Можжевельник пожелтел после зимы: почему и что делать, видео

Как спасти можжевельник, если пожелтела хвоя?

Вечнозеленые можжевельники (Juniperus), наряду с соснами и елями, по праву занимают верхние строчки в списке растений средней полосы. Высокая зимостойкость и засухоустойчивость можжевельника, хорошая переносимость стрижки в сочетании с приятным ароматом хвои делают этот кустарник незаменимым в ландшафтном дизайне. Многообразие видов и сортов можжевельника позволяет подобрать нужный габитус куста и текстуру хвои как для одиночной, так и для групповой посадки, альпийской горки. Особенно популярны живые изгороди из можжевельника, которым стрижкой можно придать нужную высоту и профиль.

Можжевельники весной часто не радуют владельцев садовых участков. Они считаются самыми неприхотливым растениями, однако, на деле выясняется, что ухаживать за этими вечнозеленые растениями сложно и болеют они чащедругих кустарников из-за склонности к грибковым заболеваниям. Выражается это в пожелтении и постепенном засыхании хвои на можжевельниках без видимых причин в конце весны – начале лета. Иногда это происходит из-за солнечных ожогов, которые довольно просто отличить. Они возникают на кустах можжевельника с южной стороны.

А вот с грибковыми болезнями нужно регулярно бороться профилактическими опрыскиваниями фунгицидными и медьсодержащими препаратами. На влажных участках в начале лета можно встретить можжевельники, хвоя которых на отдельных ветках приобрела светло-бурый оттенок или опала. На отдельных хвоинках заметны круглые или эллипсовидные точки темного цвета. Это признаки шютте хвойных. Это грибковое заболевание поражает наиболее ослабленные хвойные кустарники. Ветки с опавшей или пожелтевшей хвоей необходимо удалить, а оставшиеся здоровые части растения опрыскать в мае и октябре фунгицидами.

Только на второй-третий год после поражения можжевельника и туи ржавчиной появляются ярко-оранжевые маслянистые наросты на хвое. Казацкий и виргинский можжевельники наиболее часто болеют ржавчиной. Особенность этого заболевания – наличие рядом листопадного зараженного плодового дерева “хозяина”. Листья груш и яблонь поражаются первыми, на них образуются бугорки и ржавые пятна, из которых высыпаются споры на можжевельник. На хвойных ржавчина проявляетсяне сразу, а когдазаболевание уже распространилось достаточно широко, поэтому вылечить его сложно. Первоочередной мерой является удаление поврежденных частей можжевельника, а оставшуюся крону тщательно обработать фунгицидным препаратом.

Усыхание ветвей весной, при котором хвоя желтеет и начинает опадать также вызывается некоторыми классами грибов. На запущенных растениях на коре ствола появляются темные мелкие споры. Особенно подвержены этому заболеванию можжевельник скальный (сорт “Скайрокет”) и чешуйчатый (“Блю стар”,“Блю Карпет”). Меры борьбы с усыханием те же, что и с другими грибковыми заболеваниями: удаление всех поврежденных веток и опрыскивание фунгицидами.

Если на усохших ветвях на верхушке можжевельника проявляется красноватый оттенок, то стоит начинать беспокоиться. Это признаки трахиомикозного увядания. Этому опасному заболеванию подвержены можжевельники виргинский, казацкий и повислые гибридные сорта. Заболевание передается через почву и с зараженными саженцами. Корни можжевельника коричневеют, на них образуются споры, мицелий гриба поражает все растение, которое погибает. Увядшее растение следует сразу удалить, а почву на месте погибшего куста полностью заменить. Если сорт очень ценный, то можно удалить часть веток, и попытаться сохранить, регулярно опрыскивая фунгицидными препаратами.

Среди причин пожелтения хвои можжевельника весной может быть развитиена стволах и ветвях растений очагов поражения раком. Механические повреждения коры увеличивают риск развития раковых наростов на можжевельнике, эти участки быстро заселяются грибами. На зараженных участках изменяется скорость роста древесины, ветки можжевельника выше места поражения желтеют и высыхают. Вылечить рак на можжевельнике очень сложно, поэтому пораженные ветви полностью удаляют, оставшиеся части опрыскивают препаратами меди.

Чтобы предотвратить перенос заболевания на здоровые ветки и отдельные экземпляры, срезы и спилы на ветвях можжевельника смазывают раствором медного купороса. Инструмент, который используется для обрезки пораженных растений, в процессе работы неоднократно протирают спиртом. Весной (в апреле) и осенью (в октябре) можжевельник для профилактики опрыскивают препаратами меди (это может быть раствор медного купороса, бордоской жидкости или коммерческих препаратов типа “Оксихом”).

Препараты для опрыскивания можжевельника рекомендуется менять, чтобы повысить их эффективность. Для ускорения роста хвои и повышения стрессоустойчивости, можжевельникопрыскивают антистрессовыми препаратами (“Эпин”, “Циркон”). Они улучшат состояние хвои и ускорят ее рост и на здоровых растениях. Чтобы избежать заражения можжевельника грибковыми болезнями, корни саженцев можжевельников перед посадкой следует замочить на 2-3 часа в растворе фунгицидных препаратов, таких как “Максим” или “Фитоспорин”. Правильная агротехника – залог того, что можжевельники в вашем саду будут радовать вас сочной зеленой хвоей круглый год.


А вот с грибковыми болезнями нужно регулярно бороться профилактическими опрыскиваниями фунгицидными и медьсодержащими препаратами. На влажных участках в начале лета можно встретить можжевельники, хвоя которых на отдельных ветках приобрела светло-бурый оттенок или опала. На отдельных хвоинках заметны круглые или эллипсовидные точки темного цвета. Это признаки шютте хвойных. Это грибковое заболевание поражает наиболее ослабленные хвойные кустарники. Ветки с опавшей или пожелтевшей хвоей необходимо удалить, а оставшиеся здоровые части растения опрыскать в мае и октябре фунгицидами.

Что делать

Ничего не поделать, придется смириться с этим.

Если можжевельник посажен в экологически неблагополучном регионе, вероятно пожелтение иголок от кислотных дождей и прочих вредоносных осадков. Особенно часто выпадают подобные осадки с высоким содержанием серы на северо-западе нашей страны. Внутри кроны обычно хвоя остается прежнего цвета.

Галлицы

Причиной засыхания могут стать насекомые

Сам по себе комар не несет никакой опасности для можжевельника, угрозу представляют его яркие оранжевого цвета личинки.

После вылупливания они поедают все молодые органы на растении — приводят к растрескиванию коры, пожелтению хвои и появлению язв на поверхности побегов и центрального проводника.

Обитают насекомые в галлах, при их обнаружении нужно обрезать ветки и обработать инсектицидами всю крону.

  • тельце зеленого цвета;
  • голова красно-бурая;
  • на поверхности имеются три черных полоски.

Почему можжевельник пожелтел после зимы и как можно спасти растение?

Можжевельник или верес относится к вечнозеленым хвойным растениям семейства Кипарисовые. Ягоды можжевельника используются для приготовления блюд, а также очень часто из них изготавливают лекарственные средства. Несмотря на большое количество достоинств, у кустарника есть и недостатки. Это очень капризное в уходе растение.

Если на первый взгляд может показаться, что с можжевельником не будет хлопот, то на практике это оказывается далеко не так. Многим садоводам, которые занимаются выращиванием вереса, знакома ситуация, когда после зимы весной хвоя начинает желтеть. Причин, почему это происходит, может быть множество. В первую очередь это развитие заболеваний и появление различных вредителей. Еще одной причиной, почему желтеет хвоя, может быть неправильный уход за кустарником.

  • 1 Болезни можжевельника
  • 2 Борьба с вредителями
  • 3 Что делать, если пожелтела хвоя?
  • 4 Заключение

Весной хвоя может желтеть из-за развития таких заболеваний, как:

  • Шютте;
  • Ржавчина;
  • Грибковые заболевания;
  • 4. Нектриевый и биаторелловый рак.

Поподробнее стоит рассказать о каждом из них.

Шютте – одно из самых распространенных заболеваний вереса. Первый признак – это пожелтевшая хвоя.

Затем она отмирает и начинает опадать. Поражает это заболевание, как правило, слабые кусты, растущие в тени или на очень влажных почвах. Выявить шютте можно в начале лета, когда на иголках появляются маленькие черные споры, округлой формы. Если болезнь запущенная, то иголки принимают желто-бурый окрас. Чтобы предотвратить болезнь, необходимо проводить профилактические процедуры. Для этого можно использовать фунгициды, например, “Скор”, “Ридомил Голд” или “Квадрис”. Опрыскивают кусты весной и осенью.

Ржавчина – еще одна распространенная болезнь, которая поражает хвою. Возбудителями ржавчины являются базидиальные грибы. Характерный признак ржавчины – это оранжево-желтые небольшие наросты, которые появляются на иголках. Особенностью ржавчины является то, что для ее появления нужно два носителя. Споры грибков ветром переносятся на листву яблонь, груш или рябины, где потом появляются небольшие бугорки со спорами. Позже из них высыпаются споры, которые в дальнейшем и попадают на хвою. Оранжево-желтые наросты на хвое видны не сразу, а через два года после появления заболевания.

Бороться с ним довольно проблематично и не всегда это удается. В первую очередь, необходимо избавиться от носителя. Затем поврежденные стебли вереса обрезаются. Обрезать их нужно стерильным секатором, который в процессе нужно обрабатывать спиртом. Для борьбы с ржавчиной можно использовать фунгициды. Для профилактики можно использовать удобрения с иммуномодулирующим эффектом.

  1. 3. Грибковые заболевания.

Грибковые болезни очень часто не только портят внешний вид растения, но и приводят к его гибели. Активизироваться грибки начинают весной. Первый признак появления болезни – это усыхание ветвей, а иголки становятся желтыми и опадают. На коре отмечается появление маленьких спор темного оттенка. Чтобы избавиться от грибков, необходимо обрезать пораженные ветви и части коры. Затем куст обработать фунгицидами. Срезы на ветках желательно обработать медным купоросом. Осуществлять профилактические процедуры можно весной и осенью.

  1. 4. Нектриевый и биаторелловый рак.

Нектриевый рак или биаторелловый рак вызывают грибы. Как правило, грибница располагается на самой коре. Болезнь быстро распространяется по кусту. Ветки желтеют, кора начинает трескаться. Затем на ветках появляются язвочки, после чего наступает гибель растения.

В том случае, если поражено больше половины кустарника, то его спасти не удастся. Если поражена небольшая часть, то больные ветви необходимо обрезать, а сам верес обработать такими препаратами, как “Вектор”, “Скор” или “Тилт”.

Чтобы не допустить появления грибов, можно проводить дважды за один год (осенью и весной) профилактические процедуры. Здоровые кусты можно обрабатывать бордосской жидкостью или фитоспорином. В том случае, если куст спасти не удалось, то нужно на его месте заменить грунт, или же продезинфицировать его.

Читайте также:  Рассада люпина многолетнего гибнет - что делать и в чем причина, видео

Ржавчина – еще одна распространенная болезнь, которая поражает хвою. Возбудителями ржавчины являются базидиальные грибы. Характерный признак ржавчины – это оранжево-желтые небольшие наросты, которые появляются на иголках. Особенностью ржавчины является то, что для ее появления нужно два носителя. Споры грибков ветром переносятся на листву яблонь, груш или рябины, где потом появляются небольшие бугорки со спорами. Позже из них высыпаются споры, которые в дальнейшем и попадают на хвою. Оранжево-желтые наросты на хвое видны не сразу, а через два года после появления заболевания.

Опасные насекомые

Не меньшую опасность несут для можжевельника и вредители, которые высасывают из растения соки, провоцируя пожелтение хвои. Более всего кустарникам достается от подобных насекомых, как:

  • тля;
  • щитовка;
  • клещ;
  • галлицы;
  • пилильщик;
  • пяденицы;
  • моль.

При нахождении на кустах вредителей их необходимо обработать соответствующими инсектицидными препаратами.

  • тля;
  • щитовка;
  • клещ;
  • галлицы;
  • пилильщик;
  • пяденицы;
  • моль.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Восстановление зелени туи или можжевельника своими руками

Привет всем!

Зима нас обычно не балует устойчивой температурой. Веточки кустарников то обледенеют, то вновь оттают и снова попадают на мороз. Всё это отрицательно сказывается даже на хвойных растениях, придающих участку и зеленым зонам особый колорит и стиль.

Туи и можжевельники нередко выглядят к весне некрасиво, с неряшливыми краями порыжевшей хвои.

Если их не укрывать в сильные холода, молодые насаждения просто погибнут. Нетканые укрытия на ветки-опоры в виде чума над растениями помогают перенести декоративным видам самые жестокие морозы, а снежное покрывало с отдушиной вверху не позволит хвое потерять свежесть и сочную зелень веток.

В начале весны растения необходимо освободить от корки льда и снега, чтобы сохранить молодые побеги от подпревания. В солнечные дни хвойные начинают обильно дышать, и избыток влаги может быть губителен для тонких, неокрепших веток.

Если туя или можжевельники выглядят плохо, будьте терпеливы и не спешите выбрасывать растения. Иногда на восстановление декоративного куста уходит 2-3 года. Сразу отмечу, что если на растении есть зеленые участки, ещё не все потеряно. Причины подсыхания и появления бурых веток могут быть самые разные: ожог, подпревание из-за густоты кроны или плотного укрытия, грибковые заболевания, поражение щитовкой.

И так, что делаем:

1.Возьмите секатор и аккуратно очистите концы веток от сухой порыжевшей хвои. Сама она не опадет. Дереву или кустарнику нужна помощь. Обрезайте только сухие мелкие веточки, на гибких еще могут появиться приросты.

2. Обработайте растения от инфекций Фундазолом или Оксихлоридом меди 2-3 раза через неделю. Не страшно, если в начале весны растение выглядит неказисто. За лето пойдут новые молодые побеги и через год лысоватые ветки обновят свою нежную крону.

3. Для поддержки растения необходимо срезать точку роста (10-15 см на макушке растения при высоте от 80 см и 3-5 см при небольшой высоте растения).

4. Корни хвойных растений часто испытывают на открытом пространстве недостаток влаги и питания. Нужен тщательный уход — своевременный полив, дождевание кроны для повышения влажности, притенение от солнца с солнечной стороны. Для стимуляции восстановления корневой системы пролейте корневой радиус почвы Корневином или Гетероауксином.

5. Приобретите кислый торф (pH 3-4) и аккуратно перемешайте его с верхним слоем почвы, насыпьте этот состав толстым слоем под растение.

6. Внесите 20 г удобрения марки «Буйское хвойное» вместе с торфом под каждое растение.

7. Растения, как и люди, испытывают стресс при пересадках и неблагоприятных условиях погоды. Обработайте крону антистрессовым препаратом 3 раза в неделю (Циркон в смеси с таблеткой Цитовита). Эту смесь можно использовать для полива корней как замену Корневина и Гетероауксина.

8. В середине весны сразу после схода снега опрыскайте хвою первый раз разведенным «Эпином», через десять дней — «Цирконом», а еще через десять дней – настоем сухого навоза — коровяка (полстакана на 5 л воды).

9. Восстановить растения поможет пара горстей земли с микоризой (грибками, микроорганизмами, бактериями и хвойными иголками) из хвойного леса. Присыпку сделайте под каждый приствольный круг, но не переусердствуйте и берегите природу сада от ненужных вредителей.

10. Если на растениях появились паутинки -это могут быть клещи. Самое время обработать хвойные Актелликом.

11. Притеняйте растения в яркие весенние дни, берегите молодую хвою от ожогов. Эти меры помогут быстрее восстановиться хвойным породам.

12. Проводите в течение лета каждый месяц профилактическое обильное опрыскивание всех веточек хвойных растений растворами «Циркон» или «Эпин».

Рост у туй продолжается в течение всего лета. В дальнейшем ограниченной стрижкой можно отрегулировать форму кроны. К осени вы увидите результаты ваших трудов и заботы — частичное восстановление растений произойдет уже к концу августа. Хвоя зазеленеет, активно пойдут в рост новые побеги.

Многие из вас, посмотрев фото моего дачного участка, задавали вопрос — что за сорт туи на фото? Поэтому сразу отвечаю на данный вопрос – это Туя Смарагд (Thuja Smaragd).

Моими способами размножения/черенкования туй и можжевельников я делился с вами этой весной (об этом можно почитать нажав на эту ссылку).

12. Проводите в течение лета каждый месяц профилактическое обильное опрыскивание всех веточек хвойных растений растворами «Циркон» или «Эпин».

Вредители и способы борьбы с ними

К счастью, у можжевеловой культуры не так много врагов, как у других хвойных растений, включая сосну. Наиболее распространённые и опасные организмы представлены ниже.

  • Насекомое щитовка поражает любые виды можжевельника. Жёлто-оранжевые личинки селятся на всех частях кроны, питаются соком растения, из-за чего затормаживается рост и развитие, происходит отмирание коры. Щитовка снижает иммунитет растения, что влечёт за собой заражение грибковой инфекцией, после чего необходима дополнительная обработка фунгицидами. Спасти культуру можно при помощи системных инсектицидных средств, обрабатывая крону и землю 2-3 раза с промежутками в 2 недели. Препараты лучше чередовать из-за привыкания вредителей к действующим веществам.

  • Опасной для любого сорта является можжевеловая тля, которая также питается соками растения. Поскольку её личинок способны разносить муравьи, питающиеся выделяемой насекомым медвяной росой, начинать борьбу нужно с уничтожения муравьиных гнёзд. Устранить вредителя поможет опрыскивание кроны раствором мыла (на 5 л воды 250 г моющего средства), но также такие препараты, как «Децис», «Калипсо», «Моспилан», «Рогор», контактный инсектицид «Анабазин-сульфат».

  • Из-за поселения галлиц – крохотных комаров, на ветках образуются наросты, окружающие личинок. Этими новообразованиями и питается вредитель. При множестве таких шариков единственный выход – обрезать и сжечь поражённые ветки. Дерево при этом следует обработать «Актелликом», «Интавиром», «Фуфаноном».

  • Живущие в грунте личинки можжевелового и хвойного пилильщика поедают не только хвою, но и внутренние части растения. Можно бороться с вредителем вручную, регулярно перекапывать грунт, использовать клеевые ленты и истребляя гнёзда. Однако более эффективно опрыскивание инсектицидными составами – «Кинмиксом», «Карбофосом», «Би-58».

  • В летние и осенние дни можжевельник может подвергнуться агрессии чешуекрылых бабочек-пядениц, пожирающих хвою. В засуху они особенно активно размножаются, и нужно срочно принимать меры по уничтожению, чтобы осенью гусеницы не спрятались в грунте – там они перезимуют, а на будущий год снова станут питаться растением. Понять, что это пяденица, можно по испорченным хвоинкам – на них видны повреждения. В качестве лечения используются пестициды узконаправленного действия (против личинок). Обработку молодых веток осуществляют ранней весной, также важно перекопать приствольную землю.

  • В случае нападения клеща-плоскотелки реанимировать растение получается не всегда. Насекомое селится под омертвевшими частицами игл и в морщинках коры, поэтому его сложно заметить. В результате его жизнедеятельности листва обесцвечивается и осыпается, можжевельник теряет свой здоровый и привлекательный вид, нередко гибнет. Способ борьбы: 3-кратная обработка препаратами «Актеллик», «Нурел-Д», «Цезарь»; проводится с паузами в 10 дней.

Между тем вредные насекомые, как правило, поселяются на повреждённых и слабых растениях, так что при хорошем уходе вполне достаточно проведения профилактических процедур, не допускающих их появления.


Здесь перечислены лишь самые часто встречающиеся вредители и грибковые инфекции, способные спровоцировать желтизну хвои, но на самом деле есть и другие микроорганизмы, деятельность которых приводит к такому результату.

Ценные советы специалистов

Пожелтели можжевельники: что делать? Этот вопрос волнует многих ценителей вечнозеленых кустарников. Можно ли увеличить эффективность проводимых мероприятий по оздоровлению? Что советую специалисты?

  • для устранения грибов используйте фунгициды, насекомых и их личинок — инсектициды, клещей — акарициды;
  • обрабатывайте кусты несколько раз до полного выздоровления с интервалом в 2 недели;
  • в ветреную погоду опрыскивание проводить не стоит;
  • оптимальное время для дезинфекции — утро или вечер теплого дня;
  • при грибковых заболеваниях обрезанные ветви обрабатывают медным купоросом и замазывают масляной краской на олифе;
  • отлично зарекомендовал себя следующий коктейль: Эпин (1 ампула) + Циркон (1 ампула) + 5 литров воды. Этой смесью обильно обрызгивают пожелтевшую хвою. Можно несколько раз с интервалом в несколько дней.

Если иголки опадают только по внутренней стороне кроны и только в начале осени, то, скорее всего, ничего страшного не происходит. Это естественный процесс смены «шубки», который продолжается 2-3 года. После опадания старой хвои под ней вы увидите новую — молодую и красивую.

А вот если иголки выпадают по всей кроне, то, возможно, причина кроется в излишней загазованности атмосферы. Также пожелтение может быть вызвано кислотными дождями. В последнее время, к сожалению, такое часто случается.

В любом случае не ждите мгновенного результата. Хвоя восстанавливается долго. Иногда на это требуется 2-3 года.

Читайте также:  Когда сажать клубнику, сортовые особенности развития, цель выращивания, видео

  • для устранения грибов используйте фунгициды, насекомых и их личинок — инсектициды, клещей — акарициды;
  • обрабатывайте кусты несколько раз до полного выздоровления с интервалом в 2 недели;
  • в ветреную погоду опрыскивание проводить не стоит;
  • оптимальное время для дезинфекции — утро или вечер теплого дня;
  • при грибковых заболеваниях обрезанные ветви обрабатывают медным купоросом и замазывают масляной краской на олифе;
  • отлично зарекомендовал себя следующий коктейль: Эпин (1 ампула) + Циркон (1 ампула) + 5 литров воды. Этой смесью обильно обрызгивают пожелтевшую хвою. Можно несколько раз с интервалом в несколько дней.

Можжевельник пожелтел после зимы: почему и что делать, видео

Первый раз у меня серьезно обгорел на солнце можжевельник <56356> . Вопрос к уважаемым любителям хвойных. Резать или оклемается, зазеленеет снова? Если резать, то зарастет-ли выстриженная “ямка”? Можно и нужно ли опрыснуть его каким-либо стимулятором?

Внутри растение выглядит так <56357> – надо-ли прочистить от пожелтевшей хвои и веточек, чтобы проветривался, как это перенесёт?

Если кто сможет по <56358> определить его сорт, заранее спасибо.

Я, наивный любитель, определила бы как Juniperus communis ‘Suecica'(из Польши много привозят), для Хиберники стройноват очень.
Ничего бы не обрезала. Страшного не вижу. Бывает и хуже. Поливаем, дождюем, ждем июля. Должны быть приросты.
Молоденький? Первая зима после посадки?
Тапки принимаю с удовольствием. На ошибках учимся 😀

филифьонка, я его по уценке 20-ти сантиметровым в ББ брал, а теперь он сантиметров под 90; это уже 4-я зима 🙂
На слепой этикетке было что то вроде Juniperus midl. medium ? Увы, уже не вспомнить.
Значит ждем. А с прореживанием зоны ствола как быть?

У средних точно нет стройняшек. Это же китайский с казацким.
Не режьте ничего. Потрясти можно, пусть что само захочет, осыпится. Это не рекомендовали перед зимой делать(обтрясать), типа, теплоту ствол теряет :))
Я умолкаю. Ждем 😉

Ворон, у меня тоже к сожалению в этом году обгорела Коника и тис канадский, ветром снесло укрытие, я как советовала филифьонка обтрясла и обработала цирконом, так как под рукой не было эпина, буду надеяться на лучшее.

Действительно – потрясите внутри, чтоб сухая хвоя осыпалась. Снаружи пока ничего не режьте, посмотрите позже, что и как начнет расти. Может и не потребуется обрезка вовсе.

Ворон. Я бы оценил состояние М. удовлетворительным. Резать ничего не надо (можжевельники к “резьбе” плохо относятся), поджарило только хвою. Пойдет в рост и увидите границу живого-сухого, тогда немного почикаете. Сухую хвою (обсыпавшуюся и застрявшую на развилках я вычищаю ежегодно, но в середине августа). Филифьонка дала оптимальные рекомендации. Когда пойдет в рост я б еще микроэлементами подкормил (не сочтите за рекламу, но очень удобен для применения Цитовит через успешно отремонтированный опрыскиватель).

Подскажите пожалуйста, если на некоторых веточках хвоя не рыжая а зеленая, но сухая, что явилось причиной? Это ожог или обморожение? Такая у меня стала коника, некоторые ветки на Минт Джулеп и некоторые кончики на Блю Стар. Были укрыты рогожкой, а на Блю стар одета грибная корзинка. Осенью поливались как следует.

У меня такая же картинка, как у Ворона (но я все эти годы считала, что это кипарисовик и морально была готова к обгораниям и обморожениям). На моем больше рыжего цвета, его не трогать? Сторона кроны, обращенная на север=зеленая. Если рыжую хвою обтрясти, разве новая появится? Я думала будет стоять лысый.

Ворон, у меня в прошлом году примерно так же (но поменьшн) обгорели обычные лесные (не пролила осенью). Весной подсыпала удобрение для хвойных, почти в каждый приезд дождевала, несколько раз эпинила по хвое. Ничего не стригла, горелое само отлетело, и нового много наросло. Восстановились полностью.

Ворон, возможно Ваш можжевельник Juniperus communis ‘Sentinel’:
http://www.jagra.pl/Juniperus_communi.

Конечно, наблюдать рыжие ветки – приятного мало, но подождите резать, если повезет, хвоя восстановится. Несколько лет назад у нас с соседкой по даче обгорели китайские голубые можжевельники. Были абсолютно рыжие верхние ветки. К концу июля соседский можжевельник восстановился полностью! Мне же пришлось макушку резать. Тогда же я, по совету специалиста, готовясь к будущим потерям, приобрела, по-моему, чешский(?) концентрат специально для восстановления хвои – Iglakow. Не сочтите за рекламу, т.к. сама так и не попробовала, к счастью таких потерь больше не было. Может быть, кто-нибудь пользовался этим средством?

sveta, а что, вроде похож, communis, я так понимаю – обыкновенный.

Значит, пока не трогаю, подкормлю, поливаю.
А вот эпинить (или еще каким ср-вом) обрабатывать сейчас или позднее?

Простите, я наверно нетактично вклинилась в разговор :), но не хочется заводить аналогичную тему. По моему случаю с можжевельниками [7] может кто-нибудь посоветует отрезать эти ветки или нет? А главное, в чем причина.

СветаД, я бы обязательно подождала, обрезать всегда успеете. Трудно со слов определить, как именно у Вас это выглядит, но по весне бывает, что хвоя, даже будучи зеленой, какая-то. неживая что ли, не знаю, как правильно выразиться. У меня так с казацким можжевельником. Все проходит без последствий.
Ворон, вчера перелистала журнал ВЦ – помню, что где-то было про восстановление хвои. Нашла: август 2004 №8 стр.23. Правда, там скорее реклама Циркона, но упоминается именно восстановление с помощью Циркона и Цитовита. Обработка 4-х кратная, думаю, начинать можно уже сейчас.

СветаД, я далеко не гуру, но лучше я выскажу свои предположения, а опытные форумчане подправят и может таким образом найдется причина.
Зеленую и сухую хвою мы видим на сломанных ветках. Т. е. питание в хвое оборвалось внезапно, а не в результате действия мороза или весеннего иссушения солнцем при неработающих корнях.
Так будут выглядеть новогодние ели и варварски выдранные можжевелы из леса. Значит я бы искала причину в сокопроводящих частях. Мыши, кроты перегрызли корни, ветвь повреждена вредителем, который повреждает древесину и еще что-нибудь в этом роде.
Пусть мой ответ вызовет какие-то отклики и может хоть косвенно поможет Вашим растениям 😀

Ворон, вот страничка по приблизительному определению можжевельников. Она на польском, но там все понятно, много ссылок, указаны сорта-синонимы. Там есть и ‘Suecica’, и ‘Sentinel’, и ‘Stricta’ – все вашего габитуса. Цвет хвои, размеры.
http://juniper.neostrada.pl/garden_communis.htm
Справа вверху можно выбрать другие виды можжевелов и посмотреть и их сорта.

Да-да, именно как новогодняя елка выглядят ветки на можжевеле и вся коника. Ах как грустно!
Филифьонка, спасибо, наверно так и есть. Хотя у Минт джулеп так выглядят те две ветки, которые соприкасались с мешковиной. Эх, подкапывать смотреть не хочется – тревожить.

Ворон, я эпинила, когда уже стабильно тепло стало. У эпина, помнится, есть температурный порог действия.

Ворон, в журнале “Цветочный клуб” №3 март 2007г. статья А.Лысикова как раз о помощи хвойным после зимы. Там сказано, что с удалением торопиться не надо, весной, когда почки трогаются в рост растения следует опрыскать раствором “эпина экстра” или смесью “эпина” с “цирконом” в соотношении 1:1, также можно “кроной-хвоинкой” и “экстрасолом”. Ослабленные и пострадавшие хвойные полить по кроне теплой водой ранней весной, затем опрыскать.
Удобрять поврежденные хвойные очень осторожно, весной – по кроне слабым раствором азотного удобрения (мочевины).

Если кто сможет по <56358> определить его сорт, заранее спасибо.

Первая весна для можжевельника и ели

Давайте откроем наши растения после зимовки и подкормим их корни первым этапом, а в следующей заметке обработаем антистрессом.

Можжевельник пожелтел после зимы: почему и что делать, видео

Можжевельники и другие хвойные после зимы

Хотелось узнать, когда можно снять укрытия в виде мешковины с можжевельников, они у меня еще молоденьки всего 2-й год. Можжевельники совсем простенькие мне кажется из леса, купила на станции у бабульки, почти такой же как я сама.

Tamara, я снимала со своих, когда растает снег.

Я уже откопала, пока вроде живы.

Когда земля оттает. Тогда корни заработают, тогда и снимать.

Tamara, а для чего вообще укрывать можжевельники, тем более, лесные, не сортовые?
У меня их несколько растет, в т. ч. и на солнце, и никаких проблем без укрытий

ZG, _почему то после первой зимовки у них пожелтела хвоя, я их опрыскала цирконом позеленели, вот я и решила этой зимой притенить их,, вроде как от весеннего солнца. Сделала треноги и одела на них мешковину. У меня на участке растут и елки и сосны вроде ничего не желтело после зимы, а вот можжевельники пожелтели,

У меня за 8 лет разные сорта (с рынка, из “ОБИ”, из леса) никогда не укрывались, зимуют нормально, не мерзнут, не горят.

Tamara, можно просто обмотать, без треног :))

В идеале лучше поставить треноги, они не дадут укрывному материалу сильно сжимать ветви хвойного, лучше будет циркуляция воздуха. Но это лень, ведь их надо взять откуда-то, еще и усложнив процесс укрывания хвойного.
“Можжевелы из леса” не нуждаются в укрытии, но первая зимовка у многих растений сложная, так как корни еще не разрослись и не работают в полную силу, потому прикрыть на первую зиму желательно.
Снимать укрытие надо когда оттает земля, но не торопясь и не запоздав. С нашими веснами трудно посоветовать определенный период, да и условия на участках разные.
Не сгорит, так сопреет, а результат один – рыжая хвоя 🙁
(утрирую)

Читайте также:  Помпонная астра: общая характеристика, популярные сорта, видео

У меня проблемных хвойных на участке нет, но есть самшиты, которые тоже могут весной обгореть. Я обычно весной освобождаю землю от снега с северной стороны растения и, как только она прогревается (становится мягкой), снимаю укрытие. Правда, тоже постепенно. Сначала приоткрываю с северной стороны, потом – полностью. Пока ни разу не обгорали.

Nigma, правда, у нас сады в разных сторонах от Москвы, тем не менее, не скажите ли, Вы уже откопали с севера, или еще нет?

В этом году, как и в прошлом можно было вообще ничего не укрывать от обгорания. Напрасны были наши труды. “Горят” хвойные ( как и вечнозелёные -магония, падуб и др.) не из-за того, что корни не работают в замёрзшей земле, а из-за сочетания морозной погоды и яркого солнца. Неужели никто не заметил? Было такое сочетание года 4 назад, когда в середине февраля подгорел обыкн. можж. внизу ( прямой солн. свет + отражённый от снега), торчащие над снегом ветки тсуги, тисса, корейской пихты. Тогда это продолжалось недели три подряд. Коники под лутрасилом без треноги тоже пострадали. Присоединяюсь к филифьонка, что под укрытием обязательно должна быть хорошая вентиляция. Заметил, что для обгорания достаточно 4-5 чудесных дней (мороз и солнце).

СергейД, вообще-то в эту зиму в феврале тоже была такая погода, мороз и солнце. Правда недолго, не знаю, успело сказаться или нет. Да и в марте было несколько дней, когда солнце днем ощутимо грело, а ночью были минусы.

СергейД, какие там 4-5 дней! Для моей магонии, которую я поленилась укрыть осенью, хватило и одного дня с послеполуденным! солнцем – серенькая вся стала, как мышка 🙁
А вчерашний день, к примеру? Солнце – ярчайшее, снег – белейший!!
Нет уж, лучше возможных погорельцев замотать от греха, и спать спокойно:)

матрона, да, уже откопала, наверное, неделю назад 🙂 Я начинаю это делать обычно в марте, когда начинаются продолжительные оттепели и снег становится рыхлым. Но с южной там все еще стена из снега (всю зиму набрасывала).

Моя магония, выйдя из под снега в эту пятницу, выглядела прекрасно, я хотела её сфоткать, до того хороша была! В воскресенье фоткать было нечего, листья за день побурели на треть:( Я закидала лапником, но вид испорчен, да и нафик мне этот лапник в парадной зоне, где вечнозеленая магония призвана украшать именно ранней весной, пока нет зелени..
Теперь переживаю ужасно за конику, зимующую первый раз, накрытую лапником от солнца, но в лапнике прорехи, именно в них сейчас желтеет хвоя!!
Можжевельник Блю Альпс вышел из-под снега с бурыми пятнами, тоже не понимаю, в какой момент это произошло, он с головой был снегом накрыт и стаяло “укрытие” лишь на прошлой неделе.
Можжевельники Блю Эрроу стоят под мешковиной пока , боюсь даже проверять..

Обе “коники” в позапрошлом году под белым лутрасилом сильно обгорели! Теперь – только мешковиной вокруг шалашика.

Вчера была на даче, приподняла мешковину на своих можжевельниках, они все равно все желтые, хоть укрывай или не укрывай. Что это значит, наверное они просто не прижились, зимуют вторую зиму. Стараешься для них, а они не понимают.

Смотря какая мешковина. Бывает одно название. Укрываю свою Стрикуту двумя сахарными мешками и ставлю солнцезащитный щит. 15 минут работы и полная гарантия исключительной изумрудности ранней весной.

Rulaman, а какие конкретно сахарные мешки используете? Из чего они сделаны? Те, про которые знаю я, голимая синтетика. Их даже вместо пароизоляции при строительстве каркасных домов используют, из экономии. У Вас какие?

skissa, а помните, такие волосатые были, из толстой мешковины? Ещё сироп из этого сахара при домашних заготовках через марлю процеживали.
Rulaman, я угадала?

Смотря какая мешковина. Бывает одно название. Укрываю свою Стрикуту двумя сахарными мешками и ставлю солнцезащитный щит. 15 минут работы и полная гарантия исключительной изумрудности ранней весной.

Болезни туи

В случае появления грибковых заболеваний у туи, ставших причиной её пожелтения, нужно срочно сделать её санитарную обрезку, а затем в течение продолжительного времени проводить опрыскивание кроны дерева разного рода фунгицидами, например, акробатом.

Кстати! Часто бывает, что причиной возникновения у туи грибкового заболевания является газон. Скорее всего, в таком случае хвойник подхватил фузариоз, который нередко бывает как в траве, так, впрочем, и на самом хвойнике.

Недавно посаженые туи после зимы, когда сходит снег, могут поразиться бурым шютте. Хвоя приобретает коричневатый оттенок, а затем на ней появляется серо-черный налет. В качестве профилактических мер ранней весной хвойник следует обрабатывать Фитоспорином.

Обратите внимание! Обработки от болезней и вредителей туи нужно повторять 2-3 раза в месяц с интервалом в 1 неделю, причем опрыскивать лучше утром или вечером. Кроме того, необходимо обязательно соблюдать все меры безопасности, выполняя все манипуляции в защитном костюме и маске с угольным фильтром.

Сооружение грядки Митлайдера – пошаговая инструкция

Выбрав место, приступайте к непосредственному обустройству узких грядок по Митлайдеру. Для этого вам понадобятся вилы, лопата, грабли, колышки, веревка, рулетка и строительный уровень. План с размерами узких грядок и дорожек между ними представлен на изображении ниже. Ориентируйте с юга на север, чтобы солнце, вставая на востоке, равномерно освещало все растения по длине огорода.

Шаг 1. Произведите полную очистку места под узкие грядки от сорняков. Перекопайте огород по всей площади, желательно использовать при этом вилы. Удалите корневища всех растений, которые были там до этого, одно- и многолетников.

Шаг 2. Лопатой и граблями разровняйте поверхность, получите площадку с минимальными перепадами высоты и уклоном.

Шаг 3. Приступите к разметке грядок – их ширина вместе с бортиками составляет 45 см, дорожки между ними 90-105 см. Для этого используйте рулетку и колышки, которые вбиваются по углам будущих грядок.

Важно! При обустройстве огорода по данной методике у дачников возникает соблазн уменьшить ширину дорожек: они считают, что 90-105 см — это избыточно, ведь для ходьбы, ухода за с/х культурами и сбора урожая достаточно и более узких путей. Тут следует понимать, что размеры выбраны не просто так и не по чьей-то прихоти. Ширина дорожек выбрана из соображений того, чтобы одна грядка с относительно высокими растениями не затеняла другую и не закрывала ей солнце.

Шаг 4. Натяните между колышками на высоте 10 см веревку. Она поможет вам контролировать расположение и высоту бортиков.

Шаг 5. Используя колышки и натянутые между ними веревки как ориентир, с помощью граблей сформируйте внешнюю сторону бортиков узкой грядки.

Важно! При желании заменить земляные бортики можно кусками шифера или досками.

Шаг 5. По тому же принципу сформируйте бортики грядки с внутренней стороны.

Шаг 6. Разровняйте оставшуюся между бортиками землю.

Шаг 7. Проконтролируйте поверхность узкой грядки Митлайдера при помощи строительного уровня. Помните, что она должна быть идеально ровной и не иметь уклона как вдоль, так и поперек.

Шаг 8. Если все в порядке – начните заготавливать семена или рассаду для высадки. При этом ориентируйтесь на текущую погоду и наиболее оптимальный для подобного мероприятия день. Также не забудьте подготовить смеси удобрений №1 и №2. Их составу и особенностям применения посвящен один из следующих разделов статьи.


Шаг 2. Лопатой и граблями разровняйте поверхность, получите площадку с минимальными перепадами высоты и уклоном.

Ошибка №1. Малый объем полива

Если грядки поливаются всего раз в неделю, то внесенные удобрения попросту не растворяются – а потому не используются растениями. И даже хуже: накапливаясь между грядками, они вскоре достигают опасной концентрации и даже начинают губить урожай. Вот почему, если на вашем участке с водой туго, и поддерживать поверхность почвы постоянно влажной вы не сможете, то от этого метода лучше откажитесь. Потому что поливать нужно каждый день, в редких случаях – через день.

Почему так важно, чтобы поверхность грунта всегда была влажной? Дело в том, что при таком строении грядок корни растений находятся именно в тонком верхнем слое, почему ее и не рекомендуется рыхлить. И вносимые удобрения растворяются не за один день.

Далее, при неправильном выборе смеси можно также остаться без урожая. Проверяли ли вы кислотность вашей почвы на участке? Об этом на нашем портале есть целая статья. И вот представьте: при имеющемся высоком уровне рН вы добавляете в свои грядки смесь №1, а она – на основе известняковой муки. В итоге произойдет защелачивание, и многие элементы питания окажутся для растений недоступными. Целый букет дефицитов – какие уж тут помидоры… К слову, в этой ситуации смесь №1 берите только на основе гипса. На кислых почвах – мела или известняковой (либо доломитовой) муки.

Почвенные удобрения

Автор методики рекомендует приготовить два вида смесей для подкормки почвы:

  • Смесь № 1, предпосевная. Изготавливается из борной кислоты и буры с добавлением гипса для засушливых регионов. Для влажной местности добавляют известковую муку или порошковый мел.
  • Смесь № 2, минеральная. Её вносят для питания почвы каждую неделю. Состоит из азота, калия, фосфора, бора, магния, молибдена. Хранится такая смесь две недели, а при попадании влаги её используют немедленно.


Автор методики рекомендует приготовить два вида смесей для подкормки почвы:

Ссылка на основную публикацию