Укрывной виноград на горизонтальной шпалере

Укрывной виноград на горизонтальной шпалере



Любительское виноградарство с каждым годом становится всё более популярным. Ряды поклонников солнечной грозди постоянно расширяются, всё больше садоводов принимают решение освоить приёмы ухода за заветной лозой и выращивать урожай сладких ароматных ягод на своём участке.

Опыта и знаний у вновь испечённых виноградарей обычно маловато, но зато есть большое желание заниматься выращиванием полюбившейся культуры, готовность учиться, осваивать новые для них приёмы агротехники по уходу за виноградной лозой.
Осваивая приёмы и способы выращивания виноградного растения, очень часто малоопытные виноградари попадают под влияние сложившихся стереотипов в среде начинающих виноградарей о якобы чрезмерной сложности отдельных агроприёмов в любительском виноградарстве. На самом же деле данные суждения зачастую не имеют ничего общего с реальным положением вещей, но именно они не позволяют малоопытным виноградарям принимать верные решения в вопросах использования наиболее эффективных способов выращивания винограда.

Одним из таких устоявшихся, и несомненно спорных мнений в среде начинающих виноградарей, является вопрос о чрезмерной сложности укрытия лозы на зиму и остальных приёмов выращивания винограда в укрывной культуре.
Досконально не разобравшись с существующими разнообразными способами укрытия кустов и даже не пытаясь оценить их фактическую сложность и трудоёмкость, делаются поспешные выводы о невозможности использования данной технологии, как чрезвычайно трудоёмкой и сложной. Предпочтение отдаётся выращиванию винограда с высокой морозостойкостью и с сомнительными товарными и вкусовыми качествами урожая, но зато без укрытия кустов на зиму.

Очень часто можно увидеть не очень радостную картину, когда в уютном дворе жилого дома имеется добротная, просторная шпалера для винограда, но на ней вместо действительно замечательных высокотоварных кустов столового винограда, вольготно себя чувствуют изабельные сорта, как якобы единственный приемлемый вариант для данного места выращивания винограда.
Казалось бы, что во дворе дома самое место наиболее достойным, красивым и любимым питомцам обширного виноградного племени, но нет, почти во всех дворах наскучившие Изабелла, Лидия, Русский Конкорд и т.п.

Если же виноград и выращивается в укрывной культуре, то преимущественно при формировках кустов в веерной или кордонной форме на вертикальных одно или двухплоскостных шпалерах. О возможности выращивать виноград в укрывном варианте на горизонтальных, арочных шпалерах или перголах многие даже и не слышали.

А между тем выращивание винограда на горизонтальной шпалере с их снятием, обрезкой, увязкой и последующим укрытием на зиму, совсем незначительно отличается от технологии выращивания укрывных кустов на вертикальных шпалерах.
В данном материале хочу поделиться с начинающими виноградарями некоторыми рекомендациями по выращиванию винограда на горизонтальной шпалере во дворе дома, с укрытием кустов на зиму, из своего личного опыта.

Для данной цели наиболее походят сорта винограда с большой силой роста. Слаборослые гибридные формы винограда малопригодны, т.к. на их рост и заполнение шпалеры понадобятся не менее 5-6 лет, к тому же они обычно низкоурожайны.
Желательно выбирать сорта у которых нет проблем с опылением и завязыванием ягод и отсутствует горошение ягод в гроздях. Дело в том, что кроме обязательных работ по подвязке побегов, нормированию побегов и урожая, удалению пасынков, заниматься ещё и доопылением соцветий или приведением гроздей к «респектабельному» товарному виду путём удаления загорошившихся ягод, и всё это находясь в малокомфортной позе с запрокинутой вверх головой и поднятыми руками, занятия весьма утомительные.

Отдавать предпочтение следует гибридным формам винограда устойчивым к вредителям и болезням. Выращивая виноград во дворе дома очень важно количество обработок растений защитными препаратами свести к минимуму. Если всё же обработка неизбежна, то к ней необходимо соответствующим образом подготовиться.

Выполнить временную передислокацию домашнего любимца (Шарика, Тузика и т.п.) с места постоянного обитания в безопасное место. Клумбы с цветами желательно на время обработки прикрыть плёнкой, чего я в предыдущем сезоне не сделал и в результате «Ночная фиалка» на клумбе, которая собиралась цвести и источать свой божественный аромат, почему – то восприняла обработку винограда препаратом от милдью как обработку её гебицидом. По поводу данного произошедшего факта супруга мне очень доходчиво и обстоятельно объясняла, что она об этом всём думает.

А вот сорта винограда, урожай которых склонен к солнечным ожогам ягод, можно смело выращивать при данной формировке, т.к. грозди будут защищены от солнца находясь под пологом листьев. Морозостойкость сорта винограда так же не имеет значения, т.к. мы будем кусты укрывать на зиму.

Теперь о самом важном «ключевом» моменте технологии. Что бы иметь возможность укрывать кусты, нужно правильно сформировать побеги и в первый год после посадки саженца винограда, обеспечить побегам «S» – образный изгиб у самой земли.
Именно за счёт такой формы будущих рукавов куста и обеспечивается возможность укрытия кустов. «S» – образный изгиб молодому побегу придаётся с помощью его подвязки к специально забитому колышку.

Формировать куст винограда в виде одного рукава, выходящего непосредственно из посадочной ямы, который далее по длине имеет несколько разветвлений, не следует, т.к. при такой схеме формировки, в случае выхода рукава из строя, на восстановление куста винограда потребуется несколько сезонов. Оптимальным количеством для данной формировки можно считать 3-4 рукава на куст.

Если высаживается сильный качественный саженец винограда, то в первый же год следует выращивать сразу 2-3 побега, которые в дальнейшем станут будущими рукавами виноградного куста.

Данным побегам придаётся «S» – образная форма и в течении вегетации удаляются все появляющиеся на них пасынки. Осенью оставляем всю вызревшую часть побегов, а невызревшие верхушки удаляем. В таком виде куст укрывается на зиму.

На следующий сезон на каждом из перезимовавших однолетних побегах оставляются только 2-3 зелёных побега, развивающихся из самых верхних глазков, а побеги развивающиеся из остальных глазков расположенных ниже, выламываются.
За счёт свойства полярности виноградной лозы побеги из верхних глазков развиваются очень интенсивно и часто, всего за два сезона, удаётся сформировать костяк куста и разместить зону плодоношения на горизонтальном участке шпалеры.
Подвязку побегов к горизонтальным элементам шпалеры необходимо выполнять исключительно снизу, что в дальнейшем осенью, после удаления подвязки, обеспечит лёгкий съём куста со шпалеры, для его обрезки перед укрытием.

После обрезки куста винограда выполняется увязка побегов. Она делается продвигаясь от основания рукавов к вершине куста, последовательно собирая побеги в пучок и фиксируя их шпагатом, придавая кусту весьма компактную форму. У многолетних кустов длина лозы в увязанном виде получается очень внушительная, нередко 4-5 метров и укрывать такие лозы во дворе дома не очень удобно.

Для того, что бы уменьшить площадь укрытия, увязанная лоза сворачивается в кольцо. Здесь нужно действовать очень аккуратно, без «фанатизма». Диаметр кольца выполняется достаточно большой, что бы исключить возможность возникновения трещин в побегах и их повреждений. Лоза не должна потрескивать при сгибании в кольцо.
После увязки лозы в кольцо обычно выполняю её обработку от болезней и вредителей, используя для данной цели 3% раствор железного купороса.

Укрытие лозы выполняю после наступления устойчивой морозной погоды до -8-10 о С. На кольца лозы вначале укладываю бруски или досточки, а на них гофрокартон от упаковочной тары. Бруски нужны для того, чтобы картон не просел под весом снегового покрова при обильном снегопаде. Сверху картон закрываю полиэтиленовой плёнкой или стеклотканью. Концы плёнки по периметру прижимаю к земле кирпичами. Более подробно с данным способом укрытия кустов винограда можно познакомиться на этом сайте, перейдя по ссылке.

Укрытие получается простым и надёжным. Лоза защищена не только от низких температур, но и от прогрева во время оттепелей в конце зимы или начале весны, т.к. картон устраняет возможность возникновения парникового эффекта.

Интересно, что при использовании такого способа укрытия кустов, ни разу не фиксировал повреждение лозы мышами. Возможно из – за того, что не использую дополнительное укрытие листьями или соломой, в котором мыши охотно устраиваются на зимовку. Возможно так же, что обработанная железным купоросом лоза им не по вкусу. А может всё дело в том, что укрытие выполняю довольно поздно, при устойчивых заморозках, а у мышей просто не хватает терпения ожидать момента укрытия кустов винограда, они вынуждены устраиваются на зимовку гораздо раньше и в других местах.

Попробуйте создать «Виноградный Рай» во дворе собственного дома, воспользовавшись моими советами. Уверяю Вас, что некоторая дополнительная трудоёмкость приведённой технологии с лихвой компенсируется полученным результатом. Вы получите ни с чем не сравнимое море положительных эмоций, удовольствие и удовлетворение от результатов своей работы, созерцая и дегустируя великолепные громадные грозди новейших гибридных форм винограда, выращенных своими руками и украшающих Ваш двор.

Укрывной виноград на горизонтальной шпалере

Беседочная культура винограда (стелажная, пергола) – система ведения кустов на высоких опорах ( 2 – 4 м) с крышей. Первые беседочные конструкции описаны в Ветхом завете. Виноград на беседках сажают по всему миру. Вариантов таких конструкций бесконечно много – основные – галерейные или арочные – состоят из дуговых опор и натянутых между ними горизонтальных рядов проволоки. Перекрещивающиеся вертикальные и горизонтальные элементы конструкции образуют подобие сетки, поверх которой располагают виноградные лозы. Грозди свисают вниз, а сами растения создают подобие зелёного туннеля или шатра, под которым могут располагаться постройки, дорожки, стоянка для машин и .т. п. Сами кусты ведут в крупных формировках – кордонной или веерной.

Ещё о беседочных формировках можно почитать здесь

Веерные формы – для них характерно наличие 3 и более многолетних рукавов расположенных в одной плоскости – плоскости вертикальной шпалеры. Такая формировка позволяет укрывать кусты на зиму почвой, безболезненно заменять многолетние части куста и количество плодовых лоз, регулировать нагрузку урожаем. Эта форма широко используется в мировом виноградарстве. Для укрывного виноградарства больше подходят бесштамбовые формы, для неукрывного – штамбовые.

Верных формировок – много, посмотреть можно здесь

Гюйо – Кипена форма, Гюйо с наклонным штамбом –
форма виноградного куста – состоит из наклонного плеча и расположенного на его верхнем окончании плодового звена.
Саженцы высаживаются рядами на расстоянии 0,7 -0,8 м друг от друга, междурядья могут быть уменьшены до 1 – 1,2 м.
В первый год саженца проводится короткая обрезка, её цель – получить один сильный побег, который станет штамбом куста.
В следующем году побег подвязывается под углом 45* к нижней проволоке шпалеры. Все почки ошмыгиваются, кроме 2-х верхних, из которых вырастут 2 побега для формирования плодового звена.
Осенью верхний из них обрезается длинно, нижний коротко – на 2 – 3 почки. Весной 3-го года длинный побег плодоношения подвязывается дугой к шпалере. Вышедшие из него лозы, по мере роста, подвязываются к 2 -3 проволокам шпалеры и плодоносят. Осенью 3-го года этот побег вырезается. Из двух побегов выросших на сучке замещения – заново формируется плодовое звено.
Формировка предназначена для зон укрывного виноградарства, для бедных почв с недостаточным увлажнением и сортов нуждающихся в длинной обрезке..
Выведение можно посмотреть здесь

Головчатая с рожками – для этой формы характерно наличие сильно разросшегося утолщения – головы, на которой ежегодно создаются короткие рожки. Используется на почвах с низким плодородием.

Кахетинская форма (вариант формы Гюйо).

Состоит из многолетнего штамба, высотой около 60 см, и одной длинной плодовой лозы ( стрелки в 8-10 глазков) и сучка замещения. Шпалера не нужна. Опора куста – колышек. Когда штамб станет мощным, то лозу можно подвязывать прямо к нему.
Длинная обрезка способствует хорошему плодоношению лозы. Прирост высоты штамба медленный из-за наличия сучка замещения – не больше одного междоузлия в год. Из-за изгиба плодоносящей лозы побеги на сучке замещения развиваются очень хорошо. Схема посадки может быть 1 м. в ряду и 1 м. между рядами.

Читайте также:  Однопочковые чубуки (особенности выращивания)

Комбинированные формировки – способ выведения виноградного куста в зонах с неустойчивыми зимами.

В таких местах в тёплую и сырую зиму под укрытием глазки гибнут от выпревания или вымокания, а в холодную неукрытые части вымерзают .

Идея проста – одна часть куста формируется как неукрывная, а другая как укрывная. В зависимости от природных условий местности и индивидуальной морозоустойчивости сорта, укрывная и неукрывная части могут быть разными по объёму. В южных зонах, где зимнии морозы редкость, укрывная часть иногда представлена только одним страховочным плодовым звеном, а неукрывная составляет около 80 % лозы. В более северных районах неукрывная часть может представлять собой один штамб с парой плодовых стрелок, а основная часть сформирована в форме приземного веера. Варианты подскажет виноградарю опыт, который “сын ошибок трудный”.

Так или иначе, основная задача такой формировки – при любом характере зимы получить урожай и, сохранившиеся в полной целостности, глазки для восстановления утраченных частей куста.

Виноград на кольях – система ведения насаждений с опорой на колья. Один из самых древних методов, использующийся по сей день. В зависимости от формировки подвязывается куст к одному, нескольким или как, например для большой донской чаши – к 20 – 30 кольям. Густота стояния кустов зависит от силы роста сорта. Эффективна в настоящее время на сухих и малоплодородных участках, где сооружение шпалеры удорожит и так небогатый урожай.

Малгари (добиро, бабило, альберата) культура винограда на деревьях. Один из самых древних способов описанный ещё античными авторами. В качестве опоры используют декоративные или лесные породы деревьев. В южных странах кусты сажают рядом с шелковицами, маслинами или хурмой. На гектаре размещают 400 – 500 плодовых деревьев, возле каждого сажают виноградную лозу, которая заплетает ствол и ветви, лозы с гроздьями свисают вниз. Между деревьями высаживают однолетние культуры. Недостаток такой формы – трудно проводить уход и защиту растений.

Обрезка Мароже – не имеет строгой формы, удаляются слабые, больные, поломанные ветви. Самые лучшие обрезаются длинно и идут на плодоношение, остальные обрезают коротко – на сучки замещения. После плодоношения лозы обрезают коротко – на сучок. Лозы (4 или 8) горизонтально или поникло подвязывают к 2 – 4 нижним проволокам шпалеры, ещё 2 проволоки служат для подвязки зелёных побегов.
Эта форма подходит для очень богатых почв – нагрузка глазками очень большая, очень длинная обрезка, быстрое омоложение частей куста способствуют высокой урожайности, она может достигать 450 кг/сотки.

Найфена форма – оригинальная высокоштамбовая форма. Состоит из двух ярусов кроны со свободным свисанием прироста. Используется двухпроволочная шпалера. Оба яруса кроны куста могут быть сформированы на одном штамбе. Первый ярус размещается на высоте 90 – 100 см, второй ярус на высоте 1,50 – 1,75 м. Если каждый ярус формировать из разных саженцев или выводить штамбы из одной точки у основания куста, то ярусы будут развиваться равномерно. Обрезка плодовых лоз выполняется на 4 – 7 глазков. Дальнейший уход заключается в удалении поросли. Очень продуктивная форма для зон неукрывного виноградарства и жаркого климата.

Укрывной виноград на горизонтальной шпалере

В этой статье я хочу предложить читателям собственную идею организации укрывного виноградника на горизонтальной шпалере. Несколько лет назад я перевел свой виноградник на Г-образные шпалеры, а чтобы повысить устойчивость всей конструкции связал ряды по верху между собой профильной трубой. В итоге получившаяся конструкция позволяет вести как свисающий прирост так и горизонтальный, при этом укрытие кустов на зиму не представляет сложности.

Не только теория, но и практический опыт подтверждают, что горизонтальная система ведения кустов винограда обеспечивает наилучшую производительность виноградника. Это утверждение справедливо для регионов с любыми климатическими условиями, а в традиционно виноградарских регионах горизонтальное выращивание столовых сортов винограда является стандартом. Однако, большинство наших виноградарей по прежнему не используют очевидные возможности увеличения урожайности виноградника. Кого-то пугает сложность укрытия громоздких кустов, кому-то кажется, что беседочные кусты обязательно займут больше места, а площадь участков у нас, зачастую, очень ограничена.
В статье я предлагаю вам вариант ведения укрывного винограда комбинированным способом, он объединяет практичность вертикальной шпалеры с продуктивностью горизонтальной. Такие кусты займут места не больше, чем шпалерные, и будут также легко сниматься для зимнего укрытия.

Что касается урожайности, то я не стану здесь тратить время на доказательства очевидного. Тем у кого есть сомнения по поводу целесообразности горизонтальной системы ведения винограда рекомендую попробовать самостоятельно вырастить хотя бы один куст на беседке, и вы сами убедитесь, что это именно то, что нужно вашему винограду.

На фото куст винограда, который уже был показан на страницах сайта неоднократно. Он занимает всего восемь квадратных метров площади над двором, и дает ежегодно не менее 40кг урожая (до 60-ти кг в отдельные годы).

Рассмотрим конструкцию шпалеры. По сути это несколько рядов простых одноплоскостных шпалер, связанных для жесткости между собой в верхней части.

Высота конструкции 1,9м выбрана из соображений удобства работы с побегами винограда, она может быть изменена под рост виноградаря. Нижняя проволока находится на расстоянии 0,9м от верха шпалеры, расстояние от неё до земли может изменяться в зависимости от выбранной общей высоты конструкции. Расстояние между вертикальными плоскостями 2,4-2,6м. Ширина шпалеры не указана т.к. она может быть любой, от трёх метров (под один куст) и более, в зависимости от конфигурации вашего участка. Ориентация по сторонам света в данном случае не имеет большого значения.

На следующем рисунке оранжевым цветом показаны горизонтальные перекладины, служащие опорой для зеленых побегов винограда:

Перекладины могут быть изготовлены из профильной трубы 20*20мм, арматуры, а в случае если конструкция достаточно жесткая то можно использовать натянутые тросы или проволоку. Расстояние между перекладинами 35-40см.

Следующий рисунок поясняет принцип расположения укрывного куста винограда на шпалере. Нижняя проволока служит опорой для плеча кордона, на вторую подвязаны плодовые лозы, к третьей проволоке и выше крепятся зеленые побеги.

Фактически, это гибрид вертикальной и горизонтальной шпалер. Так мы можем использовать практичность вертикальной шпалеры одновременно с эффективностью горизонтальной. Зеленые побеги прироста условно показаны без листьев. Весной с началом вегетации побеги растут вертикально, это упрощает подвязку, снижает потери от ветра (кто выращивает горизонтальные кусты, тот знает сколько хрупких побегов может сломать ветер в начале их роста). Зона плодоношения, как и многолетние части куста, оказывается на вертикальной части шпалеры. При достижении верхней плоскости побеги винограда укладываются в горизонталь в нужном направлении. На этом этапе потребуется ручная подвязка. В дальнейшем побеги растут горизонтально, сами фиксируются усиками за перекладины и не требуют подвязки (по опыту).

Для более “мягкого” перехода побегов с вертикальной плоскости в горизонтальную угол изгиба можно “скруглить” вручную, направив побеги от третьей проволоки на нужную горизонтальную перекладину, например, под углом 45 градусов.

Когда прирост на горизонтальной части будет достаточно длинным он неизбежно затенит собой вертикальную часть шпалеры в зоне гроздей. Это не является проблемой, скорее наоборот. Старые листья в районе гроздей к этому времени можно полностью удалить, они уже отслужили свой срок. Их удаление улучшит вентиляцию гроздей, снизит риск поражения оидиумом. По мере заполнения горизонтальной плоскости зелеными побегами грозди окажутся прикрытыми от солнечных ожогов.

Следующий рисунок иллюстрирует все этапы развития куста на описанной шпалере:

В центре показано как куст винограда подвязывается к шпалере весной, также он выглядит осенью после обрезки. Слева куст в течение вегетации (зеленые побеги условно показаны без листьев и гроздей). При указанных на схеме размерах шпалеры длина побегов может достигать трёх метров, это хороший показатель для столового винограда, причем, весь молодой прирост полностью открыт для солнечного освещения в течение дня. Справа показан принцип укладки куста на землю перед зимним укрытием. Куст укладывается на бок благодаря скрутке длинного штамба вокруг своей оси. Плодовые звенья оказываются расположенными параллельно земле, что дополнительно упрощает укрытие. Подробнее о формировках с длинным штамбом можно почитать здесь .
Одноплечий кордон приведен в пример только как один из возможных вариантов. Вы можете использовать двуплечий кордон, который описан в статье о формировках, или любой другой вариант, который позволит укладывать высокий куст на землю. Чтобы штамб был долговечным он должен иметь длину не менее двух метров, он же станет хорошим запасом многолетней древесины. Для привитых кустов предпочтительнее сформировать штамб из подвоя, а прививку сделать выше, в месте перехода формировки в плечи.

Как видите, укрывной куст винограда на описанной горизонтальной шпалере занял такую же площадь, какую он занимал бы на обычной вертикальной шпалере. Причем, в вертикальном варианте невозможно было бы обеспечить полное освещение прироста в течение всего дня, здесь же мы “вытащили” прирост наверх, и использовали площадь междурядий со стопроцентной эффективностью.

Длительный опыт работы с беседочными кустами винограда показывает, что такая схема не затрудняет проведения хим обработок, и не увеличивает количество ручного труда. Напротив, высокие кусты меньше поражаются болезнями, чаще всего достаточно обрабатывать фунгицидами только нижнюю часть куста. Меньше работы по подвязке побегов, меньше зеленых операций. Я экспериментировал с некоторыми кустами на беседках, вообще не проводил зеленых операций в течение сезона, позволяя кусту нарастить мощную листовую “шапку” наверху, и не заметил в результате никаких негативных последствий. Действительно важно обеспечить хорошую вентиляцию гроздей, чтобы снизить вероятность развития грибковых болезней, в описанной схеме ведения кустов сделать это очень просто.

Укрывной виноград на горизонтальной шпалере

1. Горизонтальный кордон с наклонным штамбом.

Это форма виноградного куста, характеризующаяся наличием наклонного штамба под 45°, несущего в верхней своей части плодовое звено. Используется преимущественно для сильнорослых кустов с длинной обрезкой лоз.

Горизонтальный кордон с наклонным штамбом (одноплечий)

На кустах, обрезанных по форме одно-двухплечий кордон применяются 4 ряда проволоки и высота шпалерных столбов 2,2 м.

Первый ряд проволоки располагают на уровне 60 см от поверхности земли.

Второй ряд, основной плодовый, на уроне 1 м от земли. Такое расположение кистей для зоны укрывного виноградарства, служит дополнительной защитой от весенних утренних заморозков, ввиду более высокой температуры ночью, при удалении от поверхности земли. Помимо этого кусты удобно обслуживать.

Высокий плодовый ряд

Третий и четвертый ряд на расстоянии 50 см от предыдущего соответственно.

При обрезке кордона остается значительное количество многолетней древесины, из-за наличия большого штамба куста, расстояния от головы (основания) куста до зоны ежегодной обрезки.

При такой формировке возможна нагрузка побегами на плечо до 12 шт . Если шпалера двухплоскостная, возможна формировка четыре плеча с нагрузкой до 18 побегов на каждом, в зависимости от плодородия почвы и особенностей сорта.

Расстояния между кустами при одноплоскостной шпалере 3 метра, при двухплоскостной шпалере 4 м.

Ширина междурядий не менее 1,5м, при двухплоскостной шпалере 2 м.

При двухплечной или четырехплечной формировке, на сильнорослых кустах, возможна обрезка без сучка замещения, на плодовую стрелку.

Двухплечий горизонтальный кордон с наклонным штамбом

Кордон удобен для укрывных виноградников первые 4-5 лет, но с возрастом, существует постоянная опасность разрыва тканей старой древесины у основания куста, в процессе их укрытия.

При утолщении многолетней лозы до 6-8 см в диаметре, необходимо в течение следующего сезона выгонять новое плечо для замены.

Элементы кордона используются при разработке других комбинированных форм кустов, применяющихся в условиях укрывной культуры винограда.

Рассмотрим формировку двухплечий горизонтальный кордон с наклонным штамбом без сучка замещения.

Осенью — весной 1 года высаживается саженец, на котором проводится короткая обрезка на 2 почки с тем, чтобы вызвать сильный рост 2 мощных побегов. Все остальные появляющиеся, выламываются.

За лето-осень выгоняется два мощных побега.

Читайте также:  Куст винограда на двух корнях

Если побеги сильные выгнать не удалось, проводится обрезка на обратный рост, то есть каждый побег вновь обрезается на 2-х почки, а весной на каждом удаляется одна, более слабая. При этом теряется год.

Обрезка на обратный рост

Весной 2-го года каждый побег обрезают на длину плеча 10-12 почек и подвязывают к нижней шпалерной проволоке (под углом 45°), а продолжение плеча размещают на 2 проволоке.

После пробуждения почек удаляют все глазки, начиная от головы куста до пересечения лозы со второй поволокой — это будет многолетняя часть плеча. При появлении 5 листа проводят обломку по плодоносящей части рукава всех вниз растущих глазков.

весна 2 года -обломка

Летом 2 года оставляют 1-2 сигналки на последних лозах.

Осенью 2 года делают обрезку, оставляя по 2 лозы на плечо. Одна для продолжения кордона на 10-14 почек, вторая для перекрытия пространства над головой куста на 6-8 почек.

Осень 2 года-обрезка

Весной 3 года двулетние плечи подвязывают к 1 проволоке, а плодовые лозы располагают на 2 проволоке.

После появления побегов, поводят их выломку на многолетней древесине полностью, а на плодовой лозе удаляют вниз растущие глазки.

Летом 3 года получают урожай, нагружая в соответствии с коэффициентом плодоношения сорта, либо по состоянию куста.

Лето 3 года урожай

Осенью 3 года делают обрезку плодовых лоз: длинные на 10-14 почек, короткие на 6-8 почек.

Формировка считается законченной, когда плечо кордона достигает следующего куста.

Ежегодная обрезка выполняется на плодовую стрелку, без сучка замещения. Это означает, что элементом продолжения роста куста будет не сучок замещения, а отплодоносившая лоза.

Осень 3 года и все последующие года — обрезка

2. Принцип проводящей линии лозы.

Чтобы увеличить долговечность кордона при его формировании и обрезке, следует избегать разносторонних ран, наносимых лозе, поэтому лишние побеги на нижней стороне кордона удаляют путем обломки в начале их развития.

При наличии лозы замещения важно соблюдать принцип — раны с одной стороны, а замещающий элемент — ниже отплодоносившей части.

Таким методом можно избежать нанесения некротических ран на многолетней древесине, препятствующих движению соков.

3. Штамб, выполненный кольцом.

Штамб куста рассматривается, как часть его древесины от поверхности земли, до первого ответвления.

Высота и положение штамба меняются в зависимости от требований предъявляемых:

А. К качеству продукции:

— устойчивости сорта против гниения,

Б. Условий произрастания:

— укрытия кустов на зиму

Выполнения второго пункта требований жизненно важно для виноградника, поскольку самостоятельно влиять на изменения условий произрастания, виноградарь может лишь очень опосредовано.

Используя высокий штамб при формировке куста, можно добиться минимум вредного влияния заморозка и влажности климата.

Но уже на четвертую-пятую вегетацию, когда толщина древесины достигает 5-6 см в диаметре, становится ясно, что высокий штамб имеет обратную сторону вопроса.

При укрытии кустов на зиму, пригибая штамб к земле и пришпиливая его, очень часто можно услышать характерный звук потрескивания лозы. Это звук разрыва не только лубяной части древесины, но и внутренних волокон лозы. О серьезности повреждений вы узнаете в дальнейшем, по развитию почек на этой лозе.

Чтобы добиться выполнения требований предъявляемых к качеству продукции и одновременно избежать травмирования многолетней древесины, я решила применить, с целью эксперимента, формировку штамба куста в виде кольца.

Это позволит легко изменять угол наклона штамба в пространстве, при весенних высоких подвязках на проволоку и укрытии куста на зиму.

Из существенных недостатков этого способа надо отметить то, что вследствие сильного изгиба, более чем на 90°, нарушается нормальное состояние сосудов древесины. Из-за сжатия волокон внутри дуги затрудняется сокодвижение и значительно ослабляется рост побегов за изломом.

Чтобы изгиб был незначительным я выбрала форму круга и расположение плодовых лоз по внешней окружности, ткани которой не испытывают на себе сжатия.

При незначительном изгибе будет уменьшаться рост побегов на поворотной (внутренней) части древесины, при этом загиб плодовых лоз дугой усиливает развитие зеленых побегов в верхних глазках дуги.

Поэтому при формировке кольца нужно следить за правильным положением первого глазка, из которого будет создаваться продолжение кордона. Он должен располагаться только на внешней линии продолжения окружности.

Диаметр такой окружности должен быть не менее 30-33 см, при длине сгибаемой лозы 1 м.

Рассмотрим формировку кольца.

Кольцо делается на каждом рукаве. Выводить кольцом можно 2 рукава в сезон, в зависимости от формировки.

В первый год выгоняется 2 лозы не менее 1 м длиной. Осенью придаем форму окружности и в таком виде укрываем.

Весной 2 года конец лозы подвязывается к первой проволоке и за лето,из последнего наружного глазка, выгоняется по одному мощному побегу, все остальные удаляют, в том числе образующиеся пасынки.

Оставляем по 1-2 сигнальные гроздочки.

Осенью 2 года делается обрезка на 10-12 почек и, не меняя формы кольца-штамба, укрывается.

Весной 3 года кольцо подвязывают к первой проволоке, а плодоносящие лозы ко второй проволоке.

После прорастания глазков удаляют всю поросль с кольца, а на плодовой части делают обломку всех вниз растущих глазков.

Весна-лето 3 года

Летом получаем урожай в соответствии с рассчитанной нагрузкой.

Осенью 3 года делают формирующую обрезку на плодовую стрелку.

Укрываем куст легко, не травмируя штамб, так как теперь его можно легко перемещать в плоскости.

Осень 3 года обрезка

В дальнейшем куст ведется по форме горизонтального кордона, рассмотренного ранее.

4. Свисающий прирост.

Для очень жарких регионов, в целях защиты гроздей от палящих лучей солнца, высокие шпалеры могут быть сделаны наклонно или иметь дополнительную наклонную плоскость, чтобы плодовые лозы могли свободно свешиваться и притенять грозди.

Умный виноградник: формировка на шпалере или беседке

В предыдущей статье мы определились, что формировать виноградный куст несложно — главное, понять основные принципы. В этой статье продолжим разговор и выясним, как сформировать молодые кусты на шпалере либо на беседке, и как дать кусту нагрузку для получения оптимального урожая.

Сегодня на многих виноградниках принято выращивать кусты, применяя горизонтальную низкую формировку на шпалерах, которая достаточно удобна и проста в уходе, такие кусты легко укрывать на зиму. Однако следует отметить, что низкие шпалеры имеют ряд существенных недостатков, из-за которых применяются всё реже и реже. Во-первых — это близость к почве, из-за чего виноградные кусты страдают от сорняков, недополучают солнечного света и плохо проветриваются. Во-вторых, практика показывает, что таким образом сформированный куст отличается плохой зимостойкостью, чаще страдает от милдью и плодовых гнилей и требует постоянного ухода летом. Поэтому, учитывая все вышеописанные недостатки, опытные виноградари сегодня формируют молодые кусты, используя высокие штамбы и широкие междурядья. Давайте разберёмся, в чём заключаются преимущества такой техники и как правильно сформировать молодой куст, используя высокие шпалеры или беседку.

Основные преимущества высокоштамбовых кустов

Специалисты, изучая историю развития виноградарства, говорят о том, что виноградники древних времён низкими не были. Понижать уровень формировки стали уже во времена глубокой вспашки земель, которая привела к потере почвой запасов калия. А это, в свою очередь, отразилось на зимостойкости кустов — виноград стал плохо переносить морозы, поэтому его понадобилось укрывать на зиму, а это удобнее делать, если кусты расположены близко к земле.

Однако такая формировка противоречит природе винограда в принципе, поэтому негативно сказывается на его состоянии. Опытные виноградари, изучив вопрос, предложили другую технику, позволяющую кустам расти в соответствии с их естеством. И эта формировка быстро оправдала себя — вдвое увеличился урожай, и значительно удешевилось производство.

Суть высокоштамбовой формировки заключается в следующем: куст представляет собой одну горизонтальную ветку, расположенную на высоте около 1,3–1,5 метра. Между кустами — 1,5 метра, а между рядами — 3,5 метра. Давайте выясним основные плюсы такой техники устройства виноградника:

  1. На высоте 1,5 метра немного теплее, поэтому виноград лучше переносит пониженные температуры и его можно не укрывать на зиму, а если сорт отличается низкой зимостойкостью, то можно такой виноград просто обмотать плёнкой или бумагой прямо на шпалере.
  2. Молодые побеги и кисти на такой высоте почвы не касаются. Это уберегает их от заражения милдью и от загнивания. А ещё, побеги в данном случае не нужно подвязывать. Кроме того, на такой высоте кусты хорошо проветриваются и получают максимальное количество солнечного света, почва под ними просыхает лучше. А это значит, что не будет вспышек грибковых заболеваний. Сформировав виноград таким образом, можно ограничиться одной-двумя обработками в год, а устойчивые к болезням сорта можно вообще не опрыскивать.
  3. С высокоштамбовыми кустами гораздо удобнее работать — не нужно наклоняться, ведь виноград будет расположен на уровне вашей груди.

При формировке высокоштамбовых кустов важно соблюдать следующее правило — ширина междурядья должна быть в полтора раза больше, чем высота шпалеры (если высота 2,2 метра, то между рядами следует оставлять не менее 3,5 метра). Именно такая ширина позволяет побегам и кистям свободно свисать по бокам и при этом не испытывать недостатка солнечного света, а это означает, что ваши кусты всегда будут хорошо развитыми, здоровыми, морозостойкими, и будут давать стабильные высокие урожаи. Кроме того, при такой ширине междурядья можно использовать для выращивания других растений, что особенно важно, если у вас небольшой земельный участок. О том, какие культуры можно высаживать рядом с виноградом, мы говорили в статье «Умный виноградник: как правильно посадить виноград».

Формируем высокоштамбовый куст правильно

Итак, у нас в школке растёт хорошо укоренившийся саженец — как укоренить виноград, мы рассказывали в статье «Умный виноградник: укоренение без проблем». В первый год он будет отращивать побег, который и станет основой куста. К осени этот побег может вырасти на 1–2 метра, в зависимости от условий. При пересадке его необходимо обрезать очень коротко — на 2–3 почки. Если этого не сделать, то весной все почки начнут расти, выкинут новые побеги и листья, а хорошо развитой корневой системы ещё не будет, в результате чего куст будет испытывать сильную недостачу влаги и может засохнуть (рисунок 1).

рис. 1

В середине весны следующего года высаживаем на постоянное место обрезанный сучок, из которого в течение лета вырастут несколько побегов. Верхний побег — самый сильный, его оставляем как основу, другие полностью тоже удалять не стоит (чем больше листьев, тем быстрее разовьётся мощная корневая система). Но для усиления верхнего лидера боковые побеги нужно будет прищипнуть над вторым-пятым листом (рисунок 2).

рис. 2

Таким образом, к осени второго года получим первую лозу, длина которой должна составлять 1,5–2 метра. Обрезаем эту лозу до уровня первой проволоки и укрываем на зиму (рисунок 3).

рис. 3

Весной следующего года начинаем вертикальную формировку — возле саженца втыкаем в почву деревянную рейку или кусок арматуры и привязываем его к нижней проволоке, затем к этой рейке подвязываем нашу лозу. Если сорт вашего винограда не отличается морозостойкостью и требует укрытия на зиму, то рейке, а, соответственно, и саженцу придаётся наклон. Далее в течение лета закрепляем на проволоке растущие из верхушки куста побеги, при этом ничего не прищипываем и не пасынкуем — куст так наберёт силу и хорошо разовьётся. В это время удаляем только побеги, растущие из нижней части.

Осенью у нас будет 5–6 лоз, выросших из припочвенного сучка. Сучок снова обрезаем, оставляя пару почек на нижней лозе, а самую сильную из верхних лоз сгибаем и подвязываем к нижней проволоке на высоте 1,4–1,5 метра над землёй. Получаем основу куста, его скелет, на котором в будущем каждый год и будут формироваться наши головы и сучки (рисунок 4). Как правильно сформировать голову, мы разбирались в статье «Умный виноградник: формировка и обрезка».

рис. 4

На третий год наша голова даст первый урожай и обрастёт новыми побегами, которые также выламывать не следует. К осени получим примерно с десяток новых лоз, из которых далее будем формировать нужное количество голов. При этом не следует забывать, что если объём шпалеры небольшой, то нагрузку куста каждый год следует увеличивать не более чем вдвое, то есть, если было 9 глазков, то оставляем не больше 18.

Читайте также:  Ремонт виноградника: раскорчевка кустов

Некоторые виноградари при возобновлении голов пользуются следующим правилом — число глазков на лозе не должно превышать её толщину в миллиметрах. Обычная толщина нормально развитых лоз может составлять от 7 до 10 мм, а значит, и глазков на таких лозах нужно оставлять столько же.

Итак, основной принцип понятен. Далее, после освоения теории, неплохо было бы закрепить все эти знания на практике. Если есть такая возможность, посетите виноградники ваших знакомых или соседей по даче и внимательно к ним присмотритесь, чтобы увидеть всё то, о чём уже прочитали.

Кроме формировки на шпалерах, существует техника выращивания винограда на беседках, такая формировка отличается своей неприхотливостью и простотой.

Виноград на беседке

Выращивать виноградный куст на беседке ещё проще, чем на шпалере. В данном случае виноград сначала растёт вверх, что и является его природным состоянием. Места много, и сдерживать рост нет никакой необходимости. Основная формировка при выращивании на беседке будет сводиться к выращиванию голов через каждые полтора метра куста по высоте и ширине.

Практика показывает, что кусты, выращенные на беседке, обычно втрое сильнее, и могут нести огромную нагрузку, по сравнению с таким же сортом, сформированным на шпалере — главное, обеспечить куст солнечным светом и наличием свободного пространства.

Учитывая, что сформированные на беседке кусты укрыть на зиму будет проблематично, таким образом лучше выращивать морозостойкие сорта — Молдова, Лидия, Изабелла, Кеша, Восторг, Декабрьский и другие.

Однако выращивание виноградных кустов на беседке имеет некоторые недостатки:

  • Как уже отмечалось, так не получится вырастить виноград, требующий укрытия на зиму.
  • Конструкция беседки, как правило, нерациональна для таких целей — стены вертикальные, а крыша располагается достаточно высоко. С таким виноградом просто неудобно работать, требуются дополнительные приспособления, стремянка, например.
  • Некоторые ошибочно считают, что виноград на беседке вообще формировать не нужно. В результате куст очень быстро уходит вверх под крышу, образуя непролазные кущи, а боковых веток, как правило, даёт крайне мало. Через один-два года разобраться с таким виноградом будет очень сложно, и из-за трудностей в формировке многие огородники обрезают его просто на сучки. Из-за этого теряется зимостойкость и ухудшается качество и количество урожая.

Дабы избежать всех этих сложностей, рекомендуется выращивать виноград на беседках особой конструкции — наклонных. Наклонную беседку легче выстроить, да и материала на неё идёт в разы меньше.

Наклон необходимо делать на 45 градусов, со скатом на юго-восток, юг, или юго-запад, таким образом, виноград получит больше солнечного света. На наклонных стенах лозы растут лучше, чем на горизонтальных. С таким виноградом удобно работать, его можно без проблем укрыть на зиму. Дело в том, что на наклонной беседке лозы подвязывать специально не нужно, они сами цепляются усиками за опору. Для утепления нужно просто сдёрнуть виноград с конструкции и укрыть имеющимся материалом. Более подробно о подготовке виноградных кустов к зиме мы поговорим в следующей статье.

Кроме того, наклонная беседка тени даёт гораздо больше, чем обычная, да и смотрится она очень уютно.

Как дать кустам правильную нагрузку

Опытные виноградари в один голос твердят, что только нормальная нагрузка позволит получить максимально возможное количество урожая, а куст при этом не будет болеть, будет хорошо зимовать и развиваться. Что же такое правильная нагрузка и почему она так важна?

Обрезанные до самых веток, недогруженные виноградные кусты урожая дают совсем мало, а только выгоняют мощные побеги и сочные листья. Перегруженные же кусты дают много мелких гроздей, при этом сильно болеют и плохо развиваются, а некоторые лозы гибнут при первых же морозах.

На практике опытными мастерами выработаны нормы, которых необходимо придерживаться при формировке для обеспечения правильной нагрузки на куст:

  1. На высокоштамбовом шпалерном кусте при расстоянии между кустами в два метра и ширине междурядий в 3–3,5 метра после осенней обрезки необходимо оставлять по 30–40 глазков на трёх-четырёх головах.
  2. Виноград на беседке может нести нагрузку в 3–4 раза больше, в зависимости от наличия свободного пространства. На таких кустах осенью можно оставлять до 160 глазков.

Общая нагрузка каждого отдельно взятого куста высчитывается по формуле — число сильных лоз умножаем на 3 и прибавляем число средних лоз, умноженное на 2.

Следует отметить, что разные сорта по-разному переносят перегрузки. Спокойно к ним относятся Восторг, Молдова, Кеша 1 и Кеша 2, Ромулус и другие. А вот Муромец, Кишмиш, Декабрьский при большой нагрузке дают мелкие кислые ягоды, и на следующий год нуждаются в обязательном отдыхе. Как правильно выбрать подходящий именно для ваших условий сорт винограда, мы рассказывали в статье «Умный виноградник: основы основ».

Регулируем размер кистей

Придерживаясь простых правил, можно регулировать размер кистей, в зависимости от желания и необходимости. Для получения крупных кистей необходимо:

  1. Удалить половину кистей будущего урожая на стадии гороха — остальные наберут их массу, и урожай не уменьшится, а его качество улучшится.
  2. Правильно поливать и подкармливать кусты, без этого крупных кистей не будет. О технологии полива и подкормки мы подробнее поговорим в следующих статьях.
  3. Удалять все лозы, которые тоньше карандаша, а кисти оставлять на половине самых сильных побегов.
  4. Не опылять кисти искусственно.
  5. Над вызревающими гроздьями нужно оставлять много листвы.

Если вы желаете получить кисти обычного размера, то оставляйте по одной на каждом нормальном побеге. В данном случае гроздей будет больше, а их размер — меньше.

Если вам нужно максимум кистей, и не важен их размер, это актуально обычно для винных сортов, необходимо:

  1. Не ограничивать пространство — пусть виноградный куст растёт, пока есть место, чем больше лоз, тем больше кистей.
  2. Оставлять лозы на 10–20 глазков, при этом к каждой лозе сучок обязателен.
  3. Лозы тоньше карандаша лучше удалить.

Итак, мы разобрались, как сформировать высокоштамбовый куст из укоренённого черенка на шпалере или на беседке, выяснили преимущества этих технологий. Теперь выбор за вами — здесь всё будет зависеть от желания и имеющихся возможностей. Важно не только правильно сделать головы, но и дать кустам правильную нагрузку, тогда при соблюдении простых правил можно будет регулировать размер и количество кистей по вашему желанию. В следующей статье поговорим, как правильно подготовить виноград к зиме. Продолжение следует…

Опасные ошибки при укрытии винограда на зиму

Автор: Наталья 21 февраля 2019 Категория: Плодово-ягодные растения

Не все начинающие виноградари знают, как следует готовить эту культуру к зимовке и как правильно ее укрывать. А ведь от этого зависит не только здоровье и урожайность, но иногда и жизнь лозы. Мы расскажем вам о самых распространенных ошибках, совершаемых садоводами-любителями при подготовке винограда к зиме, чтобы вы, укрывая свой виноградник, сумели их избежать.

Содержание

Основные правила подготовки винограда к зиме

Когда следует укрывать виноград

В регионах с теплыми зимами виноград можно и не укрывать, но если культуру выращивают на Урале, в Поволжье или в средней полосе, где зимой часто случаются резкие перепады температур, то надежное укрытие необходимо. Конкретные сроки организации укрытия для винограда зависят не только от климата местности, но и от погоды в текущем сезоне, однако вы можете ориентироваться по следующим показателям:

  • лоза может выдержать понижение температуры до -15 ºC, но при двадцатиградусных морозах на ней погибнут все глазки;
  • корни винограда боятся морозов еще сильнее, чем побеги и глазки: при длительном промерзании земли до -6 ºC мочковатые части корневой системы сильно повреждаются и уже практически не восстанавливаются, что приводит к гибели куста.

Из этого следует, что в местах, где случаются морозы до -20 ºC и ниже, укрытие винограда обязательно, а там, где зимой температура не опускается ниже -15 ºC, его можно не укрывать, однако прикорневой участок желательно замульчировать.

Мероприятия по подготовке винограда к зиме

После уборки урожая виноградную лозу подвергают санитарной обрезке, чтобы она не кормила зимой больные или пораженные вредителями побеги, которые все равно рано или поздно придется удалить. Кроме того, следует обрезать все молодые, невызревшие отростки, поскольку у них нет шансов пережить зиму. Сразу после обрезки необходимо провести профилактическую обработку виноградника от болезней. Для этого применяют трех- или пятипроцентный раствор медного или железного купороса.

Опрыскивание виноградника проводят в безветренный день при температуре воздуха не ниже 5 ºC, поскольку при более низкой температуре эффект от обработки нивелируется.

Обрезанные и обработанные фунгицидом виноградные кусты подкармливают смесью сернокислого калия и древесной золы. Однако следует помнить, что этой культуре необходимы регулярные подкормки в течение всего сезона.

В составах для подкормки винограда не должно быть хлора!

После подготовительных процедур из-под кустов убирают мусор и растительные остатки, которые можно заложить в компост или утилизировать другим способом.

Укрытие для винограда

В зависимости от климатических условий существует три способа защиты виноградника от холодов: окучивание, частичное укрытие и полное укрытие.

Окучиванием обычно защищают от низких температур неморозостойкие сорта винограда, выращиваемые в южных регионах. Осуществляется эта процедура следующим образом: после обрезки, обработки фунгицидом и подкормки виноградника удобрениями вокруг каждого куста делают земляную насыпь высотой от 10 до 25 см, которую затем увлажняют. Окучивать нужно также саженцы первого года: их пригибают к земле в направлении роста, фиксируют в этом положении, после чего насыпают на основание холм земли высотой до 20 см.

Чтобы не оголять корневую систему кустов, землю для окучивания берут из борозд, сделанных в междурядьях на расстоянии 1,5-2 м от кустов. Весной в эти борозды будет стекать талая вода, увлажняя почву в винограднике, но корни растений при этом замокать не будут.

В средней полосе, если по прогнозам зима будет не очень холодной, практикуют частичное укрытие виноградных кустов, при котором защищают от морозов только рукава, основание плодоносных побегов и стволы, то есть органы, расположенные близко к земле. Их укутывают нетканым материалом, причем толщина укрывного слоя должна быть не менее 4 см. Преимущество частичного укрытия в простоте исполнения, но надежным его не назовешь: при сильных морозах такой способ утепления не спасает.

Самым надежным является полное укрытие винограда, выполняемое воздушно-сухим способом. Подготовленные к зимовке лозы снимают со шпалер и укладывают на землю, предварительно застланную мульчей из опилок, сухих листьев, лапника, досок или другого органического материала, который нужен для того, чтобы растение не соприкасалось с землей. В зависимости от силы прогнозируемых морозов толщина мульчирующего слоя может составлять от 2 до 4 см. Кусты закрепляют в лежачем положении и засыпают соломой, тонким хворостом или лапником, а сверху накрывают защитным нетканым материалом – спанбондом, лутрасилом, агроспаном или полиэтиленовой пленкой, после чего края полотна придавливают к земле камнями или кирпичами, чтобы укрытие не снесло ветром, а поверх пленки насыпают слой земли. Если зимой на укрытие упадет снег, он станет дополнительной защитой винограда от морозов.

Каких ошибок нельзя допускать

Все эти ошибки могут привести к таким печальным последствиям, как развитие инфекций, гибель глазков и корней, что неизменно влечет за собой снижение урожая. Молодые саженцы могут погибнуть. Чтобы этого не случилось, внимательно изучите приведенную в статье информацию и закрепите ее во время просмотра следующего видеоматериала:

Ссылка на основную публикацию