Восстановление винограда. Казнить нельзя помиловать.
Восстановление винограда после морозного стресса. Данная статья была написана мной специально для книги-журнала Всё о винограде (серия Дачная Энциклопедия) Издательского Дома » Гастроном «, которая поступила в продажу 1 апреля 2018 года. Теперь — помещаю ее и в блог.
Оценив повреждения и травмы кустов винограда, вырабатываем тактику их восстановления после низкотемпературного стресса — длительного ( бесснежная или малоснежная зима) или кратковременного (заморозки)
КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. Если ПОСЛЕ БЕССНЕЖНОЙ ЗИМЫ вы не видите активного пробуждения виноградных лоз, не спешите их удалять. После проведения анализа перезимовки взвесьте все ЗА и ПРОТИВ. Известный виноградарь Михаил Федорович Абузов говорил, что «если после зимы кусты винограда все — таки пострадали от мороза, не надо считать это трагедией, хотя виноградарю от этого очень горько. Нужно терпеливо подождать, когда всё уцелевшее проявит себя». Частично уцелевший куст можно при желании сформировать как после первичной посадки саженца, т.е. по принципу молодого куста. Для этого после окончания плача , в частности, лозы холостые (без живых глазков) или запоздало проснувшиеся (но не единственные* ) побеги желательно вырезать. Конечно, если сорт не слишком ценен для вас, то можно заменить куст новым сортом. Но если жива корневая система вашего пусть поврежденного, но взрослого куста, то в следующем году она даст новые жизнеспособные побеги. Поэтому — и в случае зимней травмы кустов , и особенно после повреждений поздневесенними заморозками — не стоит торопиться «казнить» и удалять ВСЕХ и КАЖДОГО.
Куст ЖИВ! Фото из архива ЭД Всё о винограде.
Ведь еще возможно, что даже в этом году спящие глазки в прикорневой зоне или на многолетних рукавах куста начнут развиваться и дадут побеги.
После ЗАМОРОЗКОВ , как и после зимы, нужен анализ степени повреждений виноградных кустов,
ВАЖНО. От заморозков — и даже от сильных заморозков- кусты винограда НЕ гибнут полностью. Только в той или иной мере слабеют и в худшем случае теряют часть урожая. Но согласитесь — меньший урожай все же лучше, чем никакого. А через год при следующей нормальной перезимовки куст скорее всего восстановится.
— При полном отмерзании однолетних побегов и гибели замещающих почек на плодовых стрелках их надо удалить для того, чтобы вызвать появление новых побегов из корней поросли и из спящих почек многолетней древесины. Нижние лозы прикопайте на отводки, а верхние лозы -укоротите до 2-х междоузлий. — При среднем повреждении побегов удаляют не все, а естественно только побеги с отмерзшей верхушкой ( коронкой) – но полностью, до основания. Это нужно для прорастания замещающих почек, особенно если вы все- таки надеетесь на урожай. Если травмированные побеги вы оставите, то пойдут пасынки, и они вам урожай дать не успеют. — При слабом повреждении коронок у однолетних побегов заморозками весной вегетация идет своим чередом, и если целы зачатки соцветий, обломку побегов не проводят.
РЕАНИМИРУЕМ НАШ ВИНОГРАД. Что же мы должны делать или, наоборот, НЕ делать с виноградным кустом и его частями — чтобы ускорить восстановление винограда ?
Усы. На здоровых кустах удаление усиков — это не обязательная операция, и некоторое количество усиков для крепления лозы на шпалере и в пространстве мы обычно оставляем. Но на подмороженных кустах усики у винограда — сразу после их появления – нужно обязательно удалять. Иначе усы винограда в развитии опережают полноценные побеги, отнимая у них много питательных веществ, которые так необходимы для восстановления куста. Пасынки . На восстанавливающихся после заморозков кустах процесс фотосинтеза ослаблен, им нужно наращивать зеленую массу, поэтому пасынки на них не нужно удалять. Для той же цели — должно быть увеличено количество оставляемых на кусте жировых побегов. А вот соцветия нуждаются в нормирования нагрузки. Тогда увеличится и жизнеспособность куста. Полив . Нужно усилить и поливать для стимулирования активности корневой системы у «пострадавших» кустов тёплой ( до 50 гр. С) водой . Кусты с травмированными морозом корнями требуют более частых поливов. Подкормка . При появлении побегов нужна подкормка винограда азотом (мочевина или аммофоска в дозировке 50 г на 10 л теплой воды), и именно в области корней. Ломом проделываем дырки на расстоянии 20 см от корневой шейки куста и вливаем этот питательный раствор туда в количестве – 10 л на куст. Подкормкой и одновременно мульчированием с успехом служит перепревший компост с добавлением горсти золы. Мульчирование темной пленкой. Для быстрого прогрева почвы весной и , как следствие, для стимулирования более активной вегетации куста после травмы холодом рекомендуется мульчировать почву под кустами чёрной плёнкой. Это ускорит восстановление винограда.
А теперь о « лекарствах». Лучше всего опрыскивать пострадавшие растения антистрессовыми препаратами типа Кендал.
Кендал. 
Текамин Макс 
Мегафол
Очень действенны также Мегафол и его аналог Текамин Макс ( дозировка 3 мл на литр воды), ускоряющие развитие и восстановление винограда после низкотемпературных стрессов.
Экогель. 
Новоферт- Виноград.
Очень неплохо при восстановлении кустов винограда показывает себя « Экогель » — и ммуномодулятор и активатор та.
Как заживляющие средства, можно применять и ЭМ-препараты, и водорастворимое удобрение Новоферт Виноград. Ими нужно опрыскивать и поливать поврежденные кусты, это тоже поможет винограду легче перенести стресс и быстрее восстановиться. Показана обработка пострадавших кустов винограда витаминами группы B. Менее явные, но положительные результаты даёт обработка « Эпином » (1 мг на 5 л воды).
…И ваши виноградные кусты пойдут на поправку…
С уважением, Олёна Непомнящая.
P.S. Ниже дополнение -позитивный пример о восстановлении своего винограда привел мой ФБ- друг и коллега Сергей ( г. Саки, Крым). См.
Истинно позитивным примером было бы, если я укрывал бы его на зиму, но для настоящих крымчан это западло)), и наш виноград неукрывной. И есть у нас есть один ряд замечательного, но очень нехолодостойкого белого муската. Покупали мы его как Изюминку, но впоследствии выяснилось, что это сорт селекции Магарача Советский жемчуг. Он выводился как столовый, но для потребления в свежем виде он не очень подходит: толстая шкурка, слизистая мякоть, небольшие ягоды с крупными косточками. Но в вине он бесподобен! Сорт сверхранний и задолго до полного созревания своим мускатным ароматом собирает ос со всей округи, но они зря вьются вокруг кистей: прокусить кожицу они не в состоянии.
Лет десять назад этот сорт был поражён заморозками с промежутком в две недели. Первым были убиты первые почки, вторым — успевшие за это время развиться вторые. Третьих почек, как известно, намного меньше и они, как правило, не плодоносны. В общем, с урожаем мы простились. Но через неделю прямо из стволов и рукавов стали пробиваться небольшие побеги, каждый с одной кистью. Урожай, конечно, был вдвое меньше обычного, но он был. И вино в том году получилось особенное, очень тягучее.
Зимой 2014-15 года сильный мороз (три ночи подряд — 23-26*С) истребил почти всю надземную часть кустов. Три года кусты восстанавливались и только в этом году лоза обещает урожай.
На примере этого нежного сорта видно, что у винограда очень большие способности к восстановлению, нужно только дать ему такой шанс.
Побег винограда
Побег винограда – один из его основных вегетативных органов, выполняющих функции питания и обмена веществ с внешней средой.
Основными вегетативными органами любого высшего растения считаются побеги и корни. Побеги состоят из стебля, почек и листьев. Они обеспечивают фотосинтез. В результате фотосинтеза из углекислого газа и воды на свету происходит образование важных органических веществ: углерода и кислорода.
С помощью корней растение получает воду и минеральные вещества из почвы.
Разновидности побегов винограда
Побег винограда, как и побег любого из высших растений, состоит из стебля, почек и листьев.
Побеги бывают однолетние и многолетние. Многолетними считаются все побеги старше одного года.
Дикий виноградный куст имеет длинный ствол и большое количество боковых ответвлений.
Культурный виноград в результате формирующей обрезки имеет форму куста с искусственно созданным вертикальным стволом с утолщением, называемым головой, и отходящими от него многолетними ветвями. На этих ветвях располагаются однолетние и многолетние побеги, а также побеги текущего года. Все эти побеги в зависимости от своего назначения, местоположения и особенностей развития называются по-разному: плодовая стрелка, поросль, сучок замещения, пасынок, жирующий побег. На побегах располагаются листья и грозди.
Строение куста винограда
Надземный штамб куста винограда – это продолжение подземного штамба. Иногда у куста надземный штамб вообще отсутствует. А голова (утолщение на штамбе) формируется сразу на подземном штамбе. Чаще всего так делается на укрывном винограде, который выращивают в районах с холодной зимой.
От головы отходят 2-4 многолетних побега длиной более 35 см. Эти побеги (или лозы) называют рукавами. Количество рукавов в кусте может быть разным: от одного до шести, а возможно и больше. Всё зависит от того, какая форма куста винограда выбрана садоводом.
Рукава, длина которых меньше 35 см, называют рожками.
Все зелёные побеги, появившиеся в текущем году, называют однолетними плодовыми побегами. А после того как они вызреют и одревеснеют с осени и до весны следующего года, их называют уже годичными лозами или плодовыми лозами. В следующем году они уже способны дать урожай.
Молодые побеги, которые развиваются из пазух листьев основного побега, называются пасынками.
Если все плодовые лозы оставлять на кусте, через некоторое время он зарастёт и не сможет давать полноценный урожай. Чтобы этого не случилось, на кусте оставляют не все плодовые лозы.
- После того как закончилось плодоношение, на лозе выбираются 2 самых сильных побега, расположенных ближе к основанию.
- Все остальные побеги срезаются.
- На верхнем побеге оставляют 5-7 почек.
- Это и будет плодовая стрелка, на которой в следующем сезоне разместятся кисти винограда.
- А на нижнем побеге оставляют только 2 почки.
- Этот побег называют сучком замещения. Из его почек в следующем сезоне вырастут новые побеги.
Порослью винограда называют молодые побеги, которые образуются на основном стволе, а также возле основания куста. Они бесплодны, поэтому их нужно обязательно удалять.
удаление поросли на молодом винограде
Иногда из спящих почек многолетней древесины виноградного куста вырастает однолетний зелёный побег, длина и толщина которого значительно больше, чем у плодовых лоз куста. Такой побег называют жирующим. Такое случается, если куст недогружен из-за неправильной обрезки или повреждения морозами, вредителями и др. Жирующий побег имеет рыхлую структуру, длинные междоузлия, большой диаметр сердцевины. Если такой побег появился в результате омолаживающей обрезки куста, его можно использовать для дальнейшего формирования куста, регулируя его рост прищипыванием верхушек до цветения. Если же жирующий побег не нужен для замещения отдельных частей куста или дополнительной нагрузки, его следует удалить.
Виноград – обломка зеленых побегов
Весной побеги на винограде продолжают расти и пришло время провести одну из самых важных зеленых операций по формированию виноградного куста в побег.
Рассмотрим подробно: удаление лишних побегов на виноградной лозе, слабых, бесплодных, двойников, тройников. Вы узнаете, как правильно сформировать виноградный куст весной, какое количество побегов оставлять на лозе плодоношения?
Обычно перед укрытием винограда осенью оставляют 100% запас глазков (почек) на лозе на случай вымерзания, выпревания за зиму.
Удаление лишних побегов на лозе
Часто куст зимует успешно и весной просыпается большее количество глазков. Поэтому необходимо убрать лишние побеги, чтобы не перегрузить куст винограда побегами.
Обламывать зеленые побеги начинают при достижении ими размеров 5-10 см. Их легко обломить рукой без применения секатора.
Прежде всего необходимо удалить слабые, бесплодные побеги винограда, а также двойники и тройники.
Как определить бесплодный побег или с плодами – если на побеге сперва образовался усик, а не гроздь, то такой побег в дальнейшем будет бесплодным. Первый усик на побеге — значит грозди на побеге не образуются.
Также обламываются двойники – из одного глазка растет два побега, распустились две почки.В таком случае оставляете более мощный побег, а более слабый удаляете.
Аналогично может быть случай тройников – с одного глазка может и 3 побега расти. В таком случае оставляем более сильный побег на лозе, остальные удаляем.
Но есть исключения при удалении лишних побегов – если куст плохо перезимовал и количество распустившихся почек недостаточно для образования побегов, в таких случаях можно оставлять двойники на плодоношение.
Также на виноградной лозе удаляют слабые побеги – то есть слабо развитые в росте.
Иногда бывает, что в на небольшом участке лозы растет сразу 3-4 сильных побега, необходимо проредить, удаляя сильный побег посередине.
Какое количество побегов оставлять на плодоношение?
Для взрослого куста считается нормой оставлять 8-12 побегов на 1 погонный метр виноградной лозы плодоношения.
То есть если у вас одноплоскостная шпалера, и кусты посажены через 2 метра, то на куст вы должны оставить 16-24 побега.
На молодых, растущих кустах (до 5-и летнего возраста) необходимо оставлять следующее количество побегов: допустим в 1-й год вы посадили саженец с двумя побегами, на 2-й год вы должны вырастить куст в 2-3 раза большим количеством побегов, чем в предыдущем году (4-6 побегов, все зависит от мощности куста). На 3-й год снова увеличивайте количество побегов в 2-3 раза, и так до 5-го года.
В 5-и летнем возрасте куст считается взрослым и каждый последующий год остается одинаковое количество побегов, приблизительно 30-50 штук (все зависит от самого куста, может быть и меньше, если расстояние между кустами меньше).
Еще одно условие по формированию куста – на рукавах до первой проволоки шпалеры (на 20 см ниже первой проволоки шпалеры), лозы должны быть чистыми. Все выросшие в этом месте побеги должны быть удалены. Первый побег 20 см ниже проволоки – это будет сучок замещения на следующий год.
Рекомендация: если в прошлом году ваш виноградный куст был перегружен, то в этом году оставьте количество побегов меньше. Это делается для того чтобы куст смог восстановить силы.
Когда вы удалите все слабые побеги, двойники и другие побеги, посчитайте оставшееся количество побегов, оно должно быть не более 30-50 штук на взрослый куст.
Видео – Виноградник Обломка побегов
Соблюдайте правильную формировку виноградного куста и старайтесь не перегружать растения лишними побегами.
12 главных ошибок при укоренении черенков и выращивании саженцев винограда
В разгаре укоренение черенков винограда. Мы с трепетом наблюдаем, как небольшие отрезки древесины превращаются в молодые жизнерадостные растения. Но, к сожалению, не всегда все идет так, как нам хотелось бы. Зачастую наши надежды рушатся. Мы же не можем понять, в чем тут дело, и почему наш черенок или саженец гибнет на наших глазах, несмотря на всю любовь и заботу, которую мы отдаем своему питомцу.
Должен сказать, что виноград очень пластичное и терпеливое растение. Черенки винограда легко укореняются, о чем свидетельствуют публикации о многочисленных способах укоренения. Любая же неудача имеет под собой реальную основу. И как бы ни было прискорбно, чаще всего, причиной неудачного укоренения черенков или плохого качества саженцев винограда являются наши ошибочные действия. Эти действия связаны с нашим незнанием.
Эта звуковая запись сделана мной с единственной целью помочь начинающим виноградарям разобраться в своих ошибках при укоренении черенков и выращивании саженцев, чтобы ваши результаты всегда оправдывали ваши надежды и были адекватны той любви и заботе, которую вы им отдаете. На протяжении почти часа я рассказываю вам о типичных, самых распространенных ошибках, которые допускают начинающие виноградари при укоренении черенков и выращивании саженцев винограда. Все эти ошибки не придуманы мной, а основаны на обращениях ко мне за помощью начинающих виноградарей.
Прошу не обижаться на меня тех, кто узнает себя в тех персонажах, о которых я говорю в посте. Надеюсь на ваше понимание. Я намеренно не называю никаких имен, дабы не смущать вас, а примеры ваших неудач помогут очень многим вашим единомышленникам «не наступать на те же грабли».
Конечно, хотелось бы иметь все эти знания до того, как произошла неудача. Но, во-первых, не все можно предусмотреть заранее. Во-вторых, еще есть время кое-что исправить. В-третьих, болезнь под именем «виноградарство» неизлечима. Будет еще следующий и еще много сезонов. Так что выводы сделанные сейчас «по горячим следам» должны стать весьма эффективными. Они, несомненно, повысят ваш профессионализм, обогатят вас опытом и подстрахуют от будущих неудач.
Слушайте «12 главных ошибок при укоренении черенков и выращивании саженцев винограда»
Аудиозапись: Adobe Flash Player (версия 9 или выше) требуется для воспроизведения этой аудиозаписи. Скачать последнюю версию здесь. К тому же, в Вашем браузере должен быть включен JavaScript.
Вы можете также скачать архив с записью на свой компьютер и прослушать запись в любое удобное Вам время с помощью своего любимого плеера. Размер архива 49,5 МБ.
Скачать «12 главных ошибок при укоренении черенков и выращивании саженцев винограда»
Все фотографии на этой странице сделаны мною прямо сейчас. Разные стадии развития черенков и саженцев связаны с тем, что их укоренение начато в разные сроки: от начала января до середины марта. Черенки вымачивались 3 суток с полным погружением в воду. Вода водопроводная комнатной температуры. Менялась 1 раз в сутки. Бороздование не делалось. Стимуляторы корнеобразования не использовались. Вода в банках для укоренения водопроводная отстоенная. Средняя температура воды 25-27 о С. Подсветка укореняемых черенков и саженцев сдвоенными лампами дневного света мощностью по 80 Вт каждая.
Если у Вас возникли вопросы по укоренению, незатронутые в записи, задайте их в комментарии. Буду рад прочитать и о Вашем опыте укоренения.
Что делать, если сломался единственный побег винограда
Первый месяц весны традиционно считается сезоном массового укоренения черенков винограда. Многие любители стали счастливыми обладателями заветных чубуков понравившихся сортов.
Казалось бы, ничего сложного, поставить в баночку с водой 2-3 глазковые черенки и ждать, когда вырастут корни. Материала по этой теме в интернете предостаточно и, вооружившись теоретическими знаниями, начинающие виноградари приступили к процессу.
Но, проходит 10-12 дней, а желаемого результата нет. Многие начинают волноваться и принимать скоропалительные решения. Звонить или писать виноградарю, продавшему черенки, менять способ укоренения с «воды» на «влажный субстрат» или наоборот, искать чудодейственные средства для ускорения, роста корней, и прочее.
Давайте разберем возможные ошибки и упущения при подготовке лозы к укоренению.
Первое , нужно запастись терпением, поскольку разные сорта и формы имеют разные сроки прорастания. От 10-12 до 15-18 дней, при идеальных условиях проращивания, когда в области корней поддерживается влажность 95% и +25+26С, а в области верхней почки +18+20С способом проращивания по-Радчевскому.
Всегда должна быть разница температур, иначе почки через неделю тронуться в рост, а корней придется ждать еще 2-3 недели.
Лучшим способом проращивания считается укоренение в кильчевателе. Но если небольшое количество черенков, к примеру 10-15 штук, то можно сделать легкий вариант кильчевателя. Такой кильчеватель можно поставить в помещение с Т +18-20С, а снизу обустроить подогрев.
В кильчеватель в роли увлажняющего материала на дно помещают влажные опилки, предварительно пропаренные, коко-грунт промытый несколько раз в воде или мох сфагнум, который стал продаваться в интернет магазинах.
Второе , самое главное. У черенка должен быть хороший запас влаги, которую нужно сохранить в нем на всем протяжении укоренения.
В самом начале, проверив лозу на жизнеспособность (при срезе лоза должна быть светло зеленого цвета), необходимо ее вымочить 2 суток до состояния, когда на срезе лозы выделяется влага, при легком нажатии на кору.
Срез черенка после вымачивания( фото Грицай Ю.Н)
Если влага не выступает, нужно продолжить замачивание еще сутки, до достижения нужного результата.
Затем обязательно запарафинировать верхний срез. Для этого не нужно покупать специальный прививочный воск, достаточно будет свечки. Парафинировать можно только верхний срез, верхней почки не касаясь.
Чтобы сохранить влагу в черенке в очень сухих квартирных (городских) условиях, лучше сделать высокий колпак из пластиковой бутылки от воды. П/э пакет в таких случаях не очень подходит, поскольку придется ежедневно проветривать, чтобы влага не конденсировалась на стенках пакета.
Способы укоренения: в «тряпочке», в п/э пленке и прочие народные варианты тоже имеют право на жизнь. Но при этих способах нужно учитывать, что почки и «пятки» будут находиться в равных температурных условиях, поэтому почки прорастут первыми.
Способ Липляки Е.П.
Коко-грунт и нетканный материал
Коко-грунт и нетканый материал должны быть влажными.
Укрываются только нижние междоузлия.
Верхние две почки должны находиться вне зоны укрытия.
Поверх оборачивается пленкой и помещается в теплое место с т +25-26С
Свеху слой п/э пленки
Способ Варавина Г.В.
«Пятки» черенков опудрены корневином.
Слой влажного коко-грунта
Поверх черенкой насыпается еще слой грунта и закрывается п/э пленкой сложенной пополам.
П/э пленка сверху
Плотненько сворачивается, стараясь не смещать черенки, оставляя каждому небольшую площадь грунта.
Дополнительно укрывается еще п/э мешком и помещается в теплое место.
Третье, использование стимуляторов роста.
Самым простым и доступным стимулятором является гетероауксин. При замачивании пяток черенков в растворе (концентрация по инструкции) получаем двойной эффект. Ауксин притормаживает на 1-2 недели развитие почек и стимулирует развитие корней.
Гетероауксин нужно использовать строго по указанной концентрации и времени экспозиции, иначе глазки могут никогда не проснуться, а древесина почернеть.
Можно использовать корневин, но и первый, и второй стимулятор лучше покупать от известного производителя.
Гетероауксин в таблетках
В этом сезоне уже есть случаи отравления древесины черенков (она чернеет на срезе) недоброкачественным стимулятором.
Недоброкачественный корневин (справа)
Если вас постигло несчастье использовать такой корневин, то спасти черенки еще можно, с 50% успеха, при следующих действиях. Промыть черенки, сделать срез до следующего междоузлия (до здоровой зеленой древесины), вновь поставить на укоренение одним из способов.
Укореняются двух- и одно-глазковые черенки хорошо. У одно-глазковых черенков срез под почкой должен быть на 5-6 см ниже.
Еще одним природным стимулятором является мед. Делается раствор 1 ст.л на ведро воды. Но в этом случае мед должен быть обязательно натуральным.
Учитывая все выше сказанное, перед началом процесса, нужно вновь освежить в памяти все этапы укоренения черенков винограда «Когда и как укоренять черенки винограда?»
Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.
Я буду вам очень благодарна! Спасибо!
зеленые летние операции для винограда
Зеленые летние операции для винограда
Правильное действие с зелеными частями куста позволяют влиять на силу роста кустов и их урожайность.
К зеленым операциям относятся: обломка зеленых побегов винограда, прищипывание верхушек винограда, пасынкование винограда, чеканка винограда, прореживание ягод, гроздей, листьев винограда.
Обломка лишних побегов винограда
Обломка лишних побегов винограда является одной из самых главных зеленых операций, дополнительной к обрезке винограда. Обломка окончательно формирует нагрузку куста винограда побегами и гроздями, усиливает проветривание растения, улучшает освещенность, что, в свою очередь, позитивно сказывается на устойчивости винограда к болезням и вредителям и на качестве ягод.
Первая обломка производится после распускания почек при достижении побегами
2 – 4 см длины.
Вторая – после появления на побегах соцветий и усиков.
Удаляются: порослевые и жировые побеги, которые не будут нужны для замены старых рукавов, а также лишние побеги на сучках замещения.
На плодовых стрелках: удаляются побеги, которые превышают норму нагрузки, а именно – двойники (один худший), тройники, а потом – слабые побеги. Если на каком-нибудь из них имеется усик, значит выше него соцветия не появятся. Это является признаком плодоносности побегов. Но иногда нужно удалять и некоторые плодоносные побеги, например те, которые неправильно расположены на шпалере, или те, которые находятся в очень густых местах куста винограда.
Прищипывание верхушек плодоносящих побегов винограда
За 3 – 5 дней до цветения винограда необходимо сделать прищипывание верхушек
побегов. На развитых побегах к этому времени будет по 10 – 15 листочков. Вместе с верхушкой нужно удалить 2 – 3 верхних листочка. Это приостановит точку роста – главного потребителя питательных веществ. Вещества начнут поступать интенсивно к соцветиям, что сработает на увеличение размеров гроздей, на увеличение урожая винограда.
Мы обычно делаем прищипывание винограда только тех побегов, которые хорошо растут, и не трогаем развитые или те, которые оставляем для отводок.
Прищипывание винограда дает очень хороший эффект для сортов, у которых легко осыпаются цветки и завязи и которые имеют гроздь рыхлой структуры (например «Жемчуг Саба», «Мадлен Анжевин», «Русский Конкорд», «Шасла» и др.).
Пасынкование винограда
Пасынкование винограда – это прищипывание побегов второго порядка – пасынков, на которые тратится влага и питательные вещества, необходимые
плодоносящим побегам.
Пасынки с хорошим ростом нужно прищипывать над вторым или третьим листочком, со слабым ростом – над первым или вторым. За лето пасынкование винограда можно делать несколько раз.
Почему пасынки не удаляют полностью? Если их удалить, то ухудшиться питание зимующих почек, что повлечет за собой уменьшение урожая через год.
Чеканка винограда
Чеканка винограда – это более длинное по сравнению с прищипыванием укорачивание побегов.
Производят чеканку винограда для сверхранних, ранних и раннесредних сортов винограда летом, когда затухает рост побегов. Как определить, что рост затухает? Обычно при этом верхушки выравниваются, а на растущих побегах они изогнуты вниз. Мы обычно делаем чеканку в августе (в Московской области) для сильнорослых побегов, которые не будут использоваться для отводок и которые выросли на старой древесине, плодовых стрелках и сучках замещения. Некоторые наши виноградари производят чеканку винограда несколько раз в июле – августе.
Опыт многих виноградарей подтверждает, что чеканка винограда, сделанная вовремя, способствует лучшему вызреванию лоз и повышению урожайности, так как грозди начинают получать больше питательных веществ.
Уход за урожаем винограда на кустах
Как лучше ухаживать за зреющим виноградом, чтобы оптимальное количество завязей дало такое же оптимальное количество ягод?
Уход за урожаем куста включает в себя:
– Коррекцию нагрузки куста. Куст не должен быть перегружен гроздьями, иначе ягоды могут слишком долго созревать, или вызреть маленькими и несахаристыми. Если куст винограда перегружен, лишние гроздья элементарно удаляют в тот период, когда ягоды становятся величиной с горошину. Удаляют грозди так, чтобы плодовые лозы на кусте были равномерно нагружены урожаем. Одинаковые плодовые лозы должны иметь одинаковую нагрузку. При развитии из одного глазка двух зеленых побегов с гроздьями один из побегов удаляется. После этого удаляются отдельные гроздья, если их по две на одном зеленом побеге. После этого, если необходимо (например, если долго стоит жаркая погода и влаги в почве недостаточно), удаляются некоторые зеленые побеги с гроздьями. Естественно, удаляются те грозди, которые хуже. Величина грозди обратно пропорциональна их количеству на плодовой лозе:
чем больше количество, тем меньше отдельная гроздь.
– Регулирование расположения гроздей на шпалере. Нужно хорошо натягивать шпалерные проволоки. Грозди винограда не должны висеть слишком близко к земле – при дождях они могут загрязняться и портиться. В период созревания нужно грозди располагать так, чтобы они получали как можно больше солнечных лучей. Если очень жаркое лето, располагать грозди следует так, чтобы в течение дня по ним шла перемежающаяся тень.
– Прореживание ягод в гроздьях. Если образуется очень плотная гроздь с ягодами меньшей величины, чем характерно для данного сорта винограда, можно удалить лишние ягоды. В этом случае между сдавленными ягодами может накапливаться влага, а это влечет за собой заболевания, растрескивание ягод и их загнивание. Как и когда прореживать? Нужно после цветения часть ягод, когда они станут величиной с горошину, удалить ножницами, а гроздь при этом лучше поддерживать деревянными щипцами. Так же мы иногда поступаем и с верхушками гроздей. В результате таких прореживаний грозди винограда получаются красивые и умеренно плотные. Почему ягоды могут
располагаться так плотно? Обычной причиной является очень короткая обрезка винограда. На следующий год рекомендуется обрезку винограда сделать длиннее, а при обломке можно оставить больше зеленых побегов на плодовых стрелках.
– Кольцевание побегов винограда может увеличить размер ягод и ускорить их вызревание на пару недель. Что нужно сделать? Ниже грозди необходимо вырезать полоску коры – колечко шириной примерно в 5 мм. Желательно применять кольцевание на побегах, которые потом будут удаляться при обрезке винограда. Если наша цель – увеличить размер ягод, кольцевание мы должны сделать при их размере в горошину, если цель – ускорение созревания, кольцевание делается в самом начале созревания ягод.
Важно: ежегодное кольцевание винограда может ослабить куст. Побеги на сучках замещения и на рукавах кольцевать не рекомендуется.
– Прореживание листьев винограда необходимо для лучшего цвета ягод и их большей сахаристостости. Необходимо удалять пожелтевшие листья и от 5 до 8 листьев около грозди – можно просто оборвать их. Грозди винограда будут получать больше солнца, лучше проветриваться, что может уберечь их от серой гнили. Листья лучше всего прореживать за две – три недели до полного созревания винограда. Но не следует слишком увлекаться прореживанием винограда. Здесь нужна мера – ведь чрезмерное удаление листьев замедлит созревание ягод и негативно скажется на их качестве.
– Борьба с осами и мелкими птицами на винограднике. Для отпугивания птиц вешают различные отражающие солнечные лучи жестянки – они вращаются от ветра, бликуют, по шпалере движутся «солнечные зайчики», которые отпугивают птиц. Отпугивает птиц и шум – жестянки нужно повесить так, чтобы они цеплялись друг за друга и издавали металлический звон. С осами борются, разрушая их гнезда.
Загрузка...