель после начала распускания основных. Побеги, развивающиеся из замещающих почек, у некоторых сортов винограда могут дать небольшой урожай. Их можно использовать и для замены сильно поврежденных рукавов. Плодовые стрелки, сформированные из лоз, выросших из замещающих почек, дадут возможность получения полноценного урожая в следующем году. Так как вызревание побегов, развивающихся их замещающих почек осенью, будет происходить позже, чем побегов, растущих их основных почек, то желательно стимулировать их вызревание при помощи своевременного проведения зеленых операций и проведением корневых и внекорневых подкормок препаратами с высоким содержанием калия (сернокислый калий, монофосфат калия, вытяжка древесной золы). При обрезке однолетних лоз необходимо обратить внимание и на такой момент: не пробуждаются или плохо пробуждаются почки на плохо вызревших с осени лозах. В этих случаях распускание глазков весной начинается обычно у основания лоз, где она бывает лучше вызревшей, а глазки, расположенные дальше по лозе, не распускаются или распускаются частично и значительно позднее, чем у основания.

При вымерзании почек такой закономерности не наблюдается, и при сильном повреждении морозами обычно основные почки не распускаются совсем, а сохраняются в большей степени замещающие почки, и лучше они сохраняются на лозах большего диаметра.

В том случае, когда произошла практически полная гибель плодовых стрелок, их обрезают до начала живых тканей на рукавах. Если эти рукава сохранили живые ткани, то ждут пробуждения на них спящих почек. Пробуждаются такие почки позже, чем основные и замещающие. Урожай на побегах, развивающихся из них, формируется редко и только у отдельных сортов. Использовать такие побеги можно для восстановления поврежденных рукавов и формирования плодовых стрелок на кустах на будущий сезон.

При поражении рукавов или штамба виноградного куста, его погибшие части удаляют полностью, обрезают на «черную голову». Для этого ранней весной, до распускания почек кусты окапывают вокруг штамба на глубину 20-25 см и ниже уровня поверхности почвы спиливают корневой штамб куста. Обрезанные таким образом кусты окучивают землей, что предохраняет сохранившуюся часть куста от чрезмерного иссушения. Вместо земли можно использовать полимерные пленки, лучше прозрачные, которыми укрывают срезанные на «черную голову» кусты. Укрытие головы куста обеспечивает ее хорошее прогревание, а это в свою очередь стимулирует развитие побегов из спящих почек и способствует восстановлению поврежденной корневой системы. Из спящих почек развиваются порослевые побеги. За счет этих побегов восстанавливают погибшие части куста. Для ускорения формирования новых рукавов проводят прищипку порослевых побегов, когда они достигнут длины 50-70 см. После прищипки на порослевых побегах развиваются пасынки, из них оставляют 2-3 наиболее сильно развитых. Из этих пасынков вырастают лозы, которые потом используются для формирования плодовых стрелок и сучков замещения. Это способствует быстрейшему восстановлению поврежденных растений. Сильные порослевые побеги, сформированные таким образом, используют для восстановления из них рукавов или штамба.

Очень трудно восстанавливать виноградные кусты, у которых произошло сильное поражение из-за низких температур корневой системы. Если откопанные корни на срезе имеют белый цвет, то они сохранили свою жизнеспособность, если срез имеет коричневые или черный срез, то корни погибли. Если произошло только частичное поражение корневой системы, то большой угрозы для виноградного куста это не представляет. Обычно у таких кустов не наблюдается весенний плач лозы. Чтобы быстрее произошло восстановление виноградных кустов с подмерзшей корневой системой необходимо при помощи обломки лишних распустившихся почек произвести нормирование количества побегов на каждый куст. О сильном поражении корневой системы виноградных кустов может свидетельствовать и такой факт как полное отсутствие плача виноградной лозы.

Иногда лозы виноградных кустов весной могут быть вполне здоровыми, потому что имеют более высокую морозостойкость. И некоторое время они выглядят неповрежденными, на них даже начинают распускаться почки, но проходит совсем немного времени, и эти лозы погибают, потому что не поступают из почвы в надземную часть кустов питательные вещества и влага.

Если корневая система виноградных кустов была в значительной мере повреждена морозами, то кусты винограда с такой системой нужно в течение лета чаще поливать, применять корневые и внекорневые подкормки.

Для стимулирования активности корневой системы кусты желательно поливать тёплой водой. После начала развития побегов необходимо подкормить кусты азотными удобрениями: аммиачной селитрой или мочевиной из расчета 40 г на 10 литров воды. В конце августа в начале сентября желательно провести корневые и внекорневые подкормки таких кустов винограда калийными удобрениями.

Если морозы полностью повредили корни, многолетнюю древесину и подземный штамб и виноградный куст восстановить невозможно, то его необходимо раскорчевать. В этом случае восстановление виноградника происходит за счет посадки молодых кустов.

Хороший и качественных уход за восстанавливаемым после повреждения от воздействия низких температур виноградником заключается во внесении удобрений органических и минеральных, рыхлении почвы или ее мульчировании, регулярных поливах. Для ускорения восстановления сильно поврежденных кустов применяют метод ускоренного формирования кустов.

Корневая система винограда

Корни виноградной культуры обеспечивают ее водоснабжение, отвечают за доступ минералов и процесс фотосинтеза. Корневая система винограда и ее положение в грунте характеризует агротехнику растения – от мощности отростков зависит качество наземной части, урожайность, интенсивность плодоношения. Развитие кореньев у лозы происходит в первый год посадки: образуются основные толстые побеги и тонкие скелетированные.

Функции корневой системы

Корни винограда обуславливают нормальный рост и развитие культуры, а также выполняют следующие функции:

  • удерживание кустовой части в земле;
  • поставку воды с минеральными подкормками;
  • поглощение растворенных в воде газов, полезных для растения – аммиака, углекислоты;
  • накопление запасов органических элементов, углеводных соединений (сахара и крахмала);
  • обеспечение органических реакций – синтеза алкалоидов, протеидов, жиров, аминокислот;
  • поддержка стабильности состава сока клеток растения.

Корневые отростки также выводят в грунт излишки вредных для винограда веществ, растворяют тяжелые соединения.

Особенности и параметры корней

В отличие от других плодовых культур, корневая система винограда – сильноразвитая, отличается большими размерами. Для нее свойственна ветвистость, раскидистость, заглубленность в грунт и быстрая приспособленность к условиям окружающей среды. По этой причине виноградную лозу культивируют во всех регионах, но развитие корневых выростов задерживают скальные, соленые почвы и высокий УГВ.

Зона возделывания – показатель глубины

В зависимости от региона произрастания глубина залегания корней может различаться:

  • в условиях прохладного климата отростки подходят к поверхности грунта, залегая на 20-40 см;
  • в теплой климатической зоне (на юге) корни располагаются на уровне плодородного слоя – 60-120 см;
  • на песчаниках подземной части растения требуется доступ к воде, и она углубляется на 150-370 см;
  • корневище растения, выращиваемого на скальных грунтах, достигает глубины от 300 до 1500 см.

Система толстых корней и тонких отростков – наиболее уязвимая часть виноградной культуры. Она может загнивать или увядать при переизбытке влаги, понижении температурного режима, жирности почвы.

Параметры виноградного корневища

Для корней винограда свойственно неравномерное развитие. Подземная часть культуры, высаженной на склонах, направляется к источнику воды, поэтому ее длина будет больше. Помимо доступа к влаге на протяженность отростков влияет аэрация грунта.
Объем, т.е. радиус корневища, определяется размером и возрастом куста. Объемная корневая часть (6-10 м) свидетельствует о здоровье куста. Чтобы посмотреть уровень переплетения отростков, требуется снятие плодородного слоя.

Степень развития и структура

Интенсивность развития корня зависит от качества наземной лозы – засухоустойчивости и морозостойкости. При дефиците влаги корешки проникают в глубокие слои земли, увеличиваясь в длине. Растение затрачивает ресурсы на доступ к воде, поэтому теряет продуктивность. Для хорошей урожайности корни должны залегать на 100-150 см в почву.
Структурированность корневых выростов определяется возрастом лозы:

  • 3/4 подземной части кустов-однолетников занимают обрастающие корешки;
  • 1/2 обрастающего материала приходится на виноград возрастом до 10 лет;
  • 1/5 отростков – показатель 20-летнего винограда.

Чем старше куст, тем ниже его активность – подземные отростки становятся толстыми, вырабатывают меньше полезных веществ.

Строение и формирование корня

Строение, которое имеет корень – показатель сортовых характеристик винограда. В зависимости от сортотипа культуры он различается по размеру, глубине расположения, разветвленности, толщине, длине, радиусу охвата.
Специалисты-аграрии и практикующие виноградари отмечают следующие составляющие корневой системы:

  1. Корнештамб. Представляет собой подземный ствол – стержень с боковыми отводками. Штамбовая часть является заглубленным в почву и укорененным черенком.
  2. Адвентивные корни. Появляются на корневом штамбе, многолетниках, пасынках с одревеснением, соцветиях и черенках.
  3. Каллюс. Раневая ткань нижней пятки, которая появляется во время нахождения черенка в воде. Она служит материалом для образования пяточного или основного корня.
  4. Боковые корни. Отрастают от междоузлий и узловых частей черенков. Отличаются тонкостью и хорошей разветвленностью.
  5. Росяные (поверхностные) корни. Залегают на глубине 5-15 см, являются временными образованиями в период потепления и хорошего увлажнения грунта.
  6. Конус нарастания. Верхняя часть корневища, защищенная корневым чехлом. Его клетки быстро обновляются и обеспечивают защиту материала от повреждения в плотных грунтах.
  7. Корневой волосок. Расположен на 3-5 мм от окончания отростка, представляет собой микротрубочки, которые всасывают минеральные компоненты и влагу из земли. Продолжительность вегетации корневого волоска 1-2 в нормальных условиях и 20 дней в период образования цветоносов.

На протяжении первого года после высадки черенка подземные образования отличаются замедленностью роста. В вертикальном направлении они заглубляются по вертикали и горизонтали на 60 см. Преимущественная часть системы находится на участке 20 см в высоту, длину и ширину. Во второй год вегетации образуются толстые корни, остальные элементы в грунт не проникают. Третий год – период плодоношения винограда. В это время корневище проникает в подземные слои на 90 см, а радиус увеличивается до 100 см.

Улучшение качества корневой системы

У винограда корневые отростки никогда не находятся в стадии покоя. Продуктивность работы материала сохраняется даже при температуре воздуха минус 10 градусов. Чтобы предотвратить промерзание выростов, обустраивают дренаж. Для песчаных грунтов и дождливых регионов трубы нужно укладывать на расстоянии до 2 м.

Предпосадочные мероприятия

Чтобы создать аэрацию и обеспечить нормальное увлажнение земли используют технологию плантажной обработки. Почву нужно перекопать на глубину до 1 метра. Важно контролировать длину подвоя и глубину посадки, не заглубляя черенки более чем на 40-50 см.

Особенности обрезки

Работы по формированию кроны и удалению старых ветвей должны осуществляться по одной из схем:

  • короткой, когда на побегах остается от 2 до 4 глазков. Процедура формирует красивый куст и омолаживает его;
  • средней, во время которой на отводах остается около 8 глазков. Так улучшается стойкость виноградной лозы к похолоданиям и промерзанию корней;
  • длинной, способной увеличивать плодоношение. Обрезка, во время которой на ветках остается 15 глазков, подходит для сортов азиатского происхождения;
  • смешанной – часть побегов отрезается коротко для санитарного обновления, а остальные укорачиваются для получения урожая.

В осеннее время проводят удаление веток укрывных сортов, летом – для санитарного омоложения лозы, весной – до начала сокодвижения. Важно контролировать количество глазков, т.к. увеличение или уменьшение вызовет дефицит доступа органико-минеральных соединений и приведет к гибели корня.

Залужение междурядного расстояния

Мероприятие улучшает качество почвы и повышает ее плодородность. Работы заключаются в создании естественного роста травы, ее последующем скашивании, перегнивании и отрастании нового слоя. Залужение проводится с целью:

  • глубокого рыхления земли;
  • создания естественной аэрации грунта;
  • получения естественного биогумуса.

Покос также обеспечивает эстетику виноградника, его ухоженный вид, отсутствие грязи и пыли на плодах.

Понижение количества влаги

Чрезмерное увлажнение земли приводит к загниванию корневища. Какие мероприятия рекомендуют опытные агротехники? Можно проводить следующие работы:

  1. Обустройство дренажных канав с оптимальными размерами 1х1х1 метр.
  2. Укладка в дренажные ямы крупных камней, которые ускоряют выведение излишков воды.
  3. Заполнение котлованов материалами, пропускающими влагу – старым перегноем, керамзитом, крупнозернистыми песком в равных частях.
  4. Обязательное мульчирование дренажа. К указанному выше составу добавляют 1 ведро древесной золы, смешанной с доломитовой мукой. Кальций в их составе укрепляет корни и создает условия для одревеснения самой лозы.

Виноград рекомендуют высаживать на солнечных участках, чтобы обеспечить его хорошую приживаемость. Ускорить прогревание грунта помогут высокие грядки (50-70 см), расположенные по наклонной линии.
Условия роста лозы считаются нормальными, когда корневые отростки заглублены на 150-200 см в почву и расширены на 300-400 см. Основная часть подземной части должна быть размещена на уровне почвенного горизонта – так она получает доступ солнечных лучей и насыщается питательной смесью органики и минералов.

Ссылка на основную публикацию