Что будет, если черенки посадить «вверх ногами»?

Укоренится ли черенок винограда вверх ногами (пяткой вверх)?

При укоренении черенков винограда, у начинающих виноградарей случается ошибка в определении верха черенка. Тогда черенок ставится на укоренение вверх ногами, а точнее пяткой вверх. Укоренится ли такой черенок винограда? Я провел опыт, поставив на укоренение стандартно подготовленные черенки нескольких сортов. Только установил их в воду наоборот, пяткой вверх. В результате побеги поzвились на всех черенках, а корни не появились в течении более полутора месяца.

Выводы:

• Укоренение перевернутых пяткой вверх черенков маловероятно;
• Если черенок укоренился, то велика вероятность того, что посажен он был правильно и беспокоиться не о чем.

Как определить верх черенка винограда?
Я буду рад, если вы выскажете в комментариях свое отношение к использованию стимуляторов корнеобразования при укоренении черенков, а также поделитесь личным опытом их использования.

Укоренится ли черенок винограда вверх ногами (пяткой вверх)? : 4 комментария

Доброго времени суток, Александр! Мой отец учил, а его, соответственно, тоже отец – мой дед, садить чубуки (по 2-3 шт. в одну ямку для надежной приживаемости) именно вверх ногами и сразу садить в землю, а не ставить в воду. Естественно, независимо от времени посадки (осень или весна) черенок накрывался земляным холмиком и побеги потом сами пробивались к свету. Приживаемость всегда была высокой, по крайней мере один саженец всегда получался. Признаюсь, был удивлен, что у Вас ничего не получилось.
Об этом отец в свое время рассказал зам. директора ИВиВ им. Таирова Александру Дмитриевичу Ляному (светлая ему память) и он очень заинтересовался и даже распорядился заложить в институте школку для изучения. Но не успел… Так никто больше и не занимался этим вопросом.

Мы, Юрий, говорим немного о разных вещах. Ваш отец закапывал весь черенок в землю. И не факт, что корни появлялись в верхушечном узле. Возможно они появлялись на пятке черенка, хоть пятка и была выше, чем верхушка, а может укоренялся один их средних узлов. У меня же строго в воде стояла верхушечная почка, а пятка была в воздухе. Поэтому сравнивать эти разные случае сложно. Вам спасибо за ценный опыт. Он обязательно пригодится тем, кто укореняет черенки на постоянном месте в грунте. Обычно так поступают в южных регионах. Я рискну объяснить, почему Ваши отец и дед сажали черенки пяткой вверх. Дело в том, что в нижних слоях грунта весной прохладнее. Это сдерживает распускание глазка. В то же время корешки появляются веселее в верхнем, прогретом слое. Таким образом Они совмещали две операции: классическое кильчевание и посадку. Вернее, обходились без второй :).

Корни появлялись внизу, это точно :)), так как я всегда первые годы делаю катаровку и ради любопытства проверял и удалял росяные корни. Поэтому глазки прорастали «вверх ногами» и дальше росли как обычно. Жаль не догадался посадить для эксперимента как обычно и «вверх ногами», чтобы потом сравнить.
Кильчевание дед точно не делал, он и слова такого не знал и уж тем более не выкапывал черенок, чтобы перевернуть его и посадить, так как вверху, под земляным холмиком, всегда были побеги, а не корни. Правда, современные сорта и ГФ я очень мало сажал вверх ногами, больше технические. Ну а дед, само собой, тоже технические сорта только садил, тогда особого выбора не было. Возможно современные сорта и ГФ утратили такую возможность.
Все же, как тема для нового видео, попробуйте, Александр, высадить черенок именно в грунт, а не в воду.
Спасибо за Ваши советы, очень грамотно и доходчиво рассказываете!

Спасибо, Юрий. Не знать слово не значит не делать :). Кильчевание — это всего лишь термин. Вот, что я имел в виду http://vinogradna.ru/kilchevanie-cherenkov-v-parnike.html. Если черенки не связывать в пуки, а расставить по-одному, а потом не выкапывать, а оставить расти, то смысл останется. Но, если Вы говорите, что было по-другому, то значит мое предположение ошибочно.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Самое необычное выращивание растений, или давай поговорим о методе выращивания растений вверх ногами

Способ выращивания овощей вверх ногами, или Topsy Turvy, относится к достаточно смелым новшествам овощеводства. Его название объясняется положением, в котором растения развиваются. Прежде всего, появление такого креативного варианта организации грядки связывают с желанием садоводов максимально использовать доступное место в своей теплице. Т.к. чаще всего пустует именно плоскость под потолком, был изобретён такой креативный способ, который пользуется большой популярностью.

Особенности метода

Прежде всего, для того, чтобы организовать такую грядку, необходимо подобрать ёмкость для выращивания растений. Для этого хорошо подойдут старые вёдра, около 5-7 л, большие бутылки из-под воды и даже тара после строительных материалов. В дне импровизированного горшка необходимо прорезать отверстие. Его диаметр зависит от размеров будущего растения.

Первым человеком, додумавшегося перевернуть растения вверх тормашками был дизайнер Patrick Morris.

Поверх него укладывают бумагу в несколько слоёв, засыпают специальной грунтовой смесью, закрывают крышкой и переворачивают. В отверстие необходимо высадить семена или уже готовую рассаду. Для того, чтобы выращивание таким методом стало эффективным, необходимо дать растению окрепнуть и вырасти до 20 см, а только потом переворачивать и устанавливать на постоянное место.

Patrick Morris создал уникальную систему посадки растений, получившую название Sky Planter.

Преимущества и достоинства Topsy Turvy

Этот креативный способ выращивания стал популярен благодаря своим преимуществам и достоинствам, которые его достаточно выделяют из массы легкодоступных и простых вариантов оформления грядки.

• Преимущества заключаются в следующем:
• Этот метод выращивания идеально подходит для оформления импровизированной теплицы на балконе жилых квартир. Выглядит такая грядка эстетично, экономично и практично.
• Растениям, которые выращиваются таким способом, требуется менее обильный полив. Это легко объясняется тем, что вода сразу проникает в корневую систему и насыщает её, а уже потом влага равномерно распространяется к стеблям, листьям и цветкам.
• Важно отметить, что такой способ благоприятно влияет на развитие корневой системы. Даже у достаточно раскидистых растений, корни становятся более компактные, но достаточно крепкие и развитые.
• Своё положительное влияние оказывает и сила гравитации. Именно благодаря ей полезные вещества быстрее попадают их корней к листьям и цветкам.
• Растение защищено от непредвиденной ломкости под тяжестью собственных плодов.
• Исключается необходимость прополки и рыхления.

Специальная система сосудов, расположенных в цветочных горшках, посредством которых питается растение, позволяет сократить расход воды на поливку растений до 90%.

Такой метод выращивания идеально подходит для сортов декоративных тыкв, огурцов, помидор, цукини, баклажанов и некоторых разновидностей фасоли. Не рекомендуется его использовать для выращивания перца из-за ломкости его стебля. Также в таком виде достаточно хорошо выращивать различные виды зелени: петрушку, укроп, кинзу, шпинат, розмарин.

Недостатки метода выращивания вверх ногами

Наряду с рядом неоспоримых достоинств и преимуществ, всё же у этого метода существует ряд недостатков.

• Среди ключевых можно выделить следующие:
• Растения будут тянуться к солнцу. В этом случае, чтобы предотвратить их ломкость, необходимо разместить импровизированный горшок на хорошо освещённом участке.
• С появлением урожая, общая масса культуры увеличится. Возрастёт и давление, под которым растение может выпасть из горшка. Обязательно нужно позаботиться об этот и предотвратить возникновение этой ситуации.
• Сложность с поливом. Необходимо организовать поступление влаги таким образом, чтобы не создать её переизбыток и не перелить через края. Вам нужно будет приловчиться и найти идеальную норму полива.

Используя систему Sky Planter даже самые прихотливые растения достаточно поливать один или два раза в месяц.

Метод выращивания вверх ногами набирает всё большую популярность среди опытных садоводов и любителей. Благодаря такой хитрой конструкции вы сможете хорошо организовать пространство теплицы или приспособить под неё балкон собственной квартиры. Заядлые умельцы смогли выращивать зелень под столом на кухне, что даёт возможность иметь постоянный доступ к свежей петрушке, укропу и другим любимым травам.

Это интересно. Растущие вверх ногами.

Факт! Цветы, растущие вверх ногами, потребляют воду на 90% меньше
Первым человеком, додумавшегося перевернуть растения вверх тормашками был дизайнер Patrick Morris.

Patrick Morris создал уникальную систему посадки растений, получившую название Sky Planter. Суть ее заключается в том, что специальная система сосудов, расположенных в цветочных горшках, посредством которых питается растение, позволяет сократить расход воды на поливку растений до 90%.

Эти сосуды расположены таким образом, что с одной стороны не дают почве вываливаться из горшка, а с другой препятствуют испарению влаги, снижая тем самым расход воды на поливку.

Используя систему Sky Planter даже самые прихотливые растения достаточно поливать один или два раза в месяц.

За свое изобретение Patrick Morris был удостоен престижной британской дизайнерской премии U.K. New Designers ceramic design award.

Компания Topsy Turvy пошла дальше, решив применить этот метод для овощных культур и теперь продают “Ноу-хау” по всему миру!

Европейцы, замученные нехваткой земли, взяли моду превращать в дачу собственный балкон, а то и гвоздик за окном.

Опыт оказался идля тех, кто выращивает овощи на балконе городской квартиры, такой способ – настоящая находка: растением достанется больше света, а поливать их надо гораздо реже.

Стебли не направлены вверх, а напротив, свисают вниз вместе с плодами. В итоге все соки, которые стеблям иначе пришлось бы проталкивать вверх, стекают вниз под действием своего веса. Это существенно «облегчает жизнь» растению и повышает урожайность. Все гениально, но предельно просто.

! Единственный недостаток – нужно быть очень внимательным при поливе. Чтобы не ошибиться при поливе, лучше всего установить измеритель влажности.

Интересным оказалось то, что растения “вверх дрыгом” лучше приживаются и гораздо (ГОРАЗДО!) лучше плодоносят.

Положительные моменты при выращивании растения вниз кроной:

1. Растение развивается более компактно – потому как даже стволы кустистых сортов не разваливаются в разные стороны.

Правда, есть одно НО .
Использовать верхнее освещение не очень удобно – т.к. ветки из висячего положения пытаются перейти в горизонтальное, навстречу свету.Так что, для такой подвески пригодны в основном лиановидные сорта, или же с довольно тонким стволом – тогда растение будет висеть нормально.

2. Даже при обильном урожае отсутствуют заломы плодовых кистей и ветвей.

Помидоры, огурцы, баклажаны, фасоль и даже дыни вверх тормашками и на относительно небольшой площади!

Наши люди пошли дальше, они догадались использовать свободное место вверху емкости, и теперь подсевают укропчик и прочую травку с слабой корневой системой.

И знай себе лазь на скамейку, дотягивайся да поливай.

Даже появилась инструкция в интернете, как из подручных средств сделать подвесной горшок для растения растущего “вверх ногами”

Инструкция как это делают наши люди:

1. Берем пластиковое ведро (можно и хорошо отмытое строительное) и делаем отверстие. Плоскогубцами зажимаем гвоздь, раскаляем на газовой плите и делаем по внешнему диаметру днища много отверстий – для дренажа, этим же раскаленным гвоздем можно и по центру выжечь отверстие побольше, диаметр центрального отверстия 3-4 сантиметра (Не используйте дрель – лопнет ведро).
2. Единственная проблема – надёжное крепление растения в субстрате (особенно лёгком гидропонном).Вернее, крепить нужно ствол. Иначе даже если растение сумеет удержаться (и не выпадет под собственным весом) – то постепенно увеличивающийся вес плодов неизбежно выдернет растение из субстрата.
А если и не вырвет целиком – то мелкие корешки всё равно оборвутся (а раствор сожжёт раненые корни и растение довольно быстро погибнет).
Поэтому следующий этап – “держатель” для растения, для этого используем двухстороннюю кухонную губку-мочалку (одной стороны поролон, с другой стороны такая жесткая терка). По длинной стороне, ножницами делаем разрез в мочалке и по центру, паяльником-гвоздем делаем отверстие – для стебля.
3. Подвешиваем ведро для удобства.
4. Берем рассаду и корнями вверх, просовываем очень осторожно в днище ведра, чтобы по максимуму не повредить корни.
5. Защелкиваем мочалкой стебель до корней внутри ведра. Выравниваем стебель по центру отверстия.
6. Насыпаем грунт, поливаем водой очень осторожно, чтобы протекла и начала вытекать из мелких отверстий в дне.

Как показал опыт десятков тысяч садоводов во всем мире, данный способ посадки растений удобен и оправдан.

Растения вырастают более сильными, лучше плодоносят, а подвесные горшки занимают гораздо меньше места, чем традиционные горшки.
Для тех, кто выращивает овощи на балконе городской квартиры, такой способ – настоящая находка: растением достанется больше света, а поливать их надо гораздо реже.

Овощи вверх ногами на сегодняшний день – лучшее решением для городских садоводов!

Что будет, если черенки посадить «вверх ногами»?

Деревья вверх ногами

Лет двадцать назад экскурсовод на какой-то экскурсии рассказала, что плакучая, кажется, рябина была выращена следующим образом. Сначала дерево растет вверх, потом на нужной высоте (1-1,5м) у него выращивают корни, потом срезают верхушку и сажают вверх ногами. Ни в одной книге я такого не нашла, правда ли существует такой способ или это сказки экскурсовода.

Поиск по теме >>

Господи, чего только люди не придумают. В смысле, не выдумывают.

Да, уж (как говаривал Киса Воробьянинов)! Мюнхгаузен отдыхает.
а ВЕДЬ БЫЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ В КОСМОСЕ, В ОТСУТСТВИИ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ.

А как это “выращивают корни” в произвольном месте ствола, в метре над землей. Неужели это возможно?

Нет, а если серьезно, в чем причина плакучести? Они же все разные, эти reflexa, pendula, inversa. Ну, догадки у меня есть, но всего скорей, они далеки от истины. Просветите, плз!

Как вырастить корни описано в литературе.Приблизительно так:делаются надрезы коры(или снимается кора?),оборачивается это место важным мхом и,сверху, непромокаемым материалом,поддерживается все время во влажном соостоянии.Вопрос только в том может ли в принципе дерево расти вверх ногами?

В Смоленске, в качестве явного чуда, демонстрируется сосна, которую Наполеон, входя в город вырвал с корнем и перевернув корнями вверх снова воткнул в землю со словамии вроде ” Пусть это дерево вверх корнями вырастет, если я обратно этой дорогой поеду”. Дерево очень интересное, до половины зеленое-пушистое, а сверху голые корявые длинные ветки, в самом деле очень на корни похожи. Вот это единственный известный мне “факт”.

Ol-ka, ну это ж не на каждом дереве можно так корни вырастить.

Вообще этот способ вызывает бурное воображение. Например – вырастить на середине корни, согнуть ствол в виде арки, корни вторые вниз, дальше опять ствол растет, опять верхушку укореняем, еще арка, и т.д. Во мысль! Только будет ли расти?

А стоит ли всё это возни ? Мне кажется,это отдаёт нездоровым идиотизмом.

Понятно,что не каждое, я подумала именно о рябине,у нас ее в лесу полно,прививки я пока делать не умею,вот и хотела попробовать этот способ,если он,конечно,существует.

Ol-ka, да ведь когда по приведенному Вами способу “выращивают” корни,то они образуются ВЫШЕ срезанной полоски коры,и новое растение срезается НИЖЕ этих корней, т.е. у Вас получится просто еще одно такое же растение, срезанное со старого. При чем тут “переворачивание вниз головой”? 🙂

ovch, а где в Смоленске это чудо растет? Что-то я о таком никогда не слышала. Скажите – не поленюсь, скатаюсь. Да и ребенок мой тоже о нем ничего не говорил, а уж она-то в Смоленске заканчивала лицей по естественно-географическому профилю и таскали их по всем “злачным” ботаническо-географическим местам.

Хельга, была там давно, и точное местоположение не смогу опредилить, но потом мне ее фотография попадалась в каком-то журнале, если найду – скину.

ol-ka а вы правы существуют-таки плакучие рябины.Но видимо Вы подзабыли рассказ гида.А технология такова.Саженец рябины выращивают в контейнере до определенной высоты и в этом-же контейнере размещают вверх ногами.Расстение естественно разворачивается к солнцу.Высоту изгиба дереву помогают создать.Кагда саженец приобретет нужные размеры и конфигурацию оно может быть высаженно нормально.Естественно такое деревце требует ухода т.к. высаженное в нормальные условия оно будет давать побеги конечно вверх.Но саму плакучую форму не потеряет.Эти деревца у нас сажают на кладбищах как символ скорби .Кстати такие саженцы и сейчас бывают в продаже и не только рябины.Метод их выращивания когда-то давно меня интересовал по этому на источник информации ссылаться не буду потому как не помню.Может сейчас другие методики используют.Например подсветка снизу.

“Вообще этот способ вызывает бурное воображение. Например – вырастить на середине корни, согнуть ствол в виде арки, корни вторые вниз, дальше опять ствол растет, опять верхушку укореняем, еще арка, и т.д. Во мысль! Только будет ли расти?”

Ирина, это можно гораздо проще изобразить – способ называется “отводки”:-)) – вырастить ствол, согнуть его аркой, прикопать верхушку, на ней вырастут корни и новый побег, ну, и так далее. Классический пример – черная смородина:-)))

Лютик! Спасибо за рассказ!
У нас такие рябины росли (растут?) на ВДНХ, и мне всегда было интересно: как же их формировали?

Мне кажется Марковский говорил, что если черенок посадить вверх ногами, то получится плакучая форма. Сама не экспериментировала, но в этом году попробую.

Что-то не уловила технологию.Как это”в том же контейнире размещают вверх ногами”?Не вынимая из него,наклоняют вниз и закапывают верхушку?А что это за методика” подсветка снизу”?

Да я так поняла, что какое-то время растение растят вниз головой в подвешенном состоянии (не вынимая из контейнера).В принципе для рябины 2-х лет такого выращивания должно хватить. 2-летние ветки уже точно не развернутся обратно при возврате дерева в исходное состояние.

ji-ka вверх ногами -это буквально вверх корнями.И закапывать больше не надо.Контейнер это-же плотный целофановый пакет так затяните его потуже у шейки дерева и закрепите к любому шесту колу забору столбу.Зофиксируйте будущую высоту деревца к этому-же колу.Не знаю сможет ли оно за один летний сезон стать плакучим но на зиму мне кажется его надо вернуть к нормальным условиям.

Что будет, если черенки посадить «вверх ногами»?

РАЗМНОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ ЧЕРЕНКОВАНИЕМ
Сохраните, чтобы не потерять!
Размножать многолетники приходилось мно­гим. Но просто поделить разросшееся растение не всегда возможно. Во-первых, некоторые из них, например со стрежневым корнем, не пере­носят деления. Для таких черенкование — наибо­лее приемлемый способ размножения. Во-вто­рых, если разросшийся многолетник органично вписывается в дизайн сада, его жалко трогать.

Лучше в это время подрастить из черенков молодые здоровые экземпляры и потом заменить ими старые и накопившие болезни.

Черенкованием можно размножить единственный экземпляр доставшегося вам редкого или очень дорогого растения. Черенками могут поделиться (без ущерба для собственного сада) друзья и соседи. И, наконец, как материал для размножения можно использовать срезанные цветы из подаренного букета.

Подавляющее большинство растений, выращенных из черенков, сохраняет все родительские свойства. Исключение составляют пестролистные формы и имеющие различную окраску листьев — желтую, красную, серебристую. Как правило, это формы генетического происхождения. Клетки таких растений могут быть расположены не только в стебле, поэтому есть шанс появления экземпляров с листвой зеленого цвета, чтобы получить растения, идентичные маточникам, при отрастании черенков необходимо их выбраковывать, оставляя лишь сохранившие особенности сорта.

Для вегетативного размножения исполь­зуют различные части растений. Уже в конце весны для этой цели можно брать прикорневые побеги, выламывая их у само­го основания куста. Так размножают мно­гие морозостойкие многолетники: дельфи­ниум, флокс метельчатый, осенние астры, вероникаструм, тысячелистник. У них быстро образуются корешки, и растения получаются крепкими, коренастыми, с крупными шапками цветков (например, у флоксов).

Используют на черенки и прикорневые побеги у растений с розеточным строени­ем, выламывая их у основания. Таким способом легко размножаются популяр­ные сейчас гейхеры, тиарки, гейхереллы. Причем делать это можно в течение всего теплого времени года, вплоть до осени.

Начиная с июня многолетники черен­куют частями стеблей. Их отделяют от рас­тения, когда оно находится на пике своего развития. В этом случае к срокам черен­кования для каждого растения следует подходить индивидуально. Но есть и об­щие правила: стебель должен быть гиб­ким, то есть при попытке сложить его вдвое он не должен треснуть. Таким спо­собом можно размножать флоксы, клематисы, розы.

В течение всего лета прекрасно прижи­ваются стеблевые черенки почвопокровных растений. При этом у флокса шило­видного, вероники армянской, тимъянов можно использовать верхние части побе­гов после окончания цветения.

Для черенкования отбирают только здо­ровые растения. Если используют черенки с уже цветущих экземпляров, то обяза­тельно удаляют не только часть листьев, но и цветки.

Стебли лучше срезать утром, когда рас­тения напитали ночную влагу (ее дефицит поможет восполнить вечерний полив).

Лучше приживаются черенки, взятые с верхней части побега, но они хуже пере­носят зиму. Приживаемость черенков, взятых с нижней части стебля, — самая низкая, а со средней части — оптимальная.

Список растений, пригодных для зеле­ного черенкования, обширен. Пробуйте черенковать все, что хотите размножить. Но успех при черенковании многолетних астр, аквилегий, колокольчиков, хризантем, георгин, лаванды, мяты, барвинка, флоксов, гвоздик, шалфея, вероник, тимъянов, тыся­челистников, хелоне гарантирован.

Стебель нарезают на черенки таким образом, чтобы каждая его часть имела не ме­нее двух узлов или трех листьев, но можно взять и более длинный — высо­той до 15 см, правда, в этом случае слож­нее сохранить тургор (упругость) листьев при укоренении.

Нижний срез делают под листом или листовым узлом, отступив 2-3 мм под уг­лом 45 градусов. Верхний — под прямым углом над верхней почкой. Благодаря это­му нижнюю часть стебля с верхней уже не перепутаешь и не посадишь черенок вверх ногами.

У нижней почки листья удаляют пол­ностью, стараясь ее не повредить, оставляя черешок.

Последующие листья укора­чивают наполовину. Черенки с млеч­ным соком промывают под водой, чтобы не закупорилась сосудистая система.

Есть еще один способ черенкования травянистых многолетников — листьями. Например, при размножении сортов при­мул, инкарвиллей, флокса метельчатого, когда нет другой возможности получить посадочный материал, как только взять листочки у знакомых цветоводов. Его применяют значительно реже, поскольку он более кропотлив в выхаживании лис­товых черенков.

Для лучшего укоренения черенков приме­няют стимуляторы образования корневой системы — жидкие или порошкообразные. Для растений, отрицательно реагирующих на переувлажнение (например, флокс ши­ловидный), или травянистых (гвоздика) применяют только порошкообразные пре­параты. Самый распространенный — «Корневин». Для черенков, подверженных гни­ению, можно использовать стимуляторы, в состав которых входит древесный уголь («Укоренитель»). Прежде чем поместить черенок в грунт, его основание опускают в препарат, на глубину не более 1-2 см. Излишки порошка стряхивают.

При использовании жидких стимуля­торов («Эпин-экстра», «Корневин», «Цир­кон» и другие) в подготовленный в соот­ветствии с инструкцией раствор черенки ставят на 10-12 часов, также на глубину не более 1 см.

Для образования корней черенкам нужна влажная и хорошо дренированная почва. Классическая смесь — равные части пере­превшего торфа и крупного песка. Ею за­полняют небольшой парничок или кон­тейнер (ящики, горшочки, пластмассовые коробки), имеющий дренажные отверстия. Укоренение также можно проводить в чис­том речном песке или перлите (специаль­ный состав для укоренения черенков, кото­рый продается в садовых центрах).

Для поддержания влажности и сохра­нения тепла черенки должны находиться под стеклянной крышей либо под пленоч­ным тоннелем.

Зеленые черенки сажа­ют на глубину 1 см, полуодревесневшие -чуть глубже.

Черенки потребуют ухода. Им необхо­димы температура в пределах 23-26 °С, по­вышенная влажность почвы и воздуха, до­ступ рассеянного света, а по мере укорене­ния — периодическое проветривание. Стек­лянное или пленочное укрытие следует ежедневно приоткрывать, а если черенки оставляют на какое-то время без присмот­ра, предусмотреть вентиляционные отвер­стия. По мере развития корешков (сроки у различных растений неодинаковы) вен­тиляцию постепенно увеличивают.

Как только у черенков появятся новые листочки или увеличится рост высажен­ных стеблей — пора «молодняк» подкарм­ливать. Для этого используют слабый рас­твор полного минерального удобрения один раз в 10-12 дней.

Сроки пересадки на постоянное место у различных культур могут не совпадать. Если растения развиваются медленно, луч­ше их оставить на месте черенкования (в грунте) до весны, сняв при этом верхнее укрытие.

Кстати, существует еще один очень эффективный способ черенкования, который получил в любительском цветоводстве название «у мамки». Для этого черенок помещают рядом с материнским растением, укрыв его стеклянной банкой или обрезанной пластиковой бутылкой. Можно спрятать маленький контейнер непосредственно за растением, чтобы не нарушать эстетику цветника. При прочих одинаковых условиях черенки рядом с материнским растением приживаются безукоризненно.

Размножение растений черенками

Первая половина лета уже прошла. Самое время приступить к размножению растений черенками.

Как размножить декоративные кустарники?

Лучший способ – полуодревесневшими черенками.

В принципе, можно купить уже готовые растения в питомнике, магазине. Но ведь интересно вырастить самому!

А еще этот способ помогает сэкономить немало средств, это особенно актуально, если требуется много посадочного материала, например, для живой изгороди.

Для размножения декоративных кустарников годятся черенки, оставшиеся после стрижки или обрезки.

Как правило, для разведения берут полуодревесневший черенок, из средней части побега, либо верхушечный. Толщина черенка должна быть примерно с карандаш. Если черенок будет совсем тонким, его питательных веществ не хватит на образование корней и укоренение. Скорее всего, такой черенок погибнет. Наверняка, у Вас уже был такой опыт – воткнули веточку, она как будто принялась, Вы радуетесь, но очень скоро замечаете, что радость была преждевременной. Поэтому лучше сразу взять подходящий черенок.

Каким он должен быть? С толщиной мы определились. А почек на черенке должно быть несколько, оптимально 2-4. Не надо думать, что чем больше почек, тем скорее укоренится черенок. Это не так. Так что с одного побега можно нарезать несколько черенков.

Как срезать черенок? На это счет мнения разные. Одни специалисты советуют нижний срез делать косым, а верхний прямым, другие советуют все делать наоборот.

Мой опыт.

Я делаю верхний срез ровным, а нижний косым.

Зачем нужны разные срезы?

Для этого несколько причин.

Иногда бывает просто сложно разобрать даже по расположению листьев, где верх черенка, а где низ. Особенно если нарезается несколько черенков со средней части побега, т.е. без верхушки. Поэтому велика вероятность посадить черенок “вверх ногами”, например клематиса.

Как правило, каллус (зачатки корней) образовывается выше нижнего среза. Если поставить черенок в воду, через некоторое время на той его части, которая находится в воде, появятся беловатые бугорки – это и есть каллус. Но у некоторых растений корни начинают образовывать именно на самом срезе, а если он косой, то площадь такого среза больше, значит и корней образуется больше, что для приживаемости черенка важно. Косой срез так же увеличивает площадь и питания черенка.

Но ставить на воду при череночном размножении неправильно – приживаемость таких черенков крайне низкая. Корни, пущенные в воде, становятся практически нежизнеспособными при посадке в землю.

Я ставлю на воду только в том случае, если нет возможности сразу посадить в землю. Или заворачиваю в мокрую ткань. Нижняя часть срезов не должна подсыхать.

Черенки нарезаны. Оставляем только верхнюю пару листьев. Если листья крупные, обрезаем их пополам или оставляем один лист. Можно полностью удалить листья, оставив только черешки. Это надо для того, чтобы уменьшить испарение влаги через лист и не допустить иссушения черенка.

При посадке я пользуюсь посадочным колышком. Можно для этой цели использовать любую палочку немного толще карандаша. Делаю им углубление в земле под 45°, помещаю в него черенок полностью. На поверхности остается только верхняя почка (или 2 почки, это зависит от растения). Расстояние между черенками 10-15 см. А между рядами 20-40 см. При такой посадке ухаживать за черенками удобно.

Для лучшего укоренения можно опудрить низ черенка стимуляторам корнеобразования. Например, “корневином”. Выбор стимуляторов сейчас достаточно большой.

Место для посадки надо выбрать такое, где не бывает слишком много солнца и защищенное от ветра. Если такого места нет, надо сделать и затенение и ветрозащиту.

Хорошие условия для укоренения – тепло, светло, влажно и сверху и снизу (парниковый эффект) Для поддержания влажности воздуха черенки надо обязательно регулярно опрыскивать, а лучше накрыть или пленкой или лутрасилом (укрывным материалом) Если укрывать пленкой, но при высокой температуре воздуха возможен перегрев растений. Чтобы этого не случилось, сделайте отверстия в пленке для циркуляции воздуха.

Если черенков не много, хороший вариант для создания парникового эффекта – обрезанные пластиковые бутылки, лучше непрозрачные. Можно забрызгать прозрачную бутылку простой грязью. Этого будет достаточно для создания нужного затенения.

Для создания парникового эффекта берут верхнюю часть обрезанной бутылки с пробкой и устанавливают ее над черенком. Сначала пробку держат закрученной, только время от времени снимая для проветривания, чтобы предотвратить развитие грибных заболеваний. При укрытии черенка бутылкой опрыскивать растение не надо. Когда черенок тронется в рост, крышку снимают совсем.

Укоренение черенков идет достаточно быстро, уже через пару недель будет видно, какой укоренился, а какой нет. Но не спешите проверять это, не пытайтесь потянуть его, чтобы убедиться в этом. Потому, что корешки, если они и появились еще такие маленькие и слабенькие, что моментально обрываются и черенок погибает. Верный признак укоренения – когда черешок оставленных листочков легко отделяется от черенка при легком прикосновении. Если черешок листа держится на черенке прочно, то укоренение еще не произошло.

Процесс укоренения происходит неравномерно. Процент укоренившихся черенков напрямую зависит от созданных для этого условий и разводимого растения. По этому для получения нужного результата постарайтесь все сделать правильно.

Некоторые растения вообще трудно укореняются, например, магнолия. Чем труднее размножается растение, тем оно дороже. Это справедливая закономерность.

Если Вы не обрабатывали черенки ростовыми стимуляторами при посадке, то это можно сделать и позже, при поливе или специально опрыскать их, например цирконом, эпином и др. Обработка стимуляторами корнеобразования резко повышает процент укоренения черенков. Но строго соблюдайте инструкцию по применению! Потому что при нарушении технологии можно получить совершенно противоположный результат.

Укорененные черенки будут расти на этом месте до следующей весны. То есть на постоянное место Вы их посадите на следующий год. Осенью желательно прикрыть посадки, чтобы не вымерзли зимой, ведь корневая система еще будет совсем небольшая.

Я описала традиционный метод вегетативного разведения растений , которым пользуюсь сама. Возможно, Вы делаете это несколько иначе? Напишите в комментариях, как Вы укореняете черенки. Поделитесь своим опытом.

Оценка статьи:

(пока оценок нет)

Загрузка...

Сохранить себе в: